Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрика в каркасном доме своими руками с нуля

Электрика в каркасном доме своими руками с нуля

Сегодня дом без электрической проводки нельзя назвать полноценным домом.

Поэтому вопрос о проводке рано или поздно стоит перед каждым, кто занимался самостоятельным строительством каркасного дома.

Существует несколько вариантов, которые удобны и безопасны, и мы рассмотрим каждый из них.

Однако следует знать, что электрика и все, что связано с ней, это достаточно опасно, и не все работы можно выполнять своими руками.

Одна ошибка может не только привести к пожару в доме, пусть даже не сразу, а через какое-то время, но и стать угрозой для вашей жизни.

Электрика в каркасном доме: схема

Схема разводки электрики в каркасном доме

Схема разводки электрики в каркасном доме

Деревянные каркасные дома представляют собой легкое строение, основой которого является каркас из бруса.

Этот каркас по технологии каркасного строительства утепляется минеральной ватой или пенопластом, после чего со стороны помещения прокладывается пароизоляционная мембрана.

Со стороны улицы утеплитель надежно защищен от влаги гидроизоляционной пленкой.

С двух сторон эти слои стены закрываются щитами. Таким образом, в каркасном здании мы получаем многослойную стену с наполнителем из утепления, гидроизоляции и пароизоляции.

Скрытая проводка в деревянном доме

Скрытая проводка в деревянном доме

Самый простой способ сделать электропроводу, это провести провода по поверхностям стены, потолка или пола.

Однако этот способ, несмотря на легкость претворения в жизнь, имеет один существенный недостаток.

Провода, идущие по стене, даже если они скрыты в специальные короба, выглядят не очень эстетично. Они превращают жилой дом в подобие технического помещения.

Если в каркасном доме выполнена современная отделка, к примеру блок хаусом, открытая проводка портит весь декоративный вид и сводит все старания хозяев по внутренней отделки на нет.

Открытая проводка в каркасном доме

Открытая проводка в каркасном доме

Поэтому, если вы не хотите, чтобы провода пролегали на виду, их можно скрыть в стене. Такая электрика носит название скрытой.

Провода прокладываются в стене еще во время возведения, однако данный способ значительно сложнее и дороже.

  1. Во-первых, вам необходимо заранее определиться с месторасположением розеток, включателей, счетчиков в доме.
  2. Во-вторых, скрытая проводка гораздо сложнее ремонтируется – чтобы добраться до нее, придется разобрать всю стену.

Кроме того, все провода в каркасном здании, идущие в стене, должны быть скрыты в специальные кожухи, и в местах прохода между стенами, перекрытиями, внутренними перегородками место прохода должно быть укреплено металлическими кольцами.

Это делается для того, чтобы усадка дома, если она произойдет, не повредила, не деформировала и не разорвала провода.

Некачественная проводка может заметно сократить срок службы «каркасника».

Провода в коробах по стене

Провода в коробах по стене

Электрика в каркасном доме: как сделать правильно

Если Вы решили сделать скрытую или открытую проводку своими руками, обратите внимание на то, что деревянные дома сами по себе отличаются повышенной пожароопасностью.

Прокладка проводов в деревянном доме требует определенных условий, поэтому даже если вы умеете установить розетку и можете отличить ноль от фазы, еще не факт, что вы потянете самостоятельное устройство электрики во всем доме.

Разводка электрики в частном доме

Разводка электрики в частном доме

Нарушение правил монтажа и эксплуатации силовых кабелей, как показывает опыт, является самой частой причиной пожаров в каркасном доме, особенно если электричество проводилось своими руками.

И даже если вы решили вызвать электриков для устройства скрытой проводки – проконтролируйте по возможности их работу.

На что следует обратить внимание?

  1. Необходимо минимизировать риск возгорания проводов и передачу огня деревянным конструкциям. Для этого используются гофрированные рукава, в которые прячется вся электрика. Также можно использовать металлические трубы и другие материалы, которые не дадут огню перейти на стену.
  2. Провода, которые используется при скрытой проводке в стене каркасного дома, должны иметь запас физической прочности и запас потребительской суммарной мощности. Следует учитывать пиковые нагрузки и проверять мощности на каждом конкретном участке разводки.
  3. Состояние проводки должно полностью быть безопасно для людей, живущих в доме, включая детей. Также проводка должна быть безопасна на всем протяжении и для домашних животных.

Введение проводов в жилой деревянный дом

Безопасность электропроводки во многом зависит от соблюдения всех правил безопасности, а начинать надо с правильного введения проводов внутрь дома.

Существует два способа введения проводов:

  • воздушный
  • подземный

При воздушном способе провода идут от столбов по воздуху и проникают в дом, как правило, в чердачном помещении.

Что для проведения такой проводки необходимо знать?

  1. Во-первых, провода должна быть надежно защищены, желательно, чтобы они шли в металлической трубе.
  2. Во-вторых, место входа в дом, как правило, располагается среди сырых досок чердака, а значит это место повышенной пожарной опасности.

Чтобы избежать возгорания, в первую очередь надо укрепить провод на месте запуска его в дом специальной гильзой.

Воздушный способ проводки электричества к дому

Воздушный способ проводки электричества к дому

В старых домах можно увидеть, что место входа электропроводки укреплено куском резинового шланга. Однако этот способ, несмотря на дешевизну, является крайне опасным.

Резина содержит в себе материалы, которые крайне легко возгораются – например, некоторый процент такого углерода, как сажа.

Со временем появляется участки электропроводимости, и повышается вероятность возгорания.

Подземный способ заводки кабеля в каркасный дом считается более безопасным, так как провода залегают под землей и не подвергаются внешним механическим воздействиям.

Они не могут быть оборваны ветром, что в нашем климате встречается часто, не могут быть повреждены падающим деревом или веткой.

Подземный ввод кабеля в дом через фундамент

Подземный ввод кабеля в дом через фундамент

Столб с кабелем должен располагаться на глубине около метра, минимум 0,8 м. Это место должно быть обозначено табличками, чтобы исключить повреждение провода под землей во время земляных работ.

Провода впускают в каркасном доме через фундамент, и также место их входа укрепляют гильзой из металла. Естественно, провода должны быть защищены трубкой из огнеупорного пластика.

Металлическая не подойдет, так как в земле из-за влажности может возникнуть ржавчина.

Подземную проводку проще класть во время строительства. Если дом уже возведен, то гораздо проще и дешевле сделать воздушную.

Важно: Не пытайтесь начать работу на линиях электропередач самостоятельно. Это крайне опасно, поэтому все работы на столбах и у распределителей лучше доверить специалистам.

При проведении воздушной проводки важно соблюдать следующие параметры:

  • расстояние от земли до проводов должно быть не более 15 метров
  • расстояние между столбами-опорами не должно быть более 15 метров
  • расстояние между последним столбом и домом должно быть не более 10 метров
  • запуск проводов в дом должен быть на высоте не менее 2,75 метра
Читайте так же:
Чем лучше двойные розетки

Провода, которые идут от столба к дому, должны иметь сечение 16мм, это обеспечивает срок их работы 25 лет.

Они также носят название СИП-провода, имеют прочную оболочку, устойчивую к перепадам температур и инфракрасному излучению.

Однако такие провода в дом не заводятся, так как по стандарту в деревянные дома проводка делается только из медных проводов.

При этом кабели с алюминиевой токопроводной частью запрещены в применении в каркасных домах.

Схема подводки СИП кабеля

Схема подводки СИП кабеля

Обратите внимание на кабель ВВГнг, который отключается повышенной пожарной безопасностью.

Провода в доме необходимо заключать в гофру, которая имеет огнеупорные свойства.

Электрика в каркасном доме от входа в дом до счетчика

Про то, как сделать проводку от входа в дом до счетчика, пишут мало, однако не стоит забывать, что это одно из самых проблемных мест электропроводки.

Дело в том, что этот участок абсолютно не защищен автоматикой от короткого замыкания или перегрузок. Поэтому часто именно в этом месте начинаются проблемы.

Счетчик в доме

Чтобы избежать возгорания и повреждения проводки, можно воспользоваться двумя вариантами решения проблемы:

  1. Можно всю проводку на данном участке спрятать в металлическую трубу. Однако если участок более двух с половиной метров, это становится проблемным. Провод такой длины затолкать в трубку практически невозможно. При чем необходимо помнить о том, что на протяженности провода могут быть повороты, и это усложнит использование металлической трубы.
  2. Второй вариант немного дороже, но предпочтительнее. Перед входом проводов в каркасный дом можно установить защитный автомат, поместив его в герметичный бокс от осадков. Порог его срабатывания выставляем слегка больше, чем у основного автомата защиты. Основной АЗ ставится на ВРУ. Дополнительный автомат защиты чаще всего крепится прямо к фасаду здания.

Распределительный щиток в каркасном доме

Распределительный щиток в каркасном доме

Кабель в доме идет прямо к распределительному щитку. При расчете мощности учитываются индивидуальные данные каждой зоны.

Далее выполняется открытая или скрытая разводка кабеля.

Электрика в каркасном доме своими руками: видео

Сборка электрощита для частного дома и квартиры

Для коммутации электропроводки и создания единой системы в квартире или частном доме используются распределительный щиток. Он представляет собой ящик с крышкой, внутри которого устанавливаются автоматы и УЗО, именно в него сходятся все кабеля и распределяется нагрузка. Рассмотрим, как правильно выбрать щит и подключить его к электропроводке.

Введение

Многие строители и начинающие электрики, прокладывающие проводку при ремонте помещения, боятся самостоятельно заниматься монтажом щитка и подключением кабелей. На самом деле в этом нет ничего сложного – разобравшись в принципах и попрактиковавшись на несложных решениях, вы сможете самостоятельно подключать провода и строить правильные решения.

схема электропроводки в частном доме

Классическая схема подключения электрооборудования

Конечно, не нужно начинать сразу с постройки щитка на промышленный цех с десятками потребителей, а вот стандартной квартирой может заняться даже начинающий.
Итак, электрощиток – это небольшой ящик, который используется для коммутации линий электропроводки. Все работы с ним начинаются только после полного разведения кабелей по квартире. Их нужно маркировать, чтобы понимать, какой кабель отвечает за конкретную комнату и что именно он питает. Кабеля подводятся к ящику с запасом – в зависимости от размеров устройства, достаточно “отрезков” по 30-50 см. Запас нужен для заводки провода в короб и его свободного размещения внутри.

Боксы изготавливаются из металла и пластика. Пластиковые ящики практичнее применять в квартирах и домах, поскольку имеют малый вес и декоративную крышку (может окрашиваться в разные цвета и иметь фактуру). Они не боятся влаги, но вот прочность у них не очень высокая.

Металлические ящики дороже, тяжелее и крупнее, но при этом они более прочные – их не повредят случайные удары, ультрафиолет, резкие перепады температуры и пр. Но вид у них не очень красивый, к тому же они могут ржаветь от влаги.

По способу крепления электрические распределительные щитки делятся на встраиваемые и накладные. Для встраиваемых в стене вырезают проем так, чтобы крышка легла заподлицо с отделкой (правильнее ставить их уже после оштукатуривания поверхности или облицовки гипсокартоном, чтобы уровни совпали). Их используют при обустройстве скрытой проводки, которая также прячется в стенах. Накладные обычно используются при наружной проводке, их не нужно утапливать, а просто прибить к стене гвоздями или закрепить при помощи саморезов/дюбелей. Их установка намного проще, чем встраиваемых, но они не очень красиво смотрятся в интерьере, поскольку выпирают со стены. Впрочем, опытный дизайнер всегда может интересно обыграть их, создав интересные предметы интерьера.

На данный момент в магазинах представлено множество вариантов щитков от российских и зарубежных производителей. Но мы рекомендуем приобретать товары именитых марок. Они дороже китайско-российских “ноунеймов” всего на 15-20%, но их качество и продуманность намного выше. При выборе обращайте внимание на таких лидеров рынка, как IEK, ABB, Legrand, Schneider Electric и другую продукцию европейско-американского рынка. Поверьте – сделанные вложения гарантированно окупятся удобством использования и сроком службы щитка.

монтаж электропроводки в частном доме своими руками

Подводка кабелей к щитку – всегда маркируйте их

Преимущества брендированных товаров:

  1. Сертификация. Если вы приобретаете пластиковый бокс, то можете быть уверены в том, что он не загорится в критических ситуациях, а крышка не развалится за 3-4 года от того, что на нее попадают солнечные лучи. Металлические боксы не начнут ржаветь через год после установки, механизм открытия не рассыпется и крышка не отвалится, как в дешевых вариантах.
  2. Доступная цена. Оригинальный фирменный вводный распределительный щит не ударит по вашему бюджету, особенно если вы переделываете всю проводку. Он выгоднее тем, что его не придется менять через 5-7 лет и заново переделывать все подключения. Средний срок службы качественного щитка – 30-50 лет.
  3. Хорошая комплектация. С боксом в комплекте могут идти наклейки для автоматов и УЗО, вводные гофры, заземляющая шина, нулевая шина, саморезы или дюбеля для установки и прочие мелочи, которые вам все равно придется приобретать.

Что устанавливается в боксе

Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:

  1. Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
  2. Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
  3. Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
  4. Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
  5. Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
  6. Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.
Читайте так же:
Розетка мтз 82 выхода

Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем – на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск. Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном доме и квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик. Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 – 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке. Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат – к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго – в кухне-кладовке-коридоре, с третьего – спальня, с четвертого – гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 – на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель – отдельная линия.

как провести проводку в доме

Подключение автоматов перемычками и кабелями

Создаем схему

Итак, линии проложены, кабеля размечены и их концы висят возле бокса. Но время сборки электрического щита еще не наступило. Перед монтажом нужно создать схему подключения автоматов, нулевых кабелей, заземления, счетчика, иначе вы запутаетесь и что-то присоедините не туда.

При составлении схемы подключения старайтесь компоновать автоматы по логическому принципу. Размещайте их не хаотически, а покомнатно. К примеру, сверху поставьте автоматы на освещение, а снизу – на розетки. Соседние комнаты должны быть рядом на автоматах, чтобы не запутаться. Продумайте, как именно вы будете размещать все устройства на рейке, составьте оптимальную схему, посчитайте, чтобы концов проводов хватило все соединить. Не надо торопиться. Планирование – залог долгой и беспроблемной работы.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Схема составлена, расположение элементов продумано. Далее пришло время установить сам бокс, если вы не сделали этого раньше. Монтаж распределительных щитов осуществляется согласно его типу: он может быть утоплен в стене (придется вырезать проем) или просто крепиться к ней, выступая на определенную ширину. Врезку ящика осуществляют при помощи шлифмашинки с алмазным кругом. Ящик прикладывают к стене, обводят карандашом или мелом по контуру, затем вырезают прямоугольник, “дробят” его на квадратики алмазным диском, а затем при помощи перфоратора или долота выбивают их на нужную глубину. Крепление производится дюбелями или саморезами.

Также для подключения вам понадобятся отвертки (крестообразные и обычные), мультиметр (для прозвона), нож для снятия изоляции, клеммы для соединения проводов или паяльник с оловом и припоем для спайки. Мы рекомендуем использовать клеммы – они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.

Сборка

После монтажа электрощита наступает черед сборки. Проводить его нужно обдуманно и взвешенно.

Важно: если вы планируете установить в бокс счетчик, то обязательно проконсультируйтесь со своей компанией по энергосбыту. Часто они присылают для установки своего представителя, но иногда разрешают электрикам самостоятельный монтаж. Нельзя самостоятельно снимать счетчик с опоры и переносить его внутрь помещения – вас оштрафуют на серьезную сумму.

электропроводка в доме своими руками пошаговая схема

Правильный инструмент облегчает процесс подключения

Процесс выглядит следующим образом:

  1. Щиток устанавливается на положенное место, крепится к стене так, чтобы его невозможно было случайно сорвать. Он не должен шататься или болтаться.
  2. В бокс заводятся провода через входные щели, распределяются по комнатам и мощности (они должны быть промаркированы). Придерживайтесь составленной схемы электрощитка в квартире, не отклоняйтесь от нее.
  3. Края проводов зачищаются при помощи ножа или специального элемента.
  4. Прикручивается DIN-планка (она крепится на саморезы).
  5. Устанавливается все необходимое оборудование (счетчик, УДО, автоматы). Устройства просто защелкиваются на рейке – дополнительно укреплять их не нужно.
  6. Монтируется шина заземления и нулевая шина.
  7. Создаются перемычки из одножильного кабеля. Их делают в виде буквы “П” необходимой длины, для соединения устройств в одну линию.
  8. Автоматы, выключатели, УЗО соединяются друг с другом при помощи перемычек. Тщательно закручивайте винты, хорошо фиксируйте клеммы – ничего не должно болтаться или гулять.
  9. Подключите провода. Если вы запутались, какой откуда, то прозвоните их мультиметром (на дальнем конце скручиваете два конца, у счетчика прозваниваете их).
  10. Нулевые кабеля прикручиваются к общей планке и подключаются к соответствующему проводу, выходящему со счетчика.
  11. Счетчик пломбируется представителем компании. Это делается уже после расключения электрического щитка.
  12. Через главный автомат или рубильник подается электричество. Не должно возникать никаких искрений или нагревов проводов. Если вы слышите запах горелого, то разомкните главный автомат и ищите неправильное подключение. Если все в порядке, то работы можно считать оконченными.

Внимание: фаза от счетчика в 99.9% случаев подводится сверху автомата. Посмотрите на схему подключения, нарисованную на нем, чтобы убедиться в правильности соединения.

электрика в частном дом

Грамотно собранный бокс

Несколько советов

Если вы впервые собираете ящик, то будьте крайне внимательны и соблюдайте наши рекомендации о том, как собрать электрощиток в частном доме 220в . Выбирайте только качественные автоматы, штекеры, разъемы, кабеля. Не экономьте на электропроводке – от нее зависит ваша жизнь, безопасность и комфорт.

  1. Нарисованную ранее схему продублируйте. Одну спрячьте в надежном месте (к примеру, в домовую книгу), вторую наклейте на дверцу щитка. Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
  2. На каждый автомат наклейте наклейку, подписав, за что он отвечает. К примеру “свет кухня” или “розетка зала”.
  3. Группы проводов, входящие в бокс, объедините по общему признаку и промаркируйте.
  4. После подключения напряжения следите за щитком. Даже если вначале все прошло удачно, то через час-два попробуйте автоматы и кабеля рукой, чтобы понять, не греются ли они. Нагрев говорит о том, что сила тока чересчур большая.
Читайте так же:
Подключение настенной компьютерной розетки

И последнее – периодически заглядывайте внутрь, чтобы определить, не началась ли коррозия, не требуется ли убрать пыль и паутину. Помните, что пыль проводит ток. Следуя нашей инструкции, вы сможете быстро и аккуратно собрать электрический щиток своими руками. Мы рекомендуем создавать схему не только подключения проводов к боксу, но и расположения всех кабелей в квартире (делается покомнатная аппликация с привязкой к константам). Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.

Схема подключения щитовой розетки

Пн. — Пт. с 10-00 до 18-00 час.

  • Главная
  • Услуги
    • Производственные услуги
      • УЭСОМ Устройство электропитания светового ограждения мачт
      • ФКО Фильтр каталитической очистки выхлопных газов
      • АВР Щит автоматического ввода резерва
      • ВРУ Щит вводно-распределительный
      • ЩУР Щит управления и регулирования
      • Батарея резервная ELM BATT 12/24В 1,3-14Ачас.
      • АКБ Casil
      • АКБ Minamoto
      • АКБ Panasonic
      • Зарядные устройства СОЮЗ
      • Инверторы СОЮЗ DC/AC
      • ИБП Delta ES
      • 19″ DC устройства питания
      • Модули на DIN-рейку
      • Стабилизаторы КАСКАД
      • Стабилизаторы САТУРН
      • Трансформаторы ТРО, ТРТ
      • Фильтры сетевые
      • Щиток медицинский ЩРМ

      Аккумуляторные батареи Casil AGM/VRLA ( АКБ Casil)

      Аккумуляторные батареи Casil конструкции AGM / VRLA с емкостями 1,3 Ачас., до 40 Ачас., герметичные батареи перезаряжаемых элементов. Производятся на заводе Chee Yuen Industrial Company Limited с главным офисом в Гонконге.

      Аккумуляторные батареи Minamoto AGM (АКБ Минамото)

      Аккумумляторные батареи Minamoto AGM с емкостями 2,3 Ачас., до 30 Ачас., подходят для скутера, мопеда, мотоцикла, квадроцикла, снегохода любого производителя. Система связывания электролита в стартерных АКБ Minamoto позволяет им работать в любом положении без потери емкости, сокращения срока службы.

      Аккумуляторные батареи Panasonic AGM/VRLA (АКБ Panasonic)

      Аккумуляторные батареи серии Panasonic SLA конструкции AGM/VRLA с емкостями от 1,3 Ачас до 120 Ачас., для портативных и стационарных устройств, разработаны для работы в нормальных температурных условиях. Не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

      Инверторы DC / AC Союз, автомобильные 12В/220В, 24В/220В

      Источники бесперебойного питания ИБП (UPS) Delta ES

      Автомобильные инверторы Союз – это устройства, преобразующие бортовое напряжение автомобиля 12В или 24В в переменное напряжение 220В с формой выходного сигнала близкой к синусоиде. Инверторные преобразователи Союз подключаются к розетке прикуривателя или напрямую к АКБ (аккумуляторной батарее).

      Продукция компании Delta ES находит свое применение для бесперебойного электропитания телекоммуникационного оборудования (ИБП для телекома), информационных систем (ИБП ЛВС, ЦОД), медицинского оборудования (ИБП для операционных), систем связи (ИБП для связи).

      Устройства питания постоянного тока для установки в 19” конструкции

      Щит распределительный постоянного тока ЩР-60-10/48. Инвертор однофазный Energy Saving Inverter ESI48-230V-1000VA.

      Модульные устройства для установки на DIN-рейку

      Благодаря типовой конструкции корпусов, предусматривающих крепление (установку) на стандартную DIN-рейку 35 мм — модульные устройства автоматики и защиты устанавливают в стандартных (типовых) металлических и пластиковых шкафах и боксах разного типоразмера, климатического исполнения (УХЛ) и степеней защиты (IP).

      Большой выбор модулей различного назначения

      В перечень выпускаемых устройств автоматики и защиты входят модули широкого применения, в которых реализованы различные алгоритмы управления, индикации и работы. На базе модульных устройств автоматики и защиты строятся защитные и управляющие системы для АСУТП. Системы управления и контроля электропитания для однофазных (220В) и трехфазных сетей (380В).

      Стабилизаторы напряжения «Сатурн». Стабилизаторы напряжения «Каскад».

      Стабилизаторы «Сатурн» с электромеханической системой стабилизации для мощности нагрузки от 4,4 до 600 кВА в однофазных и трехфазных сетях электропитания. Стабилизаторы «Каскад» с электронно-релейной системой коррекции для мощности нагрузки от 0,05 до 120 кВА в однофазных и трехфазных сетях электропитания.

      Трансформаторы разделительные медицинские ТРО, ТРТ

      Фильтры сетевые трансформаторные

      Трансформаторы разделительные медицинские ТРО (однофазные 220В 50Гц) и ТРТ (трехфазные 380В 50Гц), используются для электропитания медицинского оборудования и электронной аппаратуры в электрических сетях с изолированной нейтралью (системой заземления IT).

      Фильтры сетевые трансформаторные – устройства, предназначенные для защиты электропитающей сети (380/220В 50 Гц) от помех. Фильтры сетевые магистральные «Квазар». Фильтры сетевые трансформаторные ФСТО (220В 50Гц). Фильтры сетевые трансформаторные ФСТТ (380В 50Гц).

      Щитки распределительные медицинские ЩРМ

      Щиты автоматического ввода резерва АВР

      Щит автоматического ввода резерва (АВР) изготавливается как отдельное устройство, может входить в состав этажного распределительного щита или работать в составе главного распределительного щита ГРЩ. Есть несколько основных вариантов схем исполнения АВР. Все типовые схемы АВР и их комбинации доступны к заказу. «Опросный лист» для расчета АВР запрашивайте через обратную связь или по электронной почте.

      Щиты вводно-распределительные ВРУ

      Принимаем заказы на изготовление щитов вводно-распределительных ВРУ, работающих в диапазоне токов до 400 Ампер и степенью защиты до IP55. Щитовое оборудование собирается в стандартных металлических шкафах настенного и напольного исполнения, а также в пластиковых корпусах.

      Щиток розеточный ЩРМ скрытой установки

      ЩИТКИ РОЗЕТОЧНЫЕ СЕРИИ ЩРМ БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

      Щитки розеточные ЩРМ — это щитки встраиваемые металлические для распределительных и розеточных блоков. Щиток розеточны серии ЩРМ применяется для подключения медицинского оборудования в помещениях группы 1 и 2 и промышленного оборудования с рабочим напряжением 220В/380В 50Гц. Серия щитков розеточных ЩРМ используется для скрытого монтажа. Изделия разработаны в соответствие с ГОСТ Р 50571.28-2007, имеют степень защиты IP54 и допускают внешнюю обработку санитарными растворами. Для комплектации щитов ЩРМ используются устройства фирм КЕАЗ, Легранд, АББ, ИЭК, розетки фирмы Mennekes (Германия). Возможно использование комплектующих других производителей.

      Состав щитов ЩРМ для распределительных и розеточных блоков без автоматических выключателей:

      Щиток скрытой установки ЩРМ-03

      Назначение: Общепромышленного применения для подключения медицинского оборудования в помещениях группы 1 и группы 2.

      Конструкция: Встраиваемый металлический, однофазные розетки 16 А — 3 шт. с индикацией напряжения, клеммы заземления — 2 шт., 340х200х113мм, 3,5кг

      Щиток скрытой установки ЩРМ-06

      Назначение: Общепромышленного применения для подключения медицинского оборудования в помещениях группы 1 и группы 2.

      Конструкция: Встраиваемый металлический, однофазные розетки 16 А — 6 шт. с индикацией напряжения, клеммы заземления — 2 шт. 340х280х115мм, 3,5кг

      Щиток скрытой установки ЩРМ-08

      Назначение: Общепромышленного применения, для подключения медицинского оборудования в помещениях группы 1 и группы 2

      Конструкция: Встраиваемый, металлический, восемь однофазных розеток 16А, с индикацией напряжения, 2 клеммы заземления 340х280х115мм, 6,5кг

      Щиток скрытой установки ЩРМ-1Т2

      Назначение: Общепромышленного применения, для подключения медицинского оборудования в помещениях группы 1 и группы 2.

      Конструкция: Встраиваемый, металлический, однофазные розетки 16 А — 2 шт., трёхфазная розетка 16 А, индикация напряжения, клеммы заземления — 2 шт., 340х200х130мм, 4,5кг

      Щиток скрытой установки ЩРМ-2Т1

      Назначение: Общепромышленного применения, для подключения медицинского оборудования в помещениях группы 1 и группы 2.

      Конструкция: Встраиваемый, металлический, однофазная розетка 16 А, трёхфазная розетка 16 А, трёхфазная розетка 32 А, индикация напряжения, клеммы заземления — 2 шт., 340х200х130мм, 4,5кг

      Щиток скрытой установки ЩРМ-1Т2У

      Назначение: Общепромышленного применения, для подключения медицинского оборудования в помещениях группы 1 и группы 2.

      Конструкция: Встраиваемый, металлический, однофазные розетки 16 А — 2 шт., трёхфазная розетка 16 А, индикация напряжения, клеммы заземления — 2 шт., кнопка ПУСК/СТОП. 340Х280Х130мм, 6,5кг

      Щиток скрытой установки ЩРМ-2Т1У

      Назначение: Общепромышленного применения, для подключения медицинского оборудования в помещениях группы 1 и группы 2.

      Конструкция: Встраиваемый, металлический, однофазная розетка 16 А, трёхфазная розетка 16 А, трёхфазная розетка 32 А, индикация напряжения, клеммы заземления — 2 шт., кнопка ПУСК/СТОП. 340Х360х130мм, 5,5кг

      Щиток скрытой установки ЩРМ-СТ1

      Назначение: Общепромышленного применения, для подключения медицинского оборудования в помещениях группы 1 и группы 2.

      Конструкция: Встраиваемый, металлический, однофазная розетка 16 А, однофазная розетка 32 А, трёхфазная розетка 16 А, индикация напряжения, клеммы заземления — 2 шт. 340х200мм, 5кг

      Щиток скрытой установки ЩРМ-СТ1У

      Назначение: Общепромышленного применения, для подключения медицинского оборудования в помещениях группы 1 и группы 2.

      Конструкция: Встраиваемый, металлический, однофазная розетка 16 А, однофазная розетка 32 А, трёхфазная розетка 16 А, индикация напряжения, клеммы заземления — 2 шт., кнопка ПУСК/СТОП. 340Х280мм, 6,5кг

      Гарантия на щитки распределительные и розеточные блоки серии ЩРМ без автоматических выклюяателей — 36 месяцев

      Цены и сроки поставки на щитки розеточные ЩРМ без автоматических выключателей запрашивайте через «Обратную связь» или по электронной почте. Все данные есть в разделе «Контакты».

      Установка и монтаж щита учета 220В

      Здравствуй, уважаемый читатель моего блога. Сегодня я расскажу, как собрать щит учета электроэнергии 220в. Вопрос достаточно сложный и если вы не уверенны в своих силах, то лучше не беритесь за такую ответственную работу, так как ошибки здесь чреваты печальными последствиями в виде короткого замыкания и пожара. В конце данной статьи покажу схему, где вам все станет понятно.Какие либо неисправности в щите учета могут послужить причиной выхода из строя дорогостоящей электротехники,начиная от котлов отопления заканчивая светодиодными лампами.

      И так приступим как понятно из названия (щит учета), данный щит служит для учета электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому в нем обязательно должен присутствовать счетчик.

      Выбор количества автоматических выключателей

      Однополюсной автоматический выключатель

      Однополюсной автоматический выключатель

      Но в первую очередь вам нужен сам ящик (щит) в который вы будете все устанавливать. Он подбирается исходя из количества автоматических выключателей («Автоматов»), а сколько их ставить это уже решать вам. Можно хоть на каждую розетку и выключатель поставить отдельный автомат. Но конечно это будет излишним. Лучше всего поделить розетки и освещение. То есть один автомат на освещение другой на розетки. Если потребление будет слишком большое то можно, например 2 комнаты подключить на одну пару автоматов, а остальные комнаты на другую пару. Под словом пара я подразумеваю два автомата один на «свет» другой на розетки. Если какой либо прибор в доме потребляет больше 5 киловатт, то его необходимо подключать отдельной линией (и соответственно отдельным автоматом). Это такие приборы как электроплита, электрокотел и т.п. Так же стиральную машину рекомендуется подключать на отдельную линию. Ну и, конечно же, надо держать пару запасных автоматов на случай появления нового потребителя в доме. На вводе так же желательно устанавливать двухполюсной автомат (двойной) а так же УЗО и ОПС, но об этом позже.

      Выбор мощности автоматических выключателей

      Различные автоматические выключатели

      Различные автоматические выключатели

      В предыдущей статье про замену проводки я вам уже рассказывал про выбор сечения проводов и что сечение 2.5мм² идет на розетки, а 1.5мм² на освещение. Так вот автоматы подбираются исходя из сечения проводки, что бы он мог отключиться до того как ваш провод начнет плавиться от перегрузки. Получается, что на провод в 2.5мм² ставят автомат с номиналом мощности 25А (ампер) а на 1.5мм² мощностью 16А. Ниже приведу таблицу, на какое сечение какой автомат рекомендуется ставить и какова максимальная нагрузка у такого провода:

      Сечение медных жил проводов, кв. ммДопустимый длительный ток нагрузки для проводов, АНоминальный ток автомата защиты, АПредельный ток автомата защиты, АМаксимальная мощность однофазной(220В) нагрузки КВТХарактеристика бытовой нагрузки(220В)
      1.51910164,1Освещение и сигнализация
      2.52716205,9Розеточные группы и электрические полы
      43825328,3Водонагревате-ли и кондиционеры
      646324010,1Электрические плиты и духовые шкафы
      1070506315,4Вводные линии

      Что такое УЗО и зачем оно нужно?

      Устройство защитного отключения (УЗО)

      Устройство защитного отключения (УЗО)

      Будем считать, что вы определились с количеством и мощностью автоматов. Далее поговорим про УЗО. УЗО — это устройство защитного отключения, предназначенное для защиты от утечек тока. В нашем случае под утечкой тока подразумевается электричество, которое проходит мимо электропроводки и электроприборов. Задача этого прибора обнаружить эту утечку и отключить питание. Простыми словами если вы возьметесь за 2 оголенных провода то устройство отключит ток до того как вы почувствуете удар током, но это в теории))). Так же в этом устройстве имеется защита от перегрузки (как на автомате). УЗО бывает таких же номиналов что и автоматы(10А,16А,25А и т.д). А вообще УЗО это очень полезная штука, которая срабатывает при малейших утечках тока, так что не пренебрегайте такой защитой. Вот скажем у электродвигателя стиральной машины, перетерлась изоляция провода (Фаза) в таком случае корпус вашей машинки будет под током (а вы этого не знаете). Без УЗО вас будут ждать неприятные последствия. Можно привести еще кучу ситуаций, в которых будет полезно данное устройство, но думаю это излишне. Полагаю, вы уже выбрали для себя, будете, ставить его или нет.

      ОПС что это и для чего?

      И так продолжим разбирать сборку щита учета электроэнергии на 220В. Следующим элементом, который мы рассмотрим, будет элемент под названием ОПС (Ограничитель импульсных перенапряжений). Предназначено данное устройство от входящих перенапряжений (например, молнии). Но для корректной работы требует заземления. В щит устанавливается параллельно вводного автомата (далее на схеме будет показано подробно). Принцип работы данного устройства заключается в том, что при перенапряжении ОПС создает внутри себя короткое замыкание, вследствие чего отключается вводной автомат, тем самым преграждая дальнейший путь перенапряжению в вашу домашнюю сеть, а ток, который прошел, сбрасывает на заземление. Считается, что данный прибор одноразовый и после перенапряжения он выходит из строя. Выглядит он как обычный однополюсной автомат только за место «флажка» выключателя на нем находиться индикатор рабочего состояния (когда он зеленый значит, прибор исправен если красный, то он вышел из строя). Если вы подключаете к электросети новый дом, то установка ОПС обязательна. Если же просто ремонтируете проводку, то данный вопрос остается на ваше усмотрение. ОПС подразделяются на три категории: «B», «C»,«D».

      Класс «B»

      Монтируется на ввод в помещение в ГРЩ (главный распределительный щит.) Является защитой от ударов молний и перенапряжений.

      Класс «С»

      Монтируется в помещении в РЩ (распределительный щит). Предназначен для защиты внутренней проводки и автоматических выключателей. Защищают от остаточных перенапряжений, которые прошли через класс «В». Самый распространенный вариант, который устанавливается наиболее часто.

      Класс «D»

      Устанавливается непосредственно на потребитель. Защищает потребитель от высокочастотных помех и перенапряжений, которые прошли через класс «С».

      Выбор счетчика

      Что бы собрать щит учета электроэнергии на 220В вам не обойтись без счетчика. Счетчики бывают электромеханические и электронные. Электромеханические счетчики имеют механический механизм отсчета, конечно, они отличаются от своих предшественников с диском. Теперь диск заменил светодиодный индикатор. При отключении данного прибора от сети все показания остаются на табло.

      Механический счетчик

      Механический счетчик

      Электронный счетчик имеет жидкокристаллический дисплей, на котором выводятся показания. Погрешность, как и у механического аналога, в пределах 1%. Данный счетчик отличается от механического тем, что в случае отключения от сети или поломки прибора вы не сможете увидеть показания. Хотя электронные счетчики имеют более продвинутый функционал. Помимо потребленной энергии он может показывать количество активной и реактивной энергии и еще много другого (в зависимости от модели). Так же много моделей оснащены функцией дистанционной передачи показаний.

      Так же счетчики подразделяются на однотарифные и двухтарифные. Однотарифные счетчики считают электроэнергию по одному тарифу, то есть по дневному и вы платите за каждый киловатт определенную сумму. В большинстве случаев такие счетчики оснащены механической системой счета, но бывают исключения (то есть может быть и электронный).

      Двухтарифный счетчик считает электроэнергию по 2 тарифам. Дневной и ночной. Дневной считается, так же как и на однотарифном, но дневной тариф идет с 8:00 до 23:00. С 23:00 до 8:00 начинается ночной тариф, но платить вы за него будете почти вдвое меньше. Но стоит такой прибор вдвое дороже.

      Электронный счетчик

      Электронный счетчик

      Класс точности- это показатель погрешности электросчетчика. Сейчас новые модели идут с классом точности 2 и выше, что допускается в любой электрической сети. Так что на этом параметре не стоит заострять внимание.

      Размеры счетчиков

      По размерам счетчики тоже могут быть разные. Бывают большие и маленькие. Качество от размера никак не зависит. Большие счетчики требуют отдельного места в ящике (в ящике бывают специальные места, отведенные для этого). Маленькие же устанавливаются также как автоматы и не требуют специально отведенного места для себя.

      Выбор щита

      После того как вы определились со всем вышеизложенным (автоматы, УЗО, ОПС, счетчик), пришло время выбрать ящик для всего этого. А именно исходя из количества автоматов, размера счетчика и т.п. Щиты бывают в пластиковом и металлическом исполнении, скрытого и открытого монтажа. Тут опять же все зависит от условий, в котором вы будете производить монтаж. На ящиках есть маркировка, на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны, так что тут все подбирается индивидуально. Но не стоит выбирать слишком маленький ящик, так как будет неудобно производить монтаж.

      Виды щитов

      Виды щитов

      Ну и последнее что могу посоветовать, это учитывать степень «пылевлагозащищенности». Она маркируется, например: IP65. Ниже приведена таблица степени защиты.

      Таблица степени пыле и влагозащиты

      Таблица степени влагозащиты.

      Сборка щита

      Сборка щита

      Сборка щита

      Ну, вот мы постепенно подошли к самому главному ответу на вопрос: Как же нам собрать щит учета электроэнергии на 220 В. Ниже будет приведена схема сборки, но сейчас постараюсь вам объяснить все на словах. И так первое с чего мы начнем это установка вводного автомата (далее ВА). Я приведу пример с установкой УЗО и ОПС, если вы их не устанавливаете, то просто пропускаете этот момент. Далее параллельно вводного автомата устанавливается ОПС (то есть фазный провод из ВА идет на ОПС, а из него на шину заземления). Далее провода «фаза» и «ноль» из ВА идут на счетчик, а из счетчика на УЗО. А из УЗО проводом «фаза» подключаться все группы автоматов, а провод ноль идет на нулевую шину (обычно шины идут в комплекте, но при их отсутствии вам придётся их докупать). Группы автоматов можно соединить специальной шиной либо перемычками из провода 6мм².

      Осталось подключить только ВА «питающим» проводом. По цвету можете монтировать как угодно, но лучше следовать стандарту. Синий либо коричневый это «ноль», белый либо красный это «фаза», желто-зеленый это заземление. А вот сама схема сборки:

      Схема сборки щита с УЗО и ОПССхема сборки щита с УЗО и ОПС Схема сборки щита без УЗО и ОПССхема сборки щита без УЗО и ОПС

      Ну, вот в принципе и все что хотел сказать. При затягивании контактов на автоматах затягивайте их с максимальным усилием (если затяните не достаточно со временем контакт «прослабнет» и начнет греться, со всеми вытекающими последствиями). Спасибо за внимание Удачного вам ремонта!

      голоса
      Рейтинг статьи
      Ссылка на основную публикацию
      Adblock
      detector