Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

И снова о выключателях и розетках LIVOLO

И снова о выключателях и розетках LIVOLO

Всем Здравия! В этом обзоре я расскажу о двух модификациях розеточных групп LIVOLO: двухпостовой розетке и комбинации — розетка + сенсорный выключатель. Эти устройства были взяты вдобавок к ранее приобретенным выключателям LIVOLO, WELAIK, VHOME, которые я установил почти по всей квартире.

Внешний вид

Устройства поставляются в крепких картонных коробках с нанесенным на них наименованием бренда. По бокам присутствует наклейки с информацией о внутренних компонентах.


Внутри находятся уже собранные группы. Для защиты стеклянной рамки в процессе транспортировки устройства помещены в пакеты. Такая защита выглядит не очень надежно, стоит ПР немного постараться и рамки будут разбиты.

Винтики для крепления в подрозетнике присутствуют.

Для сравнения, недавно заказанный выключатель LIVOLO расфасовывается в отдельные коробки: рамка в одну, блок в другую. То есть нет риска, что блок выключателя поможет повредится рамке.

Начнем с двухпостовой розетки.
Розеточный блок помещен в прямоугольную стеклянную рамку белого цвета. Выглядит, в отличие от привычных розеток с пластиковыми рамками, вполне эффектно. Если вдруг данная цветовая гамма не подходит под ваши обои, то в ассортименте у производителя имеются ещё черные и серебряные варианты.

В левом углу рамки красуется название производителя. Раньше компания не ставила “штамп” со своим именем, но время едет и подходы к реализации своего продукта меняются.

Розетки крепятся к рамке с помощью пластиковых фиксаторов. Чтобы их снять необходимо хорошенько “дёрнуть" за рамку.


Сама розетка евростандарта типа D, т.е имеет заземляющие скобы. Выполнена она из белого пластика и слегка отличается по цвету от самой рамки. Для защиты детей от поражения электрическим током присутствуют шторки.


Контакты вилки электроприбора, подобно Моисею, раздвигают защитные шторки (для наглядности использовал две отвёртки).

На металлической рамке присутствуют несколько отверстий для крепления розетки в различных подрозетниках.

Сзади находятся 6 клемм для подключения питающих проводников. Провода зажимаются металлической пластиной, которая крепится винтом с крестообразным шлицем. Дополнительная клемма необходима для подключения нескольких розеток шлейфом.

Разборка розетки

Шторки обладают подпружиненным механизмом и открываются, только когда одновременно входят два контакта вилки, т.е нельзя засунуть шило, отвёртку, кусок проволоки и т.п. Я, как электрик, очень недолюбливаю такие шторки, так как невозможно быстро определить наличие напряжения, поэтому при установке частенько снимаю этот механизм. (это касается работы, там детей нет).

В пластиковой корзине располагаются три контакта. Судя по цвету, каждый выполнен из двух разных сплавов: место под зажим проводника из латуни, а сама контактная пластина из меди. Соединяются они с помощью заклёпки.

Толщина контактной пластины 0,7 мм, а ширина 8 мм. Выглядит внушительно, контакты гораздо “мощнее”, чем у некоторых собратьев, продающихся в оффлайне. Рассчитаны на ток до 16 А.




К примеру вот контактная пластина из розетки Schneider серии Atlas Design. Данные розетки я установил по всей комнате после ремонта.



Сменилась окантовка отверстий у стеклянной рамки, ранее она была хромированная, теперь в цвет розеток — чисто белая. Размер окошка 45 х 45 мм, при желании можно установить розетки от стороннего производителя.

Стыковка розетки и стекла осуществляется с помощью пластиковой вставки, которая приклеена на рамку. Она придает неприятный глазу зазор, образующийся между стеной и стеклом. Благо сейчас этот пластик не черный, а белый.


Толщина всей рамки 8,3 мм, а самого стекла — 4 мм.


Более подробные размеры розеточного блока.

Комбинация розетка + сенсорный выключатель имеет аналогичную рамку и способ крепления, но вместо квадратного отверстия в стекле — кружок с прозрачной окантовкой. Он указывает где необходимо коснуться пальцем, чтобы свет включился/выключился. В зависимости от состояния выключателя данная зона подсвечивается либо синим, либо красным цветом. Излучаемый свет довольно тусклый, но его вполне достаточно, чтобы увидеть местонахождение выключателя на стене в темноте.



На задней части присутствуют 5 углубленных отверстий, но задействованы только 2, т.к это самая простая версия без радиомодуля, второго канала и общего контакта для поддержания сети проходных выключателей. Для работы выключателя не нужен нулевой проводник, т.е можно легко заменить любой старый выключатель без необходимости тянуть дополнительный провод. Ряды отверстий в корпусе предназначены для улучшения охлаждения внутренних компонентов. Хотя я сомневаюсь, что выключатель, будучи замурованным в стене, будет нормально охлаждаться.

Читайте так же:
Чем дифавтомат отличается от автоматического выключателя

Разборка выключателя

Выключатель состоит из двух плат: на одной находится сенсор с контроллером, на другой — основная масса коммутирующих элементов. Соединяются они посредством коннектора.






Если сравнивать с выключателем, который я купил 4 года назад, то он имеет другие компоновку и элементы, т.е производитель явно работает над совершенствованием своего продукта.



Установка

Розетки и выключатели устанавливаются, как и большинство современных вариантов. Подготавливаем провода для подключения (делаем перемычки, защищаем концы на 10 мм), вставляем в отверстия и зажимаем отвёрткой с крестовым шлицем. Проверяем, чтобы провода держались достаточно хорошо и не болтались, иначе в результате плохо затянутых винтов будет перегрев контактной группы, а затем выход из строя всей розетки.



Укладываем провода в подрозетник, крепим группу винтами к коробке и выравниванием по уровню. После всех этих манипуляций устанавливаем стеклянную рамку. Как видим присутствует небольшой зазор из-за пластикового основания рамки, но он не привлекает внимание и совсем не портит внешний вид, в отличие от старых версий с черным подрамником.



Комбинацию розетка + сенсорный выключатель я планирую установить на балкон при его облицовке, но это будет только летом, т.к деньги на ремонт иссякли. По опыту эксплуатации могу сказать лишь одно — не берите двойне сенсорные выключатели, так как, несмотря на всю красоту, довольно неудобно попадать в нужный “кружок”. Этого недостатка лишены одинарные варианты, которые легко срабатывают от любой части тела.
Я устанавливал сенсорный двойной выключатель только в общей комнате, то есть он переключает только точечные светильники на потолке, поэтому сильного раздражения при включении не тех светильников он не вызывает. На коридор-спальня, ванная-туалет такие вещи ставить не стоит.

Устройства от LIVOLO отлично выглядят и хорошо работают долгие года (сенсорному выключателю на старой квартире 4 года). Производитель не стоит на месте, а постоянно обновляет как внутренние, так и внешние компоненты, чтобы пользователь получал удовольствие от работы с его продуктом. Неприятным фактором является лишь цена, за счёт стеклянных рамок она завышена относительно пластиковых вариантов, продающихся в оффлайне.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Замена суппортов барабана стиральной машины самостоятельно

Суппорт барабана стиральной машины

Расскажем о случаях, когда может потребоваться замена суппорта (опоры) барабана стиральной машины, а также проиллюстрируем общие алгоритмы и вкратце расскажем о нюансах подобной процедуры ремонта применительно к конкретным типам стиральных агрегатов.

Симптоматика

Первый и самый важный шаг — грамотная диагностика. Установить, что требуется замена суппорта стиральной машины, без помощи мастера непросто. Конечно, в случае с отдельными моделями можно попросту снять корпусную стенку и осмотреть «внутренности» на глаз. В случае с моделями фронтального типа нужно будет обратить внимание на заднюю часть, в случае с моделями вертикального типа — на боковую стенку. Среди основных «симптомов», говорящих об износе подшипников (обычно их меняют вместе с суппортом):

  • На белье белого цвета после стирка можно увидеть пятна неприятного коричневого оттенка (они появляются вследствие попадания вовнутрь выделяющийся из подшипников смазки).
  • Оборудование сильно вибрирует (говорит о люфте подшипников).
  • Работа сопровождается неприятными звуками: шумом, грохотом, скрежетом.
  • Разорвался приводной ремень (нередко первопричиной является заклинивание подшипника).
  • На суппорте можно заметить ржавые подтеки (также стоит обратить внимание, нет ли их на внешней поверхности бака в области шкива).

Как производится замена

Замена суппорта стиральной машины — алгоритм, который может меняться в зависимости от конкретной марки и модели (например, есть свои особенности у стиральных машин Ardo). Оттого однозначная подробная инструкция здесь невозможна. Мы решили рассказать о замене подобного элемента с учетом нескольких конструкционных типов.

Читайте так же:
Обходной выключатель по английский

Как вынуть суппорт СМА

В общем случае, чтобы произвести замену ступицы стиральной машины своими руками, выполните следующие действия:

  • Отключите стиральную машинку от источника электроэнергии, а также обеспечьте отсоединение от водопровода и канализации.
  • Обязательно поставьте агрегат в такое место, где он будет открыт со всех сторон (если он стоял у стены, отодвиньте его); вы должны иметь полный «доступ».
  • Открутите саморезы, которые удерживают боковые стенки машины, демонтируйте панели и отложите их.
  • «На глаз» отыщите суппорт, который обычно оказывается вкручен в стенку бака.
  • Демонтируйте приводной ремень с шкивного колеса.
  • Открутите болтовой элемент, который удерживает шкив, и демонтируйте колесо с оси.
  • Открутите крепежный винт, обеспечивающий фиксацию суппорта на оси; болт располагается с противоположной корпусной стороны.
  • Обеспечьте ослабление фиксирующих элементов, которые держат противовес, демонтируйте утяжелитель.
  • С использованием специальных инструментов извлеките поврежденный суппорт.
  • Осуществите очистку «локации», уберите грязь, которая скопилась на волу.
  • Произведите обработку средством, которое обеспечит стойкость к коррозии.
  • Нанесите некоторое количество смазочного вещества, обычно входящего в комплектацию к запчасти.
  • Поставьте на вал уплотнитель и суппорт.
  • Используя специальный инструмент (ключ), подтяните новую деталь.
  • Верните на место снятый крепежный болт, фиксирующий суппорт на оси.
  • Обеспечьте подсоединения заземления саморезом.

Затем все работы производятся в обратном порядке: нужно будет вновь собрать стиральную машинку. Поставьте противовес, натяните приводной ремень, закрепите корпусные элементы.

Замена фланца стиральной машины с вертикальной загрузкой

Замена фланца стиральной машины (и иных входящих в комплект суппорта элементов) на подобных агрегатах происходит без особых проблем, поскольку отсутствует необходимость в демонтаже бака отсутствует. Вам потребуется снять обе боковых стенки стиральной машины, а также демонтировать ремень привода и открутить шкив. Далее вы доберетесь до суппортов, располагающихся с двух сторон бака. Достаточно следовать описанному в тексте выше алгоритму.

Однако нужно учитывать конструкционные особенности техники конкретных производителей: суппорты (ступицы) могут демонтироваться по-разному. Скажем, в стиральных машинах марок Zanussi и Электролюкс они оказываются вкрученными в корпусную часть (для замены нужно будет выкрутить их, используя отвертку и рычаг). Если же речь идет о технике Индезит, Whirlpool или Аристон, вам придется столкнуться с винтовыми фиксаторами, которые выкручиваются отверткой либо специальным инструментом. Если после того, как был произведен демонтаж, сальник подшипника остался на валу, его нужно поддеть отверткой, снять и тщательно очистить, после чего вернуть на место. Новый суппорт желательно смазать специальным составом (водостойкой смазкой), наносимой в паз сальника и на подшипники.

Видеопособие

Замена суппортов СМА с разборным баком

Замена фланца на разборном баке

Наиболее распространенный конструкционный тип — стиральная машина с горизонтальной загрузкой и разборным баком. Замена фланцев барабана стиральной машины такого типа — очень сложный и замысловатый процесс. Для того, чтобы добраться до суппорта, потребуется разобрать бак. Последний зафиксирован на двух амортизирующих элементах, а сверху подвешен на нескольких пружинах. Для того, чтобы демонтировать бак, придется полностью разобрать всю конструкцию. Полный алгоритм зависит от конкретной модели. Например, стиралки Candy предполагают извлечение бака «через верх» (не нужно снимать переднюю стенку с люком); а в случае с агрегатами LG все ровно наоборот. Если говорить о машинах Занусси и Электролюкс, стоит отметить, что вытащить бак лучше всего через заднюю корпусную часть.

В большинстве случаев требуется извлечь и демонтировать все основные узлы. Это крышка, лоток, приборная панель, датчики и распределители, заливной и сливной патрубки, клапаны, шкив, амортизаторы, фильтры, манжеты, нижняя панель со сливным фильтром, передняя панель с люком и передняя планку. Привести полный перечень затруднительно, поскольку демонтировать приходится практически все элементы. Если возникнет необходимость, отсоединяется также и проводка (а вот нагреватель демонтировать не нужно).

Читайте так же:
Характеристики автоматических выключателей справочник

После того, как бак снят, он разъединяется на две части (два полубака); теперь можно извлечь барабан. Нужно учитывать, что полубаки зачастую закрепляются саморезами; однако возможна также и фиксация за счет хомута, пружин, защелки. Теперь, получив доступ к интересующим элементам, вы сможете произвести их замену. Отметим, что выполнять замену ступицу стиральной машины своими руками в случае с разборным баком весьма непросто. Это потребует наличия специальных инструментов, обработки отдельных областей специализированными средствами, произведения замеров с использованием штангенциркуля. Если вы хотите заняться подробной работой, рекомендуется предварительно изучить подробный видеоурок (на видео все нюансы будут куда яснее, чем при текстовом описании).

Видеоинструкция

Замена опор стиральной машины с неразборным баком

Замена суппорта СМА с неразборным баком

Если вас интересует установка ступицы барабана СМА на модели с неразборным баком, нужно учесть множество нюансов; среди них:

  • Заранее подготовьте саморезы либо болты, с помощью которых будет происходить установка бака после демонтажа.
  • Прежде, чем производить распил бака, создайте отверстия под будущие фиксирующие элементы.
  • Обязательно демонтируйте ТЭН.
  • Для распиливания используйте острую ножовку с мелкими зубчиками; действуйте осторожно и неспешно.
  • Распил осуществляйте по заводскому шву склейки.
  • Для упрощения процедуры можете смачивать инструмент водой.
  • Все появившиеся заусенцы нужно будет срезать острым ножом.
  • После сборки бака обязательно нужно будет обработать сочленения герметиком.

Видео по самостоятельной работе

Для проведения самостоятельного ремонта требуются запчасти: суппорты, подшипники? Приобретайте их у Самоделкина: антикризисные цены, широчайший ассортимент, быстрая доставка по России, гарантия.

Концевые выключатели: виды, устройство и принцип работы

Концевой выключатель — электромеханическое устройство, широко применяемое в системах автоматизации для определения наличия объекта в зоне действия.

В основе принципа работы концевого выключателя лежит механическое воздействие на актуатор. Когда он перемещается, происходит замыкание либо размыкание электрической цепи.

Назначение концевых выключателей

Устройство позволяет переключать режимы работы оборудования, обесточивать части систем, включать освещение, отслеживать положение каких-либо объектов.

Функции, которые также могут выполнять различные типы концевых выключателей:

  • обнаружение объектов;
  • подсчет количества предметов;
  • определение зоны перемещения объекта;
  • обесточивание оборудования в целях защиты;
  • контроль крайних положений при перемещении.

Если движущиеся элементы оборудования имеют ограниченный диапазон перемещения, необходимо предусмотреть отключение двигателя при достижении крайних положений. Концевой выключатель размещается так, чтобы движущийся элемент гарантированно задевал его актуатор, достигая заданной точки. В этом случае концевик срабатывает, ток отключается и движение останавливается.

Для подключения концевого выключателя требуется обнаружить необходимую точку контакта и установить сам датчик таким образом, чтобы срабатывание происходило именно там. Здесь изменение положения датчика при монтаже обеспечивает более точную настройку момента срабатывания (смещение датчика возможно за счёт использования крепежных отверстий либо за счёт изменения места крепления). Также более точная настройка возможна регулировкой самого рычага, если это предусмотрено конструкцией датчика.

В сравнении с размерами регистрируемых объектов и расстояниями, проходимыми ими, точность срабатывания концевика составляет доли процента. При этом расстояние, проходимое проводящей пластиной от момента отсутствия контакта до его появления составляет доли миллиметра. Данное расстояние и определяет точность, с которой датчик может зарегистрировать положение контролируемого объекта. Это может быть 0,5, 0,2 мм и даже меньше. Дополнительное достоинство концевика в том, что точность срабатывания (а также характер взаимодействия при контакте) можно настраивать (регулировать) за счёт использования различных типов актуаторов.

Сферы применения концевых выключателей

Концевые выключатели используются как датчики в различных системах автоматизации. Они нужны в следующих отраслях:

  • станкостроение: все типы деревообрабатывающего и металлообрабатывающего оборудования, прессы, спецтехника;
  • упаковочные системы, технологические линии;
  • погрузочно-разгрузочная техника: краны, подъёмные устройства, транспортные ленты;
  • лёгкая и пищевая промышленность;
  • транспорт: автомобильная, железнодорожная, авиационная техника.

В любой области применение концевых выключателей преследует одну из двух целей: либо защитить технику от несанкционированного доступа, либо автоматически активировать (дезактивировать) конкретные функции оборудования.

Устройство и виды электромеханических концевых выключателей

Основные функциональные элементы концевых выключателей:

  • актуатор;
  • устройство переключения контактов;
  • клеммы.
Читайте так же:
Ток срабатывания автоматического выключателя при коротком замыкании

Актуатор непосредственно взаимодействует с внешними объектами, а затем, за счёт своего перемещения, — с устройством переключения контактов, приводя к замыканию или размыканию электрической цепи.

Существует несколько видов концевых выключателей в зависимости от типа актуатора. Разделяют кнопочные, рычажные и штоковые актуаторы. Степени защиты различны и отражаются в маркировке: в ассортименте Meyertec артикулы концевых выключателей с IP54 начинаются с букв MTB4-MS, а с IP65 — с букв MTB4-LZ.

Актуаторы концевиков Meyertec возвращаются в исходное положение сразу после прекращения контакта объекта с актуатором.

Возможно линейное движение актуатора либо вращение.

Распространено применение концевых выключателей нормально замкнутого и нормально разомкнутого типа. В концевиках Meyertec используются NO+NC контакты.

Типы актуаторов концевых выключателей

Роликовый рычаг

Чтобы снизить усилие активации и трение и уменьшить износ исполнительного механизма, рычаг снабжают роликом, который поворачивается вокруг своей оси при контакте. Ролик изготавливается из металла или полимера. Рычаг снабжен пружиной, после прекращения внешнего воздействия он возвращается в исходное состояние.

Что такое регулируемый роликовый рычаг

Регулируемый роликовый рычаг — исполнительный элемент изменяемой длины, который позволяет обеспечить точную настройку выключателя для лучшего контакта с контролируемыми объектами. Это подвижное приспособление с роликом, допускающее фиксацию в различных положениях посредством специального винта.

Скругленный плунжер: особенности конструкции

Актуатор кнопочного типа, без рычага, срабатывает при непосредственном воздействии на кнопку. Исполнительный механизм выполнен в виде выступающего элемента со скруглённой верхней частью, что позволяет повысить площадь контакта и обеспечить срабатывание также и при небольшом отклонении объекта от движения по направлению к кнопке.

Роликовый плунжер

Назначение концевых выключателей данного типа — обеспечивать активацию в случаях, когда внешний объект движется не только прямо на актуатор, но и, например, по окружности. По своей сути это актуатор кнопочного типа, снабженный роликом на конце.

Стержневой рычаг (шток)

Срабатывание происходит за счет бокового воздействия. Стержневой рычаг работает по тому же принципу, что и роликовый рычаг, но отличается размерами и, соответственно, отсутствием ролика. Длина может достигать 10 сантиметров.

Гибкий стержень

По принципу действия схож со стержневым рычагом, но активируется при воздействии с любой стороны.

Свойства концевых выключателей

Концевые выключатели широко применяются, являются практичным и относительно недорогим решением для создания систем автоматизации.

Особенности концевых выключателей:

  • высокая точность — датчик можно установить с точностью, соответствующей расстоянию, на которое перемещается актуатор до срабатывания;
  • повторяемость — после срабатывания актуатор возвращается в изначальное положение и полностью готов к повторению рабочего цикла;
  • возможность работать в неблагоприятных условиях;
  • не потребляет электроэнергию — устройство представляет собой механический выключатель и просто замыкает или размыкает цепь без затрат электричества, однако отдельные виды устройств могут иметь светодиодную индикацию, потребляющую незначительное количество энергии;
  • простота монтажа.

К недостаткам концевых выключателей можно отнести ограничение скоростей, на которых осуществляется взаимодействие, а также необходимость физического контакта с контролируемым объектом, что повышает нагрузку на устройство и отрицательно влияет на срок его службы.

При выборе концевого выключателя стоит обращать внимание на следующие факторы:

  • степень защиты от пыли и влаги в зависимости от условий на производстве (в каталоге Meyertec представлены концевики с IP54 и IP65);
  • материалы корпуса (металл или пластик);
  • размеры и удобство монтажа;
  • контролируемый объект.

Чтобы уточнить все эти характеристики и получить подробную консультацию, позвоните нам или воспользуйтесь формой «Задать вопрос».

Рубильники, пакетные и универсальные переключатели

Управление электродвигателями и генераторами сводится к включению и выключению их электрических цепей (главных и вспомогательных) и к регулированию сопротивления в отдельных участках цепей.

  • а) коммутационные, для ручного включения, отключения или переключения различных электрических цепей. К таким аппаратам относятся: рубильники, пакетные выключатели и переключатели, универсальные переключатели;
  • б) защитная аппаратура — плавкие предохранители, автоматические выключатели, реле;
  • в) аппараты управления электродвигателями — пускорегулирующие реостаты и сопротивления, контроллеры, контакторы, таймтакторы, реле, командо-аппараты, магнитные пускатели, станции управления; к этой группе аппаратов можно отнести также тормозные магниты;
  • г) аппараты управления генераторами — регуляторы возбуждения и автоматические регуляторы напряжения.
Читайте так же:
Расстояние выключателя до дверного косяка

Рубящие выключатели или рубильники представляют собой простейший коммутационный аппарат и бывают одно-, двух-и трех-полюсными. Управляют рубильником либо непосредственно — центральной рукояткой, либо дистанционно — рычажным приводом.

Рубильник с рычажным приводом

Переключатель с центральной рукояткой

На рис. 1 изображен рубильник с рычажным приводом. Рукоятка привода установлена на лицевой стороне распределительного щита, а ножи смонтированы за щитом.

Рубильники различают также по допустимому рабочему току и по способу присоединения проводов (переднее и заднее присоединение).

Например, выключатели нагрузки, рубильники, разъединители от компании VMtec выпускаются с разными рабочими токами (от 25 до 3150 А) и могут работать в сетях переменного и постоянного напряжения.

Согласно правилам Регистра для цепей постоянного тока на судах должны применяться рубильники с мгновенным выключением. Такие рубильники снабжены дополнительными ножами, связанными с основными специальными пружинами, которые обеспечивают быстрый разрыв цепи, чем уменьшается опасность возникновения длительной электрической дуги при выключении рубильника. Кроме того, подгоревший искрогасительный нож может быть легко заменен.

По конструкции почти не отличаются от рубильника одно,- двух- и трехполюсные переключатели, подобные представленному на рис. 2 переключателю с центральной рукояткой.

На судах рубильники с открытыми токоведущими частями устанавливают только на распределительных щитах. Во всех остальных случаях рубильники устанавливаются в закрытых металлических кожухах или коробках.

Пакетные выключатели и переключатели

За последнее время для включения, отключения или переключения цепей с нагрузкой, не превышающей 60 А, на судовых распределительных щитах получили широкое распространение пакетные выключатели и переключатели типа ПК.

Образцы пакетных выключателей и переключателей в открытом исполнении для установки на распределительных щитах

Пакетный выключатель или переключатель состоит из отдельных пластмассовых пакетов. Внутри пакетов на общей оси, связанной с рукояткой выключателя, закреплены подвижные контакты; неподвижные контакты находятся на корпусе пакета. Контакты включаются или выключаются при повороте рукоятки пакетного выключателя на 90° в ту или иную сторону.
Пакетные выключатели представляют собой более компактные аппараты, чем рубильники, в связи с чем уменьшаются габариты судовых распределительных устройств.

На рис. 3 показаны некоторые образцы пакетных выключателей и переключателей в открытом исполнении для установки на распределительных щитах. Для установки вне щитов выключатели и переключатели изготовляют в герметическом (водозащищенном) исполнении.
Пакетные выключатели выпускают одно-, двух- и трехполюсными, а переключатели при том же числе полюсов — на два и три направления, на напряжение до 250 В постоянного тока и 400 В переменного тока.

Для переключения сравнительно сложных цепей с небольшими токами широкое распространение получили универсальные переключатели типа УП. Чаще всего их используют для переключения на разные цепи щитовых измерительных приборов: амперметров, вольтметров и т. д.

Переключатели типа УП предназначены для цепей постоянного и переменного тока напряжением до 500 В. Их контакты рассчитаны на длительный ток 20 А. Такие переключатели собраны из отдельных однотипных контактных секций, разделенных изолирующими перегородками (рис. 4). Число секций может быть различным (до 16).

Переключатели типа УП

Подвижные контакты 1 включаются и отключаются под действием кулачковых пластмассовых шайб 4, закрепленных на общем валике переключателя 3. Каждая секция имеет три шайбы: две для включения и одну для выключения.

Неподвижные контакты 2 укреплены на общей рейке. Цифрой 5 на рис. 4 обозначены гибкие соединения между подвижными контактами 1 и зажимами для присоединения проводов.
Провода подключаются к переключателю при помощи зажимов 6. Отдельные секции переключателя изолируются друг от друга изоляционными перегородками 7.

Рукоятка универсального переключателя имеет фиксированные положения через каждые 45 или 90°.

Изменение количества контактных секций и различная последовательность их замыкания и размыкания (достигаемая различными углами насадки шайб на валик переключателя) позволяют получить большое число возможных комбинаций переключений.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector