Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы

Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы

Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы, от чего зависит выбор и для каких потребителей электрический автомат ставить необходимо.
Высокая мощность современной бытовой техники диктует свои правила, без защитных автоматов в настоящее время не обходится ни одно жилище. Эти устройства устанавливаются с целью защиты проводки от возгорания и подбираются с учетом суммарной нагрузки, параметров сети и других, не менее важных нюансов.

Содержание

Какой автомат ставить на варочную панель

От чего зависит выбор автомата для электроприборов

Основными ориентирами и подбираемыми характеристиками являются:

Количество полюсов автомата, соответствующее числу его переключателей и зависящее от фазности сети. Устройства с 1 полюсом отключают одну фазу проводника, эксплуатируемого в нормальных условиях (группы освещения розетки), с 2 – фазу и ноль проводников питания объединенных групп (яркий пример – входной автомат в квартиру) и приборов высокой мощности, включая установленные в помещениях повышенной влажности при тех же 220В. Трех- и четырех полюсные автоматы защищают трехфазные цепи питания.

Номинальный ток, подбираемый с учетом сечения и материала кабеля и суммарной мощности запитываемых через цепь приборов. У правильно выбранных автоматов номинал больше линейного тока нагрузки (мощности прибора/220В) и меньше тока провода (табличное значение, прямая зависимость от диаметра провода). В идеале при выборе ток номинала смещается в сторону токов потребления до ближайшего большего стандарта. Занижение или завышение параметра одинакового опасно, в первом случае автомат будет срабатывать слишком часто, во втором – не выполнит свою функцию при перегреве проводки.

Класс срабатывания (он же – кривая срабатывания, время-токовая характеристика), отражающий величину допустимого кратковременного скачка линейного тока при все еще работающем автомате. Приборы «В» класса размыкают линии при отношении тока цепи к номиналу не более 3-5 и устанавливаются при подключении приборов, имеющих минимальные пусковые нагрузки и чувствительных к КЗ (светильники, бойлер, плита, плазма, ПК). Автоматы «С» выдерживают колебания в пределах 5-10 значений от номинала, являются универсальными и самыми распространенными в быту, «D» — устанавливаются при подключении приборов с высокими пусковыми токами или в качестве вводных.

Отключающая способность (кА), характеризующая предел выдержки и работоспособности автомата при КЗ. При защите цепей на дачах допускается установка автоматов с отключающей способностью в 4,5 кА, в квартирах устанавливаются приборы подороже (6кА), при близком расположении подстанции и высоких рисках КЗ – покупаются автоматы на 10 кА.
Важно понять принцип: автоматы нет смысла устанавливать при недостаточном сечении провода питания групп приборов или отдельного оборудования с высокой мощностью. При правильном подходе на каждую отдельную группу приборов сначала подбирается кабель (при необходимости – с заменой старого), и лишь потом – автомат. Игнорирование этого требования становится причиной пожаров, особенно в домах со старой алюминиевой проводкой.

Для каких электроприборов обязательно ставить автомат и дифавтомат

По нормам ПУЭ автоматический выключатель должен обеспечивать защиту всех слабых и часто нагружаемых участков цепи. Единого утвержденного перечня подключаемых через защитные автоматы бытовых приборов нет, но как правило они ставятся:

• Для защиты линий питания мощной бытовой техники, включая стиральную и посудомоечную машину, варочные панели и духовые шкафы, бойлер, кондиционер и холодильник.

• При подключении систем кабельного напольного обогрева, фасадного освещения, сигнализации, электрических отопительных котлов, розеточных и осветительных групп.

• На выделенных линия питания мощного стационарного трехфазного оборудования (варочные панели, насосные станции, котлы)

Современные стандарты предполагает установку отдельных защитных устройств на каждую электрическую цепь помимо вводного автомата.

При этом следует помнить, что обычные автоматические выключатели не защищают человека от поражения тока при пробоях в корпусе или других причинах его утечки.

При высоких рисках старения или повреждения изоляции, характерных для помещений с повышенной влажностью и мощного оборудования с ТЭНами, в схему вводятся УЗО (соответственно комбинируемые со стандартными автоматическими выключателями) или компактные дифавтоматы, совмещающие обе функции.

При выборе последних помимо номинала и числа полюсов подбирается значение тока утечки (mA), при достижении которого цепь размыкается с целью защиты человека от поражения токов. В жилых домах и квартирах оно составляет 30 mA в сухих помещениях и 10 – во влажных. При этом к дифавтоматам подключается нагрузка исключительно в пределах одной группы приборов, без объединения нулевых проводников.

Какой автомат ставить на варочную панель

Рассмотрим, какой автомат ставить на варочную панель. Согласно СП31-110-2003 для питания этого оборудования выделяется исключительно отдельная линия и предусматривается защита от токов утечки.

Рекомендуемые параметры сети для большинства современных моделей при этом составляют:

Мощность варочной панели, кВт

Из-за возможной установки более мощной модели владельцам рекомендуют сразу устанавливать трехжильный провод с сечением от 6 мм2 и автомат с номиналом в 32А. В трехфазной сети для этих же целей подходит провод ВВГнГ-Ls 5*4 и трехполюсный автомат 25А.

При отсуствии возможности прокладки провода нужного сечения владельцы контролируют режим включения отдельных зон на панели и не допускают ее полную нагрузку.

Какой автомат ставить на другие потребители

на электродуховку

Основные показатели совпадают с указанными выше для варочных панелей, но из-за сравнительно меньшей мощности духовых шкафов допускается их питание через трехжильный кабель с сечением в 4 мм и автомат с номиналом 16 А или использование кабелей NYM. Предпочтение отдается двухполюсным автоматам класса «В», из-за большой вероятности пробоя – подключаемых через УЗО или являющихся дифференцированными. При этом номинальный ток УЗО всегда должен быть выше на шаг номинала защитного автомата.

на стиральную машину

При среднем диапазоне мощности современных стиральных машин в пределах 2-3,5 Вт для защиты их линий питания достаточного двухполюсного автомата с номинальным током отключения в 16 А (25А для вводимых в схему УЗО). Оптимальный ток утечки зависит от состояния проводки, для старых, но надежных сетей он составляет 30 mA, так как установке УЗО или ДА с меньшим его значением (а именно – рекомендуемыми для влажных помещений 10 mA) наблюдается много ложных срабатываний. При защите новых цепей ставятся дифавтмоаты на 10 mA. Дополнительные розетки в группу не подключаются.

Читайте так же:
Розетка для адресных извещателей дип 34а

на кондиционер

При расчете номинала защитного автомата и выборе сечения провода для этих приборов важно использовать правильное значение мощности (потребления, а не охлаждения) и учитывать значение максимального пускового тока. Как правило для питания стандартных бытовых кондиционеров с мощностью потребления до 2 кВт достаточно провода с сечением в 1,5 м2 и номинала в 16 А, для «восемнадцатых» и выше моделей это значение составляет 2,5 мм2 и 25 А, соответственно. В дифзащите кондиционеров нет необходимости, из-за высоких пусковых нагрузок линия защищается автоматом с классом не ниже «С».

на холодильник

Из-за сравнительно малой мощности потребления и низких рисках образования токов утечки современные холодильники запитываются через линии питания с обычным автоматом на 10 или 16А. Некоторые владельцы в линию вводят дополнительные розетки, что в целом не рекомендуется, но допустимо при контроле суммарной мощности подключаемых устройств. Розетка для холодильника обязательно заземляется.

на электрокотел

При подключении мощных водогрейных приборов (отопительные котлы, проточные нагреватели, бойлеры разного типа) номинал автомата и сечение провода подбираются по паспорту или из таблиц, с обязательными учетом фазности и состояния сети. В современных однофазных сетях защиту линии и потребителя обеспечивает двухполюсной дифавтомат (30 mA) или УЗО с номиналом на ступень выше обычного автомата.

на насос системы отопления

В идеале эти устройства запитываются от источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения, при отсутствии такой возможности в схему вводят любой подходящий по току и типу проводов автомат, как правило – с небольшим номиналом.

на освещение

Для запитки стандартных бытовых систем освещения или сигнализации достаточно проводов с сечением в 1,5 мм2 и номинала автомата в 10 А с выдерживаемым предельным током в 16А. Рекомендуемая максимальная мощность нагрузки при этом составляет 4,1 кВт, в подключении через УЗО или ДА нет необходимости.

на розетки

При подборе автоматов для розеточных групп учитывается потребность ограничения суммарной мощности подключаемых приборов (5,9 кВт для однофазной сети) и запасе сечения провода (оптимальное по цене и безопасности сечение медных проводов составляет 2,5 мм2). Автомат подбирается после суммирования потребления всей бытовой или офисной техники, в повышении номинального тока отключения более 16 А обычно нет нужды. Эти же параметры актуальны при подключении стандартных систем напольного обогрева.

на розетки в кухонной зоне

Основной акцент делается на группировке розеток и планировании их размещения, запитывать мощные приборы типа чайника, микроволновки, кухонного комбайна или электровафельницы от одной линии одновременно не рекомендуется. Как уже отмечалось выше, для варочных панелей, холодильника, посудомоечных машин, духовых шкафов, измельчителей мойки и в идеале – для холодильника прокладываются собственные провода. Оставшиеся розетки разбиваются на отдельные группы (освещение рабочей зоны, вытяжка, микроволновка, блоки из 3 розеток для подключения бытовых электроприборов) и защищаются автоматом на 16А. Потребность в дифзащите возникает лишь при установке на кухне стационарных водогрейных приборов, в обычных рабочих группах на кухне достаточно установки розеток с влагозащищенным корпусом.

Как выбрать варочную панель: помогаем определиться с критериями

Варочная панель — бытовой прибор, с выбором которого неизбежно придется столкнуться каждому, кто отказался от покупки отдельно стоящей кухонной плиты. Причин для такого решения может быть несколько. Например, некоторым может быть вовсе не нужна духовка — зачем тратить лишние деньги и драгоценное место на кухне? Другие хотят сэкономить место на рабочей поверхности за счет уменьшения числа конфорок. Третьи, наоборот, собираются готовить много и часто и предпочитают быть уверенными в том, что на панели всегда найдется место для дополнительной кастрюли… Да и вообще, выбор двух отдельных приборов (духовка плюс варочная панель) вместо одного совмещенного (плита) — это всегда дополнительная возможность убедиться, что вы купите именно то, что вам нужно. Как же выбрать варочную панель и на какие особенности этого бытового прибора нужно обратить внимание в первую очередь? Давайте разберемся.

Газ или электричество

Безусловно, первое, с чем придется определиться при выборе варочной панели — это ее тип. Панели бывают газовые, электрические либо комбинированные — имеющие как газовые, так и электрические конфорки.

В большинстве случаев выбор оказывается очевиден: при наличии газопровода обычно предпочитают газовую панель, при его отсутствии — электрическую. Комбинированные панели чаще всего можно встретить там, где возможны перебои с подачей газа или электричества.

Встраиваемая газовая поверхность Smeg PV675CNX с увеличенной конфоркой по центру

Стоит отметить, что газовые варочные панели нередко комплектуются сменными форсунками для переоборудования под баллонный газ. Ну а если их нет в комплекте, то в некоторых случаях такие форсунки можно приобрести отдельно, обратившись в сервисный центр. Так или иначе, если панель приобретается, например, для дачи, где активно используются газовые баллоны, на этот нюанс нужно обратить внимание заранее.

Электрические варочные панели, в свою очередь, можно разделить на те, в которых используются конфорки с традиционным нагревом, и индукционные — нагревающие непосредственно посуду, а не конфорку. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Газовые варочные панели окажутся в среднем дешевле. Они позволят мгновенно начать либо остановить процесс нагрева. Регулировка интенсивности горения газа позволит быстро и просто отрегулировать мощность конфорки и визуально контролировать процесс приготовления еды. Минусы тут также очевидны: наличие открытого пламени, не слишком высокий КПД (панель в процессе работы будет нагревать воздух в помещении), а также чуть более сложный уход.

Электрические панели с чугунными нагревательными элементами сегодня можно встретить разве что на дачах или в бытовках. В квартирах обычно используются модели с обычными спиральными тэнами, закрытыми стеклокерамикой. Такая панель оказывается плоской, а следовательно, мест, где может скопиться грязь, почти нет.

Читайте так же:
Самсунг галакси нот эйдж розетка

Варочную поверхность с открытым нагревательным элементом сегодня можно встретить разве что на даче

Такие панели окажутся чуть дороже газовых. Они просты в уходе и позволяют быстро нагреть посуду до нужной температуры. Правда, остановить нагрев мгновенно не получится, поэтому к особенностям панели придется привыкать в течение какое-то времени. При монтаже такой панели, возможно, потребуется подведение дополнительного электрического кабеля высокой мощности.

Индукционные электрические панели отличаются от традиционных тем, что тепло от нагревательного элемента передается непосредственно дну посуды, а не стеклокерамической поверхности. Такие панели имеют наилучший КПД, но потребуют наличия посуды с плоским дном, сделанной из магнитного металла (впрочем, допускается использование специальных металлических «блинов»-прокладок).

При выборе индукционной панели стоит обратить особое внимание на размер нагревательного элемента. Дело в том, что он может оказаться меньше, чем зона, нарисованная на стеклокерамическом покрытии. А это, в свою очередь, может привести к деформации посуды, рассчитанной на работу на высоких температурах: если у большой сковороды будет нагреваться лишь центральная часть, то это не пойдет на пользу ни равномерности прожарки продуктов, ни самой сковороде. Из плюсов индукционных панелей также стоит отметить тот факт, что такой нагревательный элемент не сможет работать без установленной посуды. А следовательно, забыть выключить плиту попросту не получится. Да и убежавшее молоко на индукционной панели не пригорит — ведь нагревается не стеклокерамика, а непосредственно посуда. А вот обычная стеклокерамика не только сильно нагревается, но и долго остывает, так что горячую поверхность можно по ошибке перепутать с холодной.

Комбинированные панели типа Maunfeld MEHS.64.98 S позволят готовить и на газу, и на электричестве

При выборе электрической панели стоит также обратить внимание на тип нагревательного элемента. Они делятся на рапидные, галогеновые и конфорки Hi-Light. Рапидные конфорки — самые простые и дешевые из тех, что можно встретить в варочной панели из стеклокерамики. По сути они представляют собой нагревательную спираль, которая выделяет тепло при подаче электричества. Такие конфорки нагреваются существенно быстрее, чем устаревшие «блины». Галогеновые конфорки считаются более эффективными, поскольку помимо нагревательной спирали они имеют мощную галогеновую лампу, которая светится, выделяя большое количество тепла. В Hi-Light-конфорках разогрев происходит еще эффективнее, чем в галогеновых — в них используется нагреватель ленточного типа.

Габариты панели, число конфорок и их тип

Второй очевидный параметр, который сразу бросается в глаза — это габариты варочной панели. Подавляющее большинство современных моделей подходят для встраивания в стандартные столешницы с глубиной 60 сантиметров. А вот ширина панели может различаться довольно существенно: она зависит от числа конфорок, число которых для бытовых моделей может варьироваться от 1 до 7. Стандарт — 4 конфорки и 60 сантиметров ширины. Желающие сэкономить место обычно выбирают вариант с двумя конфорками (ширина — до 30 см). Те, кто собирается активно готовить и хочет получить больше конфорок, выбирают варианты с 5 или 6 конфорками, что вызовет увеличение ширины панели до 70-90 см. На этом этапе не помешает подумать о покупке вытяжки подходящего размера: если ширина панели превышает 60 см, то и вытяжку лучше выбрать не стандартную, а увеличенную.

Одна конфорка (как у панели VG-415) — решение для любителей минимализма. На этой площади легко поместится две конфорки

Перед тем, как выбрать независимую варочную панель или встроенную модель, стоит подумать и о стандартных сценариях использования прибора. Наиболее популярным запросом является наличие большой двух- или трехконтурной конфорки, при использовании которой возможен выбор площади нагрева в соответствии с диаметром посуды. Из газовых моделей популярностью пользуются конфорки с двойным или тройным рядом пламени, что позволяет добиться быстрого и равномерного нагрева и незаменимо для ситуаций, когда требуется быстрая обработка продуктов на высокой температуре. Наличие овальной зоны нагрева подходит для любителей готовить в посуде удлиненной формы (утятницы, ладки и т. п.). У некоторых моделей существуют конфорки с повышенной мощностью либо специальные wok-конфорки для готовки в круглой глубокой сковороде вогнутой формы или казане. Если позволяют финансы — берите поверхность с одной мощной конфоркой (электрической повышенной мощности или газовой с двойным пламенем). Все остальные изыски — только если вы в самом деле понимаете, зачем вам это нужно.

Стоит отметить, что в настоящее время производители активно экспериментируют с различными решениями, позволяющими расширить функциональность конфорок. Можно встретить индукционные конфорки, автоматически подстраивающиеся под размер установленной посуды, и даже варочные панели, состоящие из одной большой конфорки (посуду на нее можно ставить в произвольном месте), вроде Miele KM 6395 FlexTouch. Некоторые варочные панели могут объединять две стандартные конфорки в одну большую (Gorenje IS 677 USC).

Поверхность панели и внешний вид

От того, какие материалы применяются при изготовлении варочной панели, зависит не только ее внешний вид, но и удобство при уходе: ведь даже при самой аккуратной эксплуатации поверхность придется время от времени очищать от загрязнений и брызг.

Самым бюджетным покрытием считается обычная эмаль. Она требует бережного ухода, поскольку ее легко поцарапать или сколоть. Зато эмалевые поверхности могут быть разного цвета.

Более надежным и практичным (но при этом недорогим) решением является покрытие из нержавеющей стали. Ее сложнее повредить, но на такой поверхности будут лучше заметны следы загрязнений и даже обычные отпечатки пальцев.

Панель Siemens EX675LXC1E позволит ставить посуду в любое место зоны приготовления

Наиболее просты в уходе окажутся модели, выполненные из закаленного стекла. Они же будут выглядеть наиболее стильно и без проблем впишутся в дизайн любой кухни. Стеклокерамика быстро нагревается и быстро остывает. Границы нагрева четко ограничены, за пределами нагреваемой зоны поверхность варочной панели остается холодной. Электрические варочные панели из стеклокерамики довольно экономичны, основное их слабое место — повышенная хрупкость. Ронять тяжелые предметы на них точно не стоит, но даже небольшие точечные удары (при падении не слишком тяжелого, но острого предмета) могут стать причиной скола. Также нужно следить за тем, чтобы на горячую поверхность не попала холодная вода. Дно используемой посуды должно быть идеально ровным, а его диаметр не должен превышать диаметр зоны нагрева.

Читайте так же:
Розетка lezard с заземляющими контактами

Стеклокерамическая панель Siemens ET875LMP1D с расширяемой зоной нагрева позволяет использовать посуду разной формы

Стеклокерамические покрытия могут быть выполнены в разных цветовых решениях. К тому же на них часто наносятся надписи и пиктограммы, упрощающие использование панели. В общем, для дизайнера тут нет никаких ограничений.

Варочные панели могут быть обрамлены металлическим профилем (рамкой) или иметь скошенные края. Обрамленные панели окажутся несколько сложнее в уходе — с них будет сложнее смахнуть крошки, а в щели неизбежно попадет жир и грязь. С другой стороны, такая рамка не даст жидкости стечь на пол или на столешницу.

Управление и дополнительные функции

Переключатели для управления конфорками могут быть механическими поворотными либо электронными. В недорогих варочных панелях обычно устанавливаются поворотные переключатели — обычные вращающиеся рукоятки. Именно их можно почти всегда встретить у газовых панелей. Утапливаемые переключатели защищают панель от случайного включения (ими можно воспользоваться лишь в выдвинутом состоянии).

Электронные (в частности — сенсорные) переключатели открывают дополнительные возможности и доступ к расширенным функциям (у таких панелей нередко бывают цифровые дисплеи и/или светодиодные индикаторы).

У газовых панелей расширенных функций практически не бывает. Единственное, что стоит тут упомянуть — наличие электрического поджига (автоматического или полуавтоматического, срабатывающего при нажатии на специальную кнопку), а также систему газ-контроля, отключающую подачу газа в случае, если огонь по какой-то причине погас.

Что же касается электрических панелей, то тут дополнительные возможности окажутся куда шире. Мы перечислим наиболее популярные функции, однако не будем претендовать на полноту этого списка.

  • Таймер каждой конфорки — позволит задать время включения (или, наоборот, время отключения) каждой из конфорок.
  • Индикатор остаточного тепла — специальный светодиод предупредит о том, что конфорка не успела остыть и об нее можно случайно обжечься.
  • Автоотключение при перегреве — название говорит само за себя.
  • Автоматика закипания — функция, доводящая содержимое посуды до кипения на максимальной мощности, после чего уменьшающая нагрев.
  • Многочисленные автопрограммы — позволят приготовить несложные блюда или выбрать подходящий температурный режим автоматически (иногда панель даже позволит вам внести в память собственную программу).
  • Защита от детей — функция блокировки кнопок.
  • Кратковременная пауза — перевод всех конфорок во временный режим поддержания тепла (даст повару время заглянуть в книгу рецептов или протереть поверхность от загрязнения).

Дизайнерские решения (например, Franke FHNE COR 4 3G) могут выглядеть весьма неожиданно

Говоря об управлении, не будет лишним вспомнить и о так называемых «зависимых» панелях. Они продаются в комплекте с духовым шкафом и имеют с ним одну систему управления, которая обычно располагается на передней панели духовки. Такое решение позволяет купить два прибора, выполненных в едином дизайне. Да и обойдется такая «двойная» покупка чуть дешевле. Но зато в случае поломки из строя выйдут сразу оба прибора. Бо́льшая часть имеющихся в продаже варочных панелей — независимые модели. У них своя система управления, их работоспособность не зависит от других кухонных устройств.

Выводы

Подводя итог сказанному выше, несложно определиться с последовательностью принятия решений, которые придется принять при выборе варочной панели.

В начале нужно ответить на базовые вопросы: собираетесь ли вы использовать газ или электричество (а может — и то, и другое), предпочитаете ли встраиваемую или независимую модель, какой тип управления предпочитаете. Второй пункт — подсчет числа необходимых конфорок и принятие решения о необходимости наличия конфорок нестандартных — например, для сковороды-вока. Затем стоит определиться с материалами. На этой же стадии автоматически решится вопрос дизайна — ведь именно от материала поверхности зависит, впишется ли выбранная варочная панель в ваш кухонный гарнитур или нет.

Наконец, дело за малым. Осталось выбрать производителя (в соответствии с собственными представлениями о достоинствах и недостатках тех или иных брендов) и конкретную модель. Ну и, конечно, перед покупкой не помешает проконсультироваться у специалиста — как минимум, чтобы убедиться, что вы ничего не упустили.

Как установить варочную панель своими руками

Современные кухонные гарнитуры позволяют самостоятельно установить газовую, электрическую или индукционную варочную панель. Такие модели могут эксплуатироваться как совместно с духовым шкафом, то есть быть зависимыми, так и отдельно, то есть быть независимыми. Несмотря на некоторую разницу в их конструкции, общие правила, которыми следует руководствоваться при проведении работ, схожи при всех вариантах исполнения.

Подготовка посадочного отверстия

Разметка

От того, насколько точно будет проведена разметка, зависит внешний вид готовой кухни, а ошибка даже в половину сантиметра заставит приобретать новую столешницу.

Разметку можно провести двумя способами:

  • положить устройство на место и обвести маркером;
  • рассчитать и разметить место крепления с точностью до миллиметра.

Несмотря на кажущуюся простоту и привлекательность первого пути, шансов ошибиться и нанести неправильную разметку очень много.

Предварительная примерка размеров

Гораздо надежнее размечать место установки путем тщательных расчетов:

  1. На поверхность столешницы наносятся границы внутреннего пространства тумбы, над которой будет размещена варочная панель. Таким образом, будет обозначено место, в пределах которого будет вестись работа. Разметку нужно наносить карандашом, чтобы по окончании работ линии можно было легко стереть. Если столешница не позволяет нанести хорошо видимые линии, то на ее поверхность следует наклеить бумажный малярный скотч, а уже на нем рисовать разметку.
  2. Необходимо найти будущий центр отверстия, в которое установится корпус. Для этого на столешнице чертятся диагонали прямоугольника, образованного передней и задней частями столешницы и начерченными границами тумбы.
  3. В точке пересечения нанесенных диагоналей и будет размещаться центр варочной панели. Через нее нужно провести две прямые линии: одну параллельно краю столешницы, другую – перпендикулярно.
  4. На этих прямых нужно отметить габариты встраиваемой части корпуса. Их можно посмотреть в технической документации или померить самостоятельно. Эти размеры следует увеличить на 1-2 мм, чтобы впоследствии удобнее установить прибор.
  5. Через нанесенные отметки проводятся прямые линии (параллельно и перпендикулярно краю столешницы). Они образуют прямоугольник, в точности соответствующий заглубляемой части корпуса и расположенный по центру столешницы.
  6. Необходимо проконтролировать, чтобы между линиями окончательной разметки и окружающими предметами было соблюдено минимальное расстояние, указанное производителем в технической документации.
  7. Полученный прямоугольник необходимо обвести маркером, а лишние линии стереть, чтобы не ошибиться при прорезании отверстия.
Читайте так же:
У драцены засохла розетка

Размеченный прямоугольник соответствует размеру варочной поверхности

Прорезание посадочного отверстия

Чтобы вырезать посадочное место под варочную панель, можно использовать следующие инструменты:

  • фрезерная машинка;
  • электролобзик;
  • дрель.

Наиболее качественный рез получается при работе фрезерной машинкой. Чуть менее качественный разрез делает электрический лобзик с мелкозубчатой пилкой.

Для работы можно использовать дрель или электролобзик

Порядок прорезания отверстия лобзиком следующий:

  • По углам отмеченного прямоугольника (с внутренней стороны) просверлить отверстия сверлом 8-10 мм.
  • Пилкой с мелкими зубьями аккуратно сделать пропил по отмеченным линиям. Корпус электролобзика нельзя держать «на весу», его следует плотно прижимать к столешнице.

Отверстие прорезается по намеченным линиям

Но не в каждом хозяйстве найдутся удобные инструменты. Гораздо менее красивый, но, тем не менее, подходящий для установки рез можно сделать при помощи обычной дрели.

Порядок прорезания посадочного отверстия при помощи дрели таков:

  • Сверлом 8-10 мм проделываются отверстия вдоль намеченной линии. Их нужно сверлить с внутренней стороны отметок таким образом, чтобы высверленные места соприкасались с намеченной линией отреза. Отверстия необходимо делать как можно чаще, чтобы отрезаемый кусок столешницы можно было легко обломить.
  • Грубые края отверстия необходимо выровнять по отмеченной линии. Для этого можно воспользоваться рашпилем либо мелкой пилкой по дереву или металлу. Полученные края нужно сделать максимально ровными.

Внимание! После того, как посадочное отверстие проделано, необходимо вставить в него варочную панель. Прибор должен входить без усилий и полностью закрывать своим корпусом прорезанное отверстие.

Герметизация посадочного отверстия

Следующий шаг – герметизация. Она необходима для защиты столешницы от попадания воды во время уборки или приготовления пищи. Столешница из дерева или древесно-стружечной плиты может от этого разбухнуть и испортиться.

Герметизация выполняется при помощи акрилового герметика для сантехнических работ или нитролака. Его нужно тщательно нанести тонким слоем изнутри на торцы проделанного отверстия. На верхнюю поверхность столешницы герметик наносить не нужно – там будет использоваться специальная прокладка в виде уплотнительной ленты, идущая в комплекте с панелью.

Торцы столешницы обрабатываются силиконом

Наклейка уплотнительной ленты:

  • На уплотнительную ленту нанесен клеевой слой, закрытый пленкой. Ее не следует снимать сразу всю, а отдирать постепенно, по мере приклеивания к поверхности.
  • Лента приклеивается по периметру посадочного отверстия единым куском. На углах она не разрезается, а просто наклеивается с поворотом.
  • Конец и начало ленты соединяются встык, без нахлеста и зазора.

Некоторые производители комплектуют варочные панели алюминиевыми уплотнителями. Инструкция по их установке содержится в документации на прибор.

Крепление панели

Крепление варочной панели проводится следующим образом:

  • Прибор вставляется в посадочное отверстие и центрируется так, чтобы передняя сторона была параллельна краю столешницы.
  • Изнутри шкафа корпус крепится к столешнице специальными пластинами, входящими в комплект поставки.
  • Монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы между варочной поверхностью и столешницей не осталось зазоров.
  • Канцелярским ножом сверху обрезаются излишки уплотнителя.

Уплотнитель обрезается канцелярским ножом

Подключение установленной варочной панели

Электрическая панель

Точку подключения электрической варочной панели желательно предусмотреть еще до установки кухонного гарнитура. Розетка должна соответствовать всем требованиям электробезопасности:

  • иметь линию заземления;
  • питающий медный кабель должен иметь сечение не менее 4 кв. мм.

В задней стенке напольного шкафа напротив электророзетки прорезается отверстие такого размера, чтобы рукой можно было легко вставить и вынуть вилку от варочной панели.

Розетки, устанавливаемые для самостоятельного подключения, бывают двух видов:

  • трехконтактные;
  • четырехконтактные.

Если на проводе варочной панели установлена вилка, то для подключения достаточно воткнуть ее в розетку. Шнур питания должен быть такой длины, чтобы при подключении прибора не был туго натянут.

Вилки и розетки для подключения варочных поверхностей

Для моделей, продающихся без вилки, потребуются определенные действия:

  • Если розетка трехконтактная, а в проводе четыре жилы, то потребуется подключение двухфазной модели к однофазной сети. Для этого в шнуре соединяют провода с черной и коричневой изоляцией. Это соединение подключается к фазе розетки. Нулевой синий провод соединяют с нулем розетки, а зелено-желтый провод – с заземлением. Все соединения должны быть надежно заизолированы.
  • Если размещение проводов в розетке неизвестно, то при помощи мультиметра необходимо определить фазу и ноль. При необходимости их меняют местами таким образом, чтобы они соответствовали разводке в вилке прибора.

Внимание! Самостоятельно врезая электрическую варочную панель, необходимо предусмотреть обязательную установку индивидуальных УЗО и защитного автомата. Например, для розетки в 16А необходимо УЗО не менее 40А, а автомат – не менее 25А.

Индукционная панель

Индукционная панель подключается по тем же общим принципам, что и электрическая.
Во многих моделях отсутствуют шнуры питания, а установлены лишь клеммы для присоединения внешнего кабеля.

Схема подключения нанесена рядом с клеммной колодкой

Присоединение в этом случае проводится в следующем порядке:

  • Удаляется защитная крышка с задней части прибора.
  • Внешний кабель пропускается сквозь крышку.
  • Шнур подключается к клеммной пластине в соответствии со схемой, прилагаемой к панели.
  • Если установлена перемычка, соединяющая ноль и заземление – ее необходимо удалить.

Газовая панель

Бытовой газ является источником повышенной опасности, поэтому к кухонному помещению предъявляются особые требования:

  • Наличие вентиляционной вытяжки.
  • Приток воздуха не менее 2 куб.м. в час на каждый киловатт мощности панели.
  • Расстояние до стены – не менее 130 мм.
  • Питающий газовый шланг должен быть размещен таким образом, чтобы не подвергаться излишнему нагреву и обеспечить возможность периодического осмотра проверяющей организацией.

Варочная панель подключается гибким шлангом

Внимание! Если обязательные требования не будут соблюдены, то эксплуатирующая организация не разрешит эксплуатировать установленную газовую панель.

Подключение панели проводится сертифицированным специалистом в следующем порядке:

  • На места резьбовых соединений наносится уплотнительная фум-лента.
  • В газовый шланг вставляются паронитовые прокладки.
  • Шланг присоединяется к варочной панели и месту подачи газа.
  • Места соединений проверяются на герметичность при помощи мыльной пены.
  • Шнур электропитания вставляется во влагозащищенную розетку.
Читайте так же:
Разводка для блока розеток

Для эксплуатации газовых моделей необходима их приемка обслуживающей организацией, ответственной за эти работы в районе проживания.

Встроить варочную панель в кухонный гарнитур можно собственными силами, проводя работы тщательно в соответствии с представленными рекомендациями.

Подключение варочной панели и духового шкафа к электросети

Покупка нового современного оборудования для дома и кухни — радостный момент для каждой семьи. Просевший при этом бюджет можно сэкономить, взяв на себя подключение бытовой техники к электросети. Сняв упаковку, часто можно обнаружить отсутствие традиционной электрической вилки для включения. Это касается встраиваемой техники, потому что при ее установке возможны варианты и комбинирование точек и способов электрического подключения.

В большей степени это относится к духовому шкафу, а также к варочной поверхности. При некоторых навыках и умениях подключить это оборудование можно самостоятельно.

Подключение варочной панели и духового шкафа к электросети: основные правила

Важно сразу определиться со следующими моментами:

  • Предусмотрена ли отдельная розетка для подключения этого оборудования:

Розетка для варочной панели

Иногда в новостройках застройщик устанавливает отдельную розетку для подключения электроплиты или варочной панели. Это чаще всего встречается в домах без газа. И как правило, такая розетка имеет выделенную линию (отдельный кабель) и отдельный электрический автомат. Но сама розетка имеет необычный вид и требует соответствующей розетки, которая продается в магазинах. Как подключить розетку с заземлением мы рассказывали в одной из наших статей.

  • Какова потребляемая мощность бытовой техники:

В некоторых случаях перед приобретением бытовой техники обязательно нужно поинтересоваться этим показателем. Дело в том, что городские квартиры, особенно старый фонд, имеют ограничения по потребляемой мощности. И по несущей способности сети, в частности старых проводов.

Иногда этот лимит — 3,5 кВт, а современное оборудование – энергоемкое. Так, например, современный духовой газовый шкаф Zanussi в режиме гриля может потреблять до 1,7 кВт электроэнергии. Поэтому сразу нужно понимать, что если на вводе в квартиру стоит 16А автомат (нагрузка до 3,5 кВт), то нужно будет подумать о перераспределении нагрузки. В этом вам сможет помочь только профессионал-электрик.

  • Есть ли заземление на кухне и в квартире или загородном доме:

Провод с заземлением

Обязательным условием подключения бытовой техники является подключение ее к заземлению и устройству защитного отключения (УЗО), которое убережет вас от поражения электрическим током.

Поэтому современную бытовую технику обязательно выпускают с заземлением токонесущих частей. Взгляните на провод вашего оборудования. Там будет 3 жилы, а желто-зеленая и будет проводом заземления.

Установка варочной панели в столешницу своими руками

Если квартира подключена к газу, то приобретенная варочная поверхность будет нуждаться только в подключении электрического пьезоподжига. Его потребляемая мощность невелика и достаточно будет обычной 6-ти амперной розетки.

В том случае, если газа все-таки нет, то придется готовить на электричестве. Тогда потребляемую мощность и требования по необходимым электроустановочным изделиям нужно будет найти в паспорте оборудования.

Розетку размещают под столешницей кухни, за духовым шкафом, или как раньше его называли – за духовкой.

Первое и самое главное правило: начинайте все работы с электрической сетью и ее элементами, в том числе и с розетками, со снятия напряжения. Отключите вводной электрический автомат или автомат на группу розеток, с которыми вы планируете провести работы.

Инструмент

Для установки и закрепления варочной поверхности понадобятся:

  • электролобзик,
  • дрель со сверлом по дереву на 10 мм,
  • отвертка или шуруповерт,
  • инструмент для разметки (линейка или рулетка),
  • карандаш.

Если производитель кухни не предусмотрел отверстия под установку варочной поверхности, тогда придется сделать его самому:

Как правильно подключить варочную панель к электросети

  1. Первым шагом будет разметка будущего выреза. Сейчас производитель в комплект поставки добавляет бумажный шаблон или чертеж на внутренней поверхности упаковки или коробки с размеченным местом установки. В таком случае, разместите шаблон точно на оси кухонного шкафа и карандашом отметьте место выреза.

Разметка для установки варочной панели

Если шаблона нет, тогда переверните вверх дном панель и положите его на столешницу. Карандашом обведите панель. Уберите панель и отметьте будущую линию выреза на 3-5 мм внутрь от отмеченного габарита поверхности, проверив, нет ли на самой поверхности детали, которая будет мешать установке при таком вырезе.

  1. Просверлите отверстие рядом с линиейвыреза так, чтобы край отверстия не заходил за нее.
  2. Лобзиком с мелкозубным лезвием вырежьте отверстие в столешнице.
  3. Обработайте поверхность спила гидрофобным средством, чтобы исключить при попадании воды рассыхания столешницы.
  4. Установите варочную поверхность на место, не забыв включить предварительно прикрученную вилку на питающий провод в розетку.
  5. Затяните отверткой или шуруповертом крепежи варочной поверхности, как указано в инструкции по установке изделия. Если в комплекте поставки предусмотрена уплотнительная прокладка, не забудьте и про нее.

Подключение варочной панели и духового шкафа к электросети

Подключение варочной панели и духового шкафа к электросети

Подключение духового шкафа

Установка духового шкафаКак правило, производители кухонной мебели, предусматривая по вашему запросу установку встроенной духовки, смонтируют нижний шкаф, который не потребует дополнительных подготовительных работ. При монтаже духовки потребуется только вкрутить саморезы в отверстия за дверью духовки.

Подключение же к электрической сети может вызвать трудности, если строители заранее не предусмотрели отдельный кабель для подключения духовки.

Так как и варочная поверхность и духовой шкаф – оборудование энергоемкое, то отдельная линия просто необходима. Подключать к ней больше чего-либо не нужно.

Клеммная коробка с маркировкойЕсли вы будете это делать заново, то используйте современный негорючий кабель марки ВВГнг. Отдельный электрический автомат и УЗО обеспечат полную безопасность при эксплуатации этого оборудования. Эту работу стоит предоставить специалистам.

Некоторые модели оснащены клеммной коробкой с маркировкой, к какому контакту какой провод подключать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector