Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема подключения розетки для прицепа легкового автомобиля ваз 2110

Схема подключения розетки для прицепа легкового автомобиля ваз 2110

Среди всего разнообразия фаркоп-приспособлений, то есть тягово-сцепных устройств, которые могут быть установлены на машину ВАЗ моделей 2110, 2111 либо 2112, можно выделить несколько основных групп: фаркопы, которые можно устанавливать в уже имеющиеся специальные отверстия на авто, изготовленные заводом-производителем, или проделанные самостоятельно.

При этом к первой группе можно отнести такие отверстия, которые предусмотрены специально для установки тягового устройства или те, которые были технологически задуманы для других целей, но умелыми автолюбителями приспособлены для фаркоп-установки. В зависимости от способа монтажа/съема тягового устройства фаркоп для ВАЗ 2110, 2111, 2112 представляет собой стационарное (не снимающееся) или съемное приспособление, монолитное или разборное (детали заменимы). Также отличия между автофаркопами касаются их размеров.

Подготовительные работы

Возьмите необходимые инструменты и материалы:

  • электродрель регулирующуюся со сверлами;
  • набор ключей;
  • нож;
  • кернер для разметки;
  • молоток;
  • тряпку;
  • смазку противокоррозийную;
  • ленту изоляционную;
  • пластины-усилители;
  • болты и гайки;
  • саморезы;
  • шайбы.

Снимите задний бампер и обивку. Как показывает практика, если не снять бампер, в этом случае придется дополнительно сверлить днище для проводки розетки прицеп-устройства. Так же необходимо обесточить транспортное средство, сняв клемму с аккумулятора.

Технология установки

Инструкция «Как поставить фаркоп на ВАЗ 2110»:

  1. Приложите фаркоп к нижней задней части авто там, где предполагается его крепить.
  2. После того, как фаркоп для ВАЗ 2110-2112 будет крепко прижат к кузову и отцентрирован, просверлите отверстия на уровне уже готовых отверстий верхних кронштейнов (нужно проделать все четыре верхних отверстия — 12,5 и 13 мм с каждой стороны). После обработки зазубрин на месте высверливания не забудьте намазать края антикоррозийным средством.
  3. Вставьте распорные втулки и парой движений несильно прикрутите автофаркоп на автомобиль ВАЗ 2110/2111/2112.
  4. Точно также нужно крепить фаркоп на нижние кронштейны к автолонжерону. Для этого прижмите к нужному месту другие два отверстия, находящиеся на фаркопе посередине крепления, и просверлите насквозь лонжерон снизу. При этом сначала держать дрель нужно сверху, а после этого понадобиться зайти также снизу, по направлению внутрь багажника. Вставьте болты, но затягивайте их постепенно, не прикладывая чрезмерных усилий, используя втулки во избежание деформации перетянутого во время этого процесса лонжерона.

Схемы прямого подключения

Если фаркоп и прицеп легкового (да и грузового) автомобиля оснащены соответствующими разъемами — то принципиальная электрическая схема подключения вообще не понадобится, так как надо лишь вставить розетку в гнездо.

Распиновка 7 контактной розетки прицепа Евро и РФ

  1. Поворотник левой стороны.
  2. Лампа заднего хода.
  3. Земля.
  4. Поворотник правой стороны.
  5. Подсветка номера и правый габаритный фонарь.
  6. Лампы стоп-сигнала.
  7. Правый габаритный фонарь.

Распиновка 7 контактной розетки прицепа США

Особенностью разъема является наличие контакта заднего хода и отсутствие разделения по правому и левому ряду габаритных огней. В некоторых моделях американских автомобилей отсутствует разделение габаритных огней и стоп-сигналов (они идут по одному проводу).

Схема распиновка 13 контактной розетки

  1. Поворотник левой стороны.
  2. Задний противотуманный фонарь.
  3. Земля для клемм с 1 по 8.
  4. Поворотник правой стороны.
  5. Левая сторона габаритов и подсветки номера.
  6. Лампа стоп-сигнала.
  7. Правая сторона габаритов и подсветки номера.
  8. Лампа заднего хода.
  9. Постоянное напряжение 12 вольт 35 ампер.
  10. Напряжение 12 вольт 35 ампер, подаваемое после включения зажигания.
  11. Земля для клеммы.
  12. Сигнальный провод.
  13. Земля для клеммы 9.

Когда автомобиль не оснащен современным электронным блоком управления. Благодаря этому электрические провода можно напрямую соединить с существующими электрическими цепями. То есть, провода, которые идут с разъема подключаются к тем, что соединены с задней светотехникой.

Цены на фаркопы для ВАЗ 2112 1999-2008 г.в.

Производитель/страна (для типа кузова)Артикулmax нагрузка по гориз. (кг.)max нагрузка по верт. (кг)Нужно снимать бампер?Нужно вырезать бампер?ЭлектрикаБлок согласованияЦена
Bosal-Автофлекс/Россия (седан, универсал, хэтчбек)1209-Н90075НетНетПровода и розетка в комплектене нужен2 850 рублей
Лидер-Плюс/Россия (хэтчбек)VAZ 05-Н90075ДаНетПровода и розетка в комплектене нужен1 720 рублей

Готовый к отправке комплект фаркопа на ВАЗ 2112

Предохранители и реле ВАЗ 2110

F1 — 5А — Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта
F2 — 7,5А — Левая фара (ближний свет)
F3 — 10А — Левая фара (дальний свет)
F4 — 10А — Правая противотуманная фара
F5 — 30А — Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6 — 15А — Переносная лампа
F7 — 20А — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8 — 20А — Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
F9 — 20А — Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
F10 — 20А — Резервный
F11 — 5А — Лампы габаритного света правого борта
F12 — 7,5А — Правая фара (ближний свет)
F13 — 10А — Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света.
F14 — 10А — Левая противотуманная фара
F15 — 20А — Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16 — 10А — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17 — 7,5А — Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
F18 — 25А — Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель
F19 — 10А — Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
F20 — 7,5А — Лампы задних противотуманных фонарей

К1 – реле контроля исправности лампочек;
К2 – реле передних дворников;
K3 – реле-прерыватель повторителей и аварийной сигнализации;
К4 – реле включения ближнего света;
К5 – реле включения дальнего света;
К6 – дополнительное реле;
К7 – реле включения обогрева заднего стекла;
K8 – резервное реле

Читайте так же:
Что будет если не отключать зарядку от розетки

Как сделать прицеп своими руками по подготовленным чертежам

Как самим собрать прицеп

Прицепом называется транспортное средство, у которого не установлен двигатель. Оно предназначено для передвижения в сцепке с автомобилем. Несмотря на кажущуюся сложность такого приспособления для перевозки грузов, изготовить прицеп своими руками несложно. Для успешной работы требуется правильно выбрать детали и материалы, выполнить эскизы или чертежи.

Транспортные прицепы

Широкое использование полуприцепов и прицепов обусловлено дополнительными удобствами при перевозке тяжестей. На автомобиль приходится только часть нагрузки, что продлевает его эксплуатационный срок. При разгрузке можно сэкономить драгоценное время, отцепив повозку и оставив ее на месте, а выгрузку произвести в удобное время. Такой вариант удобен и применяется для доставки грузов между цехами одного предприятия, расположенными на определенном расстоянии.

Все прицепные устройства условно делятся на две группы:

  • Автоприцепы специального назначения позволяют учитывать потребности работы с различными грузами, а универсальных машин для такой работы довольно мало. К распространенным видам относят полуприцепы тяжеловозы, сортиментовозы, панелевозы, цементовозы и другие виды прицепной техники.
  • Общетранспортная техника включает бортовые, тентованные и другие прицепы различных размеров, предназначенные для перевозки тяжестей любого вида.

Разновидности в зависимости от распределения нагрузки

Автомобильный прицеп

В конструкциях прицепной техники используются разные системы поворотно-колесного управления для того, чтобы улучшить маневренность и скорость регулирования автопоезда. Сцепные приспособления являются стандартными в большинстве случаев. Если у прицепа активный колесный привод от двигателя автомобиля, то такие повозки называются активными автомобильными поездами.

Для приведения такого активного привода в движение используется механическая передача посредством сцепного приспособления или применяется гидропривод.

Если автопоезд имеет два и больше звеньев, то двигатель располагается в секции сзади. Неофициально существует понятие «трейлер», его используют для перемещения автомобилей, другой техники или негабаритных грузов (длинных или с большим весом).

В зависимости от распределения нагрузки между прицепом и тягачом автоприцепы подразделяются на несколько типов:

Как выбрать необходимый материал для прицепа

  • Прицеп относится к самостоятельным средствам транспорта и связывается с любым автомобилем с помощью сцепного приспособления иди дышла. Распространенной системой является «крюк-петля». При такой системе вес перевозимого груза через раму прицепа, которая является несущей, и колеса передается на дорогу. Сцепка автомобиля с повозкой используется только для создания тяги.
  • На полуприцепах применяют устройства со специальным седельным тягачом, который работает с помощью сцепного шкворня. Груз передает свой вес на прицепную несущую раму, затем распределяется между колесами авто и самого прицепа. В этом случае сцепка применяется не только для создания тягового усилия, но и для перераспределения нагрузки. Чтобы во время простоя повозка полуприцепа не опрокидывалась, ее снабжают откидными упорными стойками. Полуприцеп не может передвигаться без сцепки с автомобилем.
  • Роспуск представляет собой одновременно прицеп и полуприцеп и применяется для транспортировки длинных грузов в составе сформированного для этих целей автомобильного поезда. В этом случае тяжесть груза передается на ложементы специального назначения, которые воспринимают нагрузку в передней части на конники тягача. Задняя часть груза давит на конники роспуска. Груз действует частично на авто и частично на раму роспуска и его колеса. Чтобы правильно распределить вес на роспуске, предусмотрено дышло переменной длины.

Требования к транспортировочным устройствам

Человеку, который самостоятельно желает изготовить транспортную повозку для передвижения грузов, следует изучить требования, предъявляемые к автомобильным прицепам. Эти нормы содержатся в ГОСТ 37 .001.220−1980, который называется «Прицепы к легковым автомобилям». Выборка из этих требований включает следующие положения:

Прицеп своими руками

  • вес прицепа не должен быть больше 1,8 тонны и половины веса главного автомобиля;
  • статическая нагрузка на шаровой шарнир в его центральной части должна быть в пределах 25−100 КГС (килограмм-сил);
  • полная длина повозки не должна быть более 8 метров, ширина — не превышать 2 м 30 см, а высота делается в пределах трех метров;
  • прицеп не должен иметь дорожный просвет менее этой характеристики у двигающего его автомобиля;
  • для автоприцепа применяется одна ось, но допускается использование двух параллельных, на расстоянии не далее метра одна от другой;
  • тяговое устройство и сцепка дублируются двумя глухо закрепленными кусками цепи или троса для страховки сцепления при поломке шарнира;
  • чтобы зафиксировать остановку полуприцепа, в комплекте должны быть противооткатные башмаки в количестве двух штук, их также можно сделать своими руками, а можно купить готовые, заводского изготовления;
  • если детали кузова располагаются ниже перевозимого груза, а он представляет опасность загрязнения проходящего транспорта, то ставят брызговики или крылья;
  • сцепка и тяговое приспособление обязательно должны быть изготовлены в заводских условиях, и подтверждается это специальным сертификатом;
  • должны быть крепления для таблички с номером;
  • чтобы иметь возможность использовать бортовую сеть машины, предусматривается электрический кабель с присоединенной вилкой и присутствует схема электрического оборудования в том виде, как ее определяет ГОСТ 9209–1976 .

Особенности использования повозок

Как приварить детали прицепа

Автоприцепы используются только в соответствии с назначением, так как это обусловлено аналогичными шинами и колесами с главной машиной, шириной колеи, проезда в определенных габаритах дорожного просвета. Правило не распространяется на тяжеловозы и прицепы-роспуски. Все поломки, проявляющиеся в процессе работы, похожи на неисправности тормозной системы и ходовой части основной машины.

Помимо этого, эксплуатация прицепа нарушается из-за повреждения сцепки или износа поворотного устройства.

Чтоб оттянуть срок ремонта этих систем, нужно проводить регулярный осмотр трейлера. Так как работа устройства связана с постоянной тряской и ударами из-за неравномерного движения по дорогам, то требуется время от времени подтягивать крепления и выравнивать искривленные детали. Перед эксплуатацией нужно проверять исправность рессор, тормозов, освещение, давление в шинах, присутствие запасного колеса, исправность бортовых и кузовных замков.

Требования к прицепу

Буксировка повозок производится по правилам, превышение скорости недопустимо, так же как резкое торможение и неодинаковое распределение груза. Увеличение скорости при движении приведет к вилянию прицепа по бокам. Резкое торможение становится причиной складывания автомобиля и прицепа, этому также способствует торможение с помощью двигателя. Из-за неравномерного складирования перевозимых материалов нарушается устойчивость и прицеп может опрокинуться.

Изготовление своими руками

Для того чтобы сделать автоприцеп самостоятельно, нужно позаботиться о приобретении некоторых материалов и инструментов. Чтобы во время работы не искать нужные приспособления, их приобретают заранее. Список инструментов и материалов:

Читайте так же:
Розетки детском саду нормы

Самодельные прицепы

  • Швеллер из стали для каркаса. Следует выбрать или отрезать куски, которые в сечении имеют 40х25 мм. Можно применить трубу квадратного сечения, поперечный размер которой составляет 40х40 мм. Отрезки определяет мастер из соображений габарита.
  • Сталь листовая, из которой будут сделаны борта автоприцепа. Ее толщина не должна быть меньше 1 мм. Размеры готовых кусков рассчитывают по чертежу в зависимости от габаритов кузова.
  • Фанера толщиной не меньше 16 мм для формирования дна в кузове. Такая толщина нужна для учета прочности при загрузке.
  • Для сборки ходовой части можно брать элементы подвески распространенных марок автомобилей. Очень часто используют подвески «Волги», «Москвича», «Запорожца», иногда применяют мост от классических «Жигулей».
  • В состав электрических элементов оборудования входят указатели поворота, стоп-сигналы, светильники габаритов. Такие варианты в сборе можно приобрести на рынке в виде готовых комплектов. Часто применяют бортовые фонари от «Газелей» и УАЗов.
  • Элементы крепления зависят от характерных особенностей автоприцепа, его конструкции. Чтобы не беспокоиться о прочности готового изделия в дороге, не стоит экономить на таких соединительных элементах.
  • Инструмент мастера для изготовления самого прицепа. Эти инструменты должны обеспечивать минимальный список работ. Сюда входят электродрель, болгарка, плоскогубцы, набор гаечных ключей, лобзик. Каждый мастер может добавить что-то в этот перечень для удобства.
  • Аппарат для сварки металла, на котором следует иметь навыки работы, или следует пригласить специалиста.

Начало работ

Сборка начинается с рамы автоприцепа, которая является несущей конструкцией. На нее приходится основной вес груза. К ней предъявляются повышенные требования надежности и прочности. Приготовленный швеллер или квадратная труба режется в размер по чертежу, делаются две длинные и две короткие заготовки.

Конструкция прицепа

Из них делают прямоугольное или квадратное основание в виде рамы, к которому впоследствии будут присоединены борта из металлического листа. Уделяют внимание качеству сварки, так как у самодельных автоприцепов это является больным местом. Крепление сцепки делается впереди изготовленной рамы. Для установки амортизаторов в середине рамы ставят специальные проушины.

Настает очередь делать бортовой каркас. Для крепления бортового ограждения укрепляют вертикальные стойки, их длина зависит от высоты борта. Вертикальные элементы соединяют между собой дополнительными ребрами жесткости, так как во время движения именно стойки испытывают нагрузку от смещения груза. Дополнительные укрепляющие связи делают горизонтальными, вертикальными или ставят по косой.

Работа с ходовой частью автоприцепа сопряжена с большим числом трудностей и отличается особенностями. Одна из них заключается в том, что ось должна быть расположена ближе к задней стороне автоприцепа. Все конструктивные особенности возникают в зависимости от того, ходовая часть какого автомобиля взята для устройства прицепа. К раме приваривают амортизационные проушины и крепления для реактивных тяг. Установка и использование последних обязательны, так как они играют роль элементов, поддерживающих мост.

Заключительная фаза

Как сделать небольшой прицеп

Обшивка бортов металлом и изготовление дна автоприцепа из фанеры делается на заключительном этапе сборки. Для вырезания фанеры по размерам внутреннего пространства используют лобзик, а листовую сталь режут болгаркой. Элементы дна могут быть изготовлены из цельного листа или соединяться из кусков с заходом не меньше 5 см. Все куски обязательно по периметру крепятся к элементам рамы и основания с помощью болтовых соединений.

Борта вырезают по размерам, которые измеряют на месте. На этом этапе использовать размеры из чертежей неактуально, так как в процессе изготовления размеры остова кузова, как правило, немного разнятся с теми, что предусмотрены в схемах. В качестве крепления используется сварка или заклепки, которые также хорошо держат материал. Борта крепят ко всем стойкам и укрепляющим связям.

Электрическое оснащение

Особенности сборки прицепа

Элементы электрического оборудования устанавливают на задней стенке прицепа. К ним относятся отражатели красного цвета треугольной формы, фонарь заднего хода, подсветка номерного государственного знака, указатели поворота, стоп-указатели, габаритные фонари. На стенке в передней части располагают габариты белого цвета и такие же отражатели.

Боковые стенки предназначены для отражателей оранжевого колера. Чтобы провода сохраняли целостность, на них надевают защитную гофру. Соединения проводов должны быть надежные и хорошо закреплены. Гофру с проводкой внутри удобно крепить к остову рамы при помощи хомутов из пластика.

Изготовление автоприцепа требует сноровки и опыта работы с электрическими инструментами, но это сэкономит средства по сравнению с покупкой готового транспортирующего средства в магазине.

Прицеп: как правильно выбрать, не сломать и когда прокат выгоднее покупки

Никто не знает об этом деле лучше того, кто этим зарабатывает себе на хлеб. О нюансах выбора прицепов и не только рассказывает сотрудник компании по аренде такой техники. Ну и конечно, не обойдется без упоминания ошибок и пресловутого человеческого фактора:

Могут приехать и без фаркопа

– В нашем парке небольшие прицепы. Ну как небольшие? Есть и по 13 кубометров! Но в любом случае речь идет об относительно небольших и легких моделях, которые используют коммерсанты или дачники. Среди них есть как опытные пользователи прицепов, так и не очень, вопросы порой возникают соответствующие.

Бывало такое, что приезжают с нерабочей розеткой. Или вообще без розетки. Или даже без фаркопа – я не шучу! Допустим, он съемный, остался на даче. А как-то было, что на машине фаркоп в принципе не был установлен. Наверное, клиент думал, что мы ему предложим в аренду свой вместе с прицепом.

Многие в принципе упускают тот момент, что помимо параметров и особенностей прицепа надо еще учитывать, какой машине его предстоит буксировать. А с этим тоже связано немало вопросов.

Розетка не той системы

Приезжает клиент, говорит, что у нас прицеп неисправный: фонари не горят. Мы ему отвечаем: "Возьмите любой из тех, что стоят на площадке (а их несколько десятков), и все будут такими же "неисправными". А дело в том, что в его автомобиле розетка не работает.

Прежде чем ехать за прицепом, убедитесь, что розетка исправна. А еще надо учитывать, что есть разные стандарты. Есть американский – с такими розетками приезжают машины из США, есть европейского типа, причем там несколько вариантов может быть. Самый современный – на 13 контактов. А есть на 7, и внешне розетка похожа на ту, что на "Зубренке" применяется. Но когда пытаешься подключить – не работает. Если на машине розетка сделана под "Зубренок", то на европейском прицепе электрика работать не будет. В общем, надо уточнить, какого типа розетка стоит на машине, и если она не совпадает с электрикой прицепа, то надо использовать переходник.

Читайте так же:
Samsung g570 galaxy j5 prime розетка

Некоторые автовладельцы пытаются подключить все напрямую, скажем, запитавшись от габарита. Но это неправильно и чревато проблемами. В прицепе – два передних габарита, два задних, подсветка номера. Если просто повесить все на габарит, то это нагрузка на проводку, а в современных машинах с CAN-шиной, где все управление через блок, электрика вообще не будет понимать, что происходит. В некоторых моделях подключение прицепа изменяет программу работы ESP. И если подключение "кривое", система вообще может не работать. И это уже вопрос безопасности.

Зацикливаться на весе

Отдельный разговор – про массу. Многие не знают, какой прицеп они могут использовать по правилам. С этим постоянно возникают вопросы.

Справка Автобизнеса

С водительским удостоверением категории "В" общая масса автопоезда не должна превышать 3500 кг, в случае с большими и тяжелыми прицепами-дачами обычно требуется категория "ВЕ". Согласно ст. 24 Закона РБ "О дорожном движении" под категорию "В" попадает автомобиль категории "B", сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого не превышает 750 килограммов, или же автомобиль категории "B", сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, а технически допустимая общая масса автомобиля и прицепа, образующих состав, суммарно не превышает 3500 килограммов.

Приезжает человек и спрашивает прицеп под категорию "В". Да, сам прицеп попадает под эту категорию, но надо же учитывать, что он тоже что-то весит, а это может быть и 200, и 300 килограммов. Вроде очевидно, но не все это имеют в виду, рассчитывая полную массу прицепа с грузом или полную массу всего автопоезда.

Также стоит учитывать, прицеп какой полной массы может буксировать твой автомобиль. Скажем, если прицеп без тормозов, то это может быть 750 килограммов, а с тормозами – 1800. Тут уже вопрос безопасности: если масса груженого прицепа приближается к массе самого автомобиля, это чревато аварийными ситуациями.

Ну и следует учитывать, что собой представляет сам автомобиль. Уже бывало не раз: приезжают люди, которые хотят за минимальное количество ходок перевезти как можно больше. У них малолитражка с мотором 1.3, а они к ней цепляют прицеп на 13 "кубов". В итоге за пару поездок либо мотор "накрывается", либо сцепление летит. После этого берут прицеп поменьше и ездят почаще.

Размещать правильно, крепить надежно. И перепроверять!

Еще один вопрос – как размещать и как крепить груз? Сюда же – как правильно выбирать прицеп под те или иные грузы? Иногда просят дать прицеп на 2,5 метра, чтобы перевезти 4-метровую балку. Мол, ничего страшного, если будет торчать полтора метра. Но надо понимать, что в этом случае вес будет распределен неравномерно, больше будет приходиться на заднюю часть прицепа, что чревато: в этом случае прицеп легко дестабилизируется, что может привести к потере контроля над всем автопоездом.

Загружать и перераспределять вес надо от центра оси. После загрузки прицеп должен быть сбалансирован: не должно быть перевеса ни на дышло, ни на корму. Я проверяю это так: загрузил одноосный прицеп, и если, взявшись одной рукой за дышло, могу качать его вверх-вниз, значит, он хорошо сбалансирован.

Нагрузка на фаркоп в зависимости от модели составляет от 40 до 80 килограммов. А ведь некоторые, зацепив прицеп, еще и прыгают по дышлу…

Были случаи, когда люди попадали в аварии. Как правило, там складывалось несколько факторов. Среди них обычно перегруз, большая скорость, плохая погода, сильный ветер.

Тут самое время напомнить, что проверять фиксацию груза или автомобиля, если это лафет, стоит сначала после загрузки, а потом через 30-50 километров пути. За это время груз "усаживается", ремни ослабляются. Если их не подтягивать, они могут соскочить – и все, фиксации груза нет. Так что надо перепроверять, пережимать. И не забыть снимать со стояночного тормоза! Были случаи, когда клиенты в Европе на автомобильных лафетах забывали снять с "ручника", в итоге перегревались тормоза и подшипники, колеса на ходу отваливались!

Клиенты хорошие и не очень… аккуратные

Скажу сразу: больше хороших клиентов, чем плохих. Бывало, люди сами брызговики ставили, чистили и мыли прицепы перед тем, как сдать. Но некоторые (ладно, многие) относятся небрежно – оставляют мусор.

И если вы думаете, что это бумажки, обломки досок, то это так, мелочь. Например, ты открываешь прицеп, а там рваные мешки с навозом. Это, конечно, самый жесткий вариант. Или ягоды везли, часть испортилась – они их так в прицепе и кинули. Очень часто поддоны оставляют – каждый день по пять, по десять поддонов. Клиент думает: подумаешь, поддон оставил, может, вам и пригодится. Но на самом деле это для нас проблема. Нам их, что, складировать? На стоянке оставлять нельзя. А заниматься их утилизацией, продавать, разбирать на дрова, делать из них мебель – не наш профиль работы.

Хватает и повреждений. Клиенты часто ездят по стройкам, а там штыри, гвозди – в день, бывает, по 5-7 колес рвут. Часто приходится ремонтировать или менять дышло: человек задом упирается во что-то, пытается продолжить движение – дышло гнется, ломается.

Борта гнутся, пол ломается. Там ведь каркас металлический, а на нем фанера. Если груз неправильно распределен или что-то тяжелое, например мотор, то фанерный лист легко проломить. Мы стараемся эту проблему предотвратить – сразу кидаем сверху еще пару листов, чтобы усилить пол.

Читайте так же:
Насадка для бурения отверстий под розетку

Тенты рвут – не крепят груз. Или очень сильно затягивают за решетку, а она ведь тоненькая – в итоге груз ее выламывает.

Рессоры выгибаются, подшипники разрушаются, диски мнутся, оси загибаются – все это от перегруза. Рамы лопаются. Кстати, мы не даем прицеп, если фаркоп расположен выше 50 сантиметров от земли – ломается прицеп.

Мелкие проблемы решаем сами, стоимость знаем. Если что-то серьезное: поломка каркаса, лопнула рама от перегруза, – звоним в мастерскую, которая занимается ремонтом прицепов, и выясняем стоимость. Вопрос решаем полюбовно.

Если говорим в принципе про эксплуатацию, то что обычно ломается или требует внимания? Шины с завода идут, как правило, легковые, меняем их на "цешку" повышенной грузоподъемности. Но после этого быстрее гнутся диски – видимо, более жесткие шины хуже гасят удары. Ставишь рессору мощнее – "убиваются" ступичные подшипники. Так что усиление – вопрос непростой и должен решаться комплексно.

Зимой от соли страдает проводка, довольно часто приходится менять. Мы пришли к тому, что ставим светодиодную оптику. Это и экономичнее, и надежнее получается.

Арендовать или купить?

Если прицеп нужен, условно говоря, четыре раза в году, лучше аренда. Это будет дешевле и проще, чем иметь свой, где нужны техосмотр, страховка, а еще требуется хранение, обслуживание и ремонт. Когда есть смысл покупать? Например, когда ты начал строить дом. Тогда тебе прицеп точно пригодится, ты его "отобьешь".

Все в такой ситуации начинают искать б/у варианты, но я бы рекомендовал брать новый. Во-первых, б/у не найти, во-вторых, те, что предлагают, обычно очень "уставшие", от них избавляются, потому что они не нужны или требуется ремонт. Если ты сам варишь, красишь, электрику делаешь, то тебе это будет выгодно. Остальным – вряд ли.

Если новый прицеп стоит 1300 долларов, то б/у – 1000 долларов. Разница в цене невелика, а будет еще меньше с учетом приведения второго в порядок. Так что лучше брать новый, на нем отстроить дом и потом продать. На деньгах много не потеряете, зато здорово сэкономите по времени. Вы же занимаетесь строительством дома, а не ремонтом прицепа – зачем вам этот "головняк"? У нас были клиенты, которые покупали б/у прицепы, а потом все равно в течение нескольких месяцев приезжали к нам и арендовали наши, потому что те были в ремонте.

Как выбрать?

Надо знать, какой размер нужен. Это, конечно, приходит с опытом. Лучше, наверное, сначала взять в арену прицеп пару раз, чтобы понять, что к чему, какие есть нюансы, лучше понять свои потребности. Поговорить с опытными "пользователями", с теми кто сдает в аренду. Чтобы не получилось, что ты купил прицеп, а потом в половине случаев он тебе не подходит, надо как-то выкручиваться.

Например, ты строишься и думаешь, что самое большое, что будешь на нем возить, – двери. Но 2-метровый прицеп точно будет мал, ты все равно столкнешься с тем, что возить придется что-то побольше, подлиннее – лаги, бревна и так далее. Можно взять 3,5-метровый 2-осный вариант: он будет еще достаточно компактный и маневренный, но при этом вместительный и стабильный. Вообще, самый ходовой груз – 3-метровый, самые востребованные у нас прицепы – 3,5-метровые.

С тентом или без? Может показаться, что куда же без него. Но тент – это дополнительный вес, плохая обзорность и большая парусность, неважная аэродинамика. Если груз не мокнет, то зачем тент? А если он нужен, чтобы навалить побольше вещей, скажем, при переезде, но если они не зафиксированы, то, скорее всего, просто порвут тент.

А крохотный прицеп, тот же "Зубренок"? Я, если честно, вообще не понимаю, для чего сегодня нужен, тем более что многие из них без документов. Возможно, для каких-то мелких хозяйственных нужд в сельской местности: дрова привезти, навоз, еще что-то. Так-то вместимость у них небольшая.

Если говорить про наш рынок прицепов, то самые дешевые – белорусские. Для частной щадящей эксплуатации подойдут. Но для проката мы берем российские МЗСА – они тоже бюджетные, но достаточно крепкие, при этом хорошо и недорого ремонтируются. Но для себя, если бюджет позволяет, лучше брать импортные Tiki, Rydwan. Разница между дешевыми и дорогими есть и в мелочах, но самое главное – они очень крепкие, выносливые. Если ты строишь дом и не хочешь, чтобы в самый ответственный момент техника тебя подвела, лучше взять тот же Rydwan. Но да, он в два раза дороже того же МЗСА.

Инструментальный ящик для полуприцепа: предназначение, изготовление

Паллетный ящик на полуприцеп – полезная вещь для грузовых автоперевозок. В него можно сложить инструменты, паллеты, запаску не занимая полезное пространство полуприцепа. Специальные ящики такого типа можно купить уже в готовом виде или сделать самому. Во втором случае вряд ли получится достигнуть заводского качества, но можно сэкономить денег. В любом случае, ящик для полуприцепа вещь полезная, а какой именно выбрать – каждый водитель решает сам.

Описание паллетного ящика для полуприцепа

Паллетный ящик под полуприцепом

Инструментальный ящик представляет собой конструкцию, сделанную обычно из металла. Он создаёт дополнительное отделение для хранения инструментов, запасного колеса и другого инвентаря. Расположен он снизу рамы прицепа или полуприцепа. Удобство его применения сложно переоценить, поэтому большинство владельцев устанавливают паллетники, несмотря на дополнительные затраты.

Ящики на полуприцепы можно купить или заказать для многих моделей, в частности для Dake, Kogel, Krone, Schmitz, Нефаз и др. Если стандартный палетник не подойдёт по каким-то причинам, ящики изготавливаются под заказ с учетом нужных размеров. Также можно обойтись без сторонней помощи, сделав инструментальный ящик на полуприцеп своими руками.

Зачем он нужен

Главная функция палетного ящика, от которой он и получил свое название – перевозка пластиковых или деревянных паллет. Это очень удобно, ведь паллеты находятся «под рукой», не занимая при этом полезного места в полуприцепе.

Дополнительная информация. Самое популярное использование ящика – перевозка запасных колес. Именно так этот багажник используют многие владельцы грузового транспорта.

На перевозке паллет или запасных колес применение ящика не ограничивается. В нём также хранят канистры, страховочные ремни, основные инструменты, крепления.

Читайте так же:
Плитка кабанчик под розетки

Преимущества паллетника

Паллетный ящик под полуприцепом с расположенным в нём запасным колесом

Ящики на прицепы и полуприцепы грузовых автомобилей универсальны. Их устанавливают потому, что конструкция обладает несколькими преимуществами:

  1. Дополнительное место хранение позволяет освободить полезный объём для большей загрузки.
  2. Прочно зафиксированные на раме палетные ящики не потеряется по дороге.
  3. Благодаря хорошему закреплению и замкам снижает риск кражи как самих ящиков, так и их содержимого.
  4. Выдерживает механические воздействия, оставляя в сохранности содержимое.
  5. Долговечность эксплуатации.
  6. На рынке есть много готовых моделей, которые, например, предназначены для полуприцепов Тонар, Schwarzmuller, Kogel, Schmitz Cargobull и др.
  7. Возможность самостоятельного изготовления.

К недостаткам стоит отнести дополнительные затраты и лишний вес. Последнее имеет небольшое значение при перевозки не плотных грузов, которые занимают большой объём.

Типы ящиков и конструкция

Варианты паллетного ящика

Паллетные ящики для полуприцепов отличаются по нескольким параметрам: материал изготовления, размеры, производитель и тип конструкции.

Конструкция ящика

Паллетник представляет собой каркасный ящик с одной или двумя крышками, решеткой или сплошной перегородкой, элементами жесткости. Крышка может открываться вверх и фиксироваться пружинами (упором) или открываться вниз и держаться на цепях. В закрытом состоянии она удерживает содержимое внутри не позволяя вывалится. Установка замка позволяет лучше фиксировать и предотвращать кражи. Возможен вариант со съемной крышкой.

Материал изготовления

Из материалов используется обычно оцинкованная сталь и пластик. Металлические конструкции стойкие к перепадам и более долговечны. Пластиковые более хрупкие. В отличие от стальных такие ящики сложнее чинить и ремонтировать в случае повреждений. Из-за трещин внутрь может попадать влага. Зато пластиковые инструментальные ящики более лёгкие и их можно быстрее демонтировать, в случае необходимости. Поэтому их выбирают и в тех случаях, когда предусматривается частое снятие паллетника с машины.

Размеры палетника

Ящики для полуприцепов обычно бывают трёх типоразмеров:

  • одинарные;
  • полуторные;
  • двойные.

Одинарный инструментальный ящик

Первые представляют собой компактный вариант. Чаще используется для хранения инструментов и запаски. Его ширины составляет обычно от 90 см до 1 метра, т.е. ширина одного паллета. Именно исходя из этой логики ящики и разделены по типоразмерам.

Как нетрудно догадаться, полуторный ящик вмещает одну стопку паллет и оставляет немного места для хранения инструментов или запасного колеса.

Двойные – самые широкие. Посредине их устанавливается перегородка, что придаёт больше жёсткости и позволяет разделить два отсека для хранения.

Типы паллетных ящиков

Есть два основных вида инструментальных ящиков для прицепной техники – заводские и самодельные. Первые обладают надежной конструкцией, опрятным внешним видом, надежной системой замков и высоким качеством сборки. Их главный недостаток –цена.

У самодельных напротив, качество сборки обычно уступает заводским вариантам, но более выигрышная цена и возможность индивидуальной разработки являются существенными преимуществами.

Как сделать ящик на полуприцеп своими руками

Самодельный паллетный ящик для полуприцепа

Купить паллетные ящики можно у поставщиков прицепов и полуприцепов, у независимых производителей оборудования, заказать на заводе-изготовители или частных мастеров. А можно сделать инструментальный ящик своими руками. Бюджетным может стать вариант приобретения с разбора, б/у, но тут есть свои особенности.

Если же хочется обустроить ящик самостоятельно с нуля или заняться производством и поставкой паллетников, стоит отметить три основные этапа:

  1. Подбор схему и/или разработка чертежа.
  2. Закупка материалов, подготовка инструментов.
  3. Непосредственное изготовление паллетника.

Схема конструкции

Крепление самодельного инструментального ящика к полуприцепу

Можно использовать чертеж заводских вариантов ящиков. Однако, они могут включать элементы и узлы, которые сложно изготовить самому. К тому же, такие ящики могут обойтись дороже в изготовлении из-за мелкооптовой закупки комплектующих.

Второй вариант – подготовить схему самостоятельно. Это позволит разработать индивидуальный вариант исходя из потребностей и предпочтений.

Обратите внимание на расположение узлов и крепёжных элементов на раме полуприцепа. Не всегда желаемый ящик можно правильно расположить.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления палетного ящика на полуприцеп своими руками потребуются следующие материалы:

  • стальные трубы прямоугольного сечения или уголок;
  • элементы крепления;
  • листовая горячекатаная сталь, толщиной не менее 2мм;
  • шарниры;
  • замки;
  • пружины или тросы;
  • грунтовка;
  • краска по металлу.

Из инструментов нужны будут:

  • инструмент для резки метала;
  • сварочный аппарат;
  • шлифовальная машинка;
  • кисточка, распылитель.

Не стоит забывать и о технике безопасности труда. Помимо спецовки и рабочей обуви понадобятся:

  • перчатки;
  • защитные очки;
  • респиратор, при использовании распылителя.

Изготовление паллетного ящика

Изготовление инструментального ящика к полуприцепу на заводе в Турции

Когда схема готова, есть необходимые инструменты и материалы, можно начинать изготовление.

Сборка паллетного ящика осуществляется следующим образом:

  1. Делается каркас из металлических труб (допускается использование уголка, но тогда конструкция будет менее надёжной). В нижней части ящика желательно использовать диагональные элементы, которые усиливают прочность.
  2. Стальной лист раскраивается в размер, чтобы получились дно, верхняя крышка, боковые и задняя стенки.
  3. К каркасу приваривают подготовленные листы.
  4. Изготавливают и устанавливают переднюю стенку, которая будет использоваться в качестве дверцы. Её монтируют на шарнирах, чтобы можно было открывать и закрывать.
  5. Монтируются фиксирующие элементы – пружины, тросы или цепи.
  6. Устанавливается замок.
  7. Обрабатывается ящик. Его нужно отшлифовать, чтобы не осталось острых краёв, покрыть эпоксидной грунтовкой и нанести финишный слой из полиуретановой грунтовки. Для покраски можно применять порошковый метод или нанести краску распылителем.
  8. Готовый паллетник остается лишь установить на кузов полуприцепа.

Правила монтажа на полуприцеп

Монтаж паллетного ящика с помощью погрузчика

Когда ящик изготовлен или куплен, необходимо установить его на прицеп. Определить место монтажа лучше всего до выбора или изготовление самого палетного ящика.

Установку лучше осуществлять с напарником. В зависимости от размеров инструментального ящика, может понадобиться вилочный погрузчик или рохля. С помощью этого оборудования ящик будет удерживаться при монтаже его под раму полуприцепа.

Перед установкой необходимо проверить отсутствие крепёжных элементов старого оборудования. Если таковые имеются – их нужно демонтировать.

Обычно на установку уходит 1,5-2 часа. Для безрамных полуприцепов требуется большей времени.

При эксплуатации важно следить за целостностью ящика и его покрытия. Требуется и регулярная смазка шарниров.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector