Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Строим универсальную, машинную USB зарядку (попытка номер раз)

Строим универсальную, машинную USB зарядку (попытка номер раз)

image
Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы!
Думаю некоторым из Вас знакома ситуация:
«Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»
Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.

ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?

Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.

Немного о зарядных устройствах.
Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.
4. Хитро%!$&е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.

Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: » Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины.»

Что нам понадобится

1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало.
Поэтому я использовал то что было:
Входное напряжение: 4-35В.
Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром).
Максимальный ток на выходе: 3А.
Тип: Step Down Buck converter.

2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.

Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.

3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.

Читайте так же:
Розетки потолочные резные деревянные

4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.

5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.

6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку

1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:


*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.

Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.

2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.

3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).


Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате

4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:

Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:

У меня получилось так:

Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.

Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.

Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»

5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.

6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!

7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.

Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:

В Машине это выглядит так:

Тесты

Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.
Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.

Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов ) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).


Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.

К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).


Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.

Читайте так же:
Розетки без распорок установка

Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.

Процесс зарядки и выводы

Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:

График усреднен и может варьироваться для разных устройств .

Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать здесь.

Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А

Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.

В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.

В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678,
который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!

USB-зарядки для телефонов: выбрали лучшие

Выбор автомобильных адаптеров с выходом USB колоссален: на любой вкус, цвет и кошелек. Разброс цен у образцов, которые мы приобрели для экспертизы, оказался двадцатикратным!

Помимо дизайна из внешних отличий в глаза бросается разве что количество выходов USB (один или два), а также материал корпуса — пластмассовый или металлический. Впрочем, есть и другие нюансы — и их выявит наша экспертиза.

Программа испытаний

Все устройства мы подвергли испытаниям на максимальную токовую нагрузку, одновременно контролируя выходное напряжение. Предельно допустимыми параметрами для достижения положительного баланса электроэнергии мы считали ток не менее 2 А при напряжении не менее 5,0 В. При меньших значениях тот же смартфон можно лишь медленно подзаряжать. А если включен навигатор или вы разговариваете по телефону, он будет разряжаться.

Отдельно оценивали наличие подсветки гнезд в тестируемых устройствах. К ней отношение двоякое. С одной стороны, яркая подсветка мешает при движении в темное время суток. С другой — беглым взглядом водитель может определить, не выпал ли штекер из гнезда 12 В. А такое случается с некоторыми адаптерами, поэтому у каждого мы проверяли надежность фиксации в автомобильной цилиндрической розетке.

Выходные электрические параметры (ток и напряжение) оценивали по 5‑балльной системе, надежность фиксации в гнезде — по 3‑балльной. Электрические показатели для данных устройств гораздо важнее: с неплотно сидящим в гнезде еще можно ужиться, а вот от слабого адаптера толку не будет.

При этом оценивали не только выходной ток, но и напряжение: чем оно выше, тем больше технологический запас адаптера, поскольку просадка ниже 5 В недопустима.

230 ₽
Количество USB-портов 2
Заявленный максимальный ток 2,4 А

Корпус пластмассовый. Очень слабые электрические параметры, плюс плохая фиксация в разъеме. Место — одно из последних.

300 ₽
Количество USB-портов 2
Заявленный максимальный ток 2,4 А

Пластмассовый корпус. Длина провода — 420 мм. Реальные электрические параметры — одни из самых слабых в выборке. Фиксация тоже не из лучших, а цена явно завышена.

Читайте так же:
Розетка ip54 как установить

140 ₽
Количество USB-портов 1
Заявленный максимальный ток 1 А

Компактный пластмассовый корпус. Очень маленький выходной ток — впрочем, он соответствует заявленному. Цена невысокая, но итоговое место — в конце списка.

130 ₽
Количество USB-портов 1
Заявленный максимальный ток 1 А

Сверхкомпактный пластиковый корпус, в гнезде прикуривателя тонет полностью. Очень маленький выходной ток — применение устройства весьма ограничено. Цена соответствует качеству.

70 ₽
Количество USB-портов 1
Заявленный максимальный ток 2,4 А

Пластиковый корпус. Цена, на фоне других, смехотворная. Электрические параметры неплохие, но в гнезде откровенно болтается.

860 ₽
Количество USB-портов 2
Заявленный максимальный ток 2,1 А

Пластмассовый корпус с одним USB-гнездом и витой полутораметровый провод со штекером micro-USB. Все заявленные параметры соблюдены, но цена высокая.

150 ₽
Количество USB-портов 2
Заявленный максимальный ток 2,4 А

Пластмассовый корпус. К электрике вопросов нет, как и к цене. А вот фиксация в разъеме подкачала.

240 ₽
Количество USB-портов 2
Заявленный максимальный ток 2,4 А

Пластмассовый корпус. Подвел невысокий выходной ток — отсюда и средний рейтинг изделия.

180 ₽
Количество USB-портов 2
Заявленный максимальный ток 2 А

Пластмассовый корпус. Хорошие электрические параметры, да и в гнезде сидит неплохо. Цена приемлемая.

600 ₽
Количество USB-портов 2
Заявленный максимальный ток 2,4 А

Металлический корпус, хорошие электрические показатели, средняя фиксация в гнезде прикуривателя. Но цена высоковата.

520 ₽
Количество USB-портов 2
Заявленный максимальный ток 2,4 А

Пластмассовый корпус. Электрические параметры хорошие, но в разъеме держится неважно. Цена высокая.

1200 ₽
Количество USB-портов 2
Заявленный максимальный ток 2,4 А

Пластмассовый корпус. Провод 1200 мм — в комплекте. Электрические показатели — одни из лучших в выборке, фиксация хорошая. Но цена совсем не радует.

620 ₽
Количество USB-портов 2
Заявленный максимальный ток 2,4 А

Металлический корпус. Лучшие электрические параметры в выборке. Фиксация средняя. Цена ­высокая, но оправданная.

ИТОГИ

По итогам испытаний лучшими оказались два устройства — Samsung и Xiaomi. С учетом двойного разброса в цене мы отдали предпочтение более экономному — Xiaomi. А общий вывод сенсации не принес: дорогие устройства в целом лучше дешевых. Их заявленные электрические параметры чаще соответствуют реальным.

Порты USB в автомобиле в качестве зарядки телефонов: плюсы и минусы

Хотите быструю зарядку телефона? Не используйте порты USB в автомобиле

Если у вас относительно новый автомобиль, он, вероятно, имеет порт USB на приборной панели, на консоли между передними сиденьями, внутри бардачка или внутри подлокотника. Естественно, каждый из нас подключает к этим USB-разъемам свой смартфон для зарядки. Верно? Но задумывались ли вы, почему телефон, подключенный через этот порт в машине, не заряжается так же быстро, как дома от розетки? Все дело в том, что USB-порты в машине не могут обеспечить вам быструю зарядку. Они просто для этого не предназначены.

К сожалению, встроенные порты USB в вашем автомобиле довольно анемичны, когда дело доходит до силы тока. Как вы знаете, для скорости зарядки телефона сила тока – это главное. Чем ниже сила тока, тем больше требуется времени для зарядки устройства (и тем сложнее поддерживать заряд, если устройство используется). Чем выше сила тока, тем быстрее вы можете зарядить устройство (и держать его заряженным во время использования).

Проблема со встроенными автомобильными портами USB заключается в том, что они не обеспечивают достаточное количество тока, необходимое для того, чтобы современные энергоемкие телефоны, планшеты и другие устройства заряжались во время их использования. Мы измерили силу тока USB-разъемов, расположенных на центральной консоли, в нескольких автомобилях с помощью измерителя напряжения и обнаружили, что разъем USB, к которому мы обычно подключаем смартфоны, для того чтобы не только питать свой телефон, но и использовать его в качестве носителя информации для воспроизведения МР3-музыки, выдает очень маленькую мощность.

Мы установили, что USB-порты во многих автомобилях имеют очень слабую выходную мощность – 0,5 А. Но этого вполне достаточно, чтобы питать, например, вашу USB-флешку, где вы храните МР3-музыку. Но, например, для зарядки iPhone этой силы тока едва хватает. И то если не использовать телефон. Если вы будете его использовать для воспроизведения музыки или, еще хуже, для навигации, то, скорее всего, 0,5 ампер вам не хватит не только для зарядки смартфона, но и для поддержания зарядки на одном уровне. В большинстве случаев при такой силе тока ваш телефон будет быстрее терять заряд, чем получать.

Читайте так же:
Nikon coolpix p500 розетка

Но не все порты USB такие слабые. Во многих автомобилях есть USB-разъемы, специально обозначаемые как порты для зарядки устройств. Такие порты показывают себя с гораздо лучшей стороны. Обычно они имеют силу тока 1 ампер (в некоторых машинах рядом с такими портами стоит обозначение 1 А или значок зарядки смартфона). Как правило, эти USB-разъемы размещаются на центральной консоли между передними сиденьями, внутри подлокотников и на панели заднего ряда сидений.

Но достаточно ли 1 ампера для нормальной зарядки устройств в машине? В идеальных условиях 1-амперный USB-разъем будет заряжать ваш смартфон или планшет. Но очень медленно. И то если вы не будете активно использовать свой гаджет. Если включите GPS-навигацию, то, скорее всего, этой силы тока также может не хватить для зарядки телефона. Но тем не менее одноамперный разъем при активном использовании устройства обеспечит более медленную разрядку вашего гаджета при его использовании.

Решение: откажитесь от встроенных USB-разъемом для зарядки телефона в пользу 12-вольтовых портов или приобретите универсальное автомобильное зарядное устройство.

12-вольтовые автомобильные порты в большинстве автомобилей выдают, как правило, силу тока в 10 ампер. Это означает, что к такому порту вы можете подключить разветвитель и заряжать через него несколько устройств (например, можете подключить телефон, навигатор, видеорегистратор, антирадар и т. п.).

Также в продаже сегодня есть хорошие специальные зарядные устройства, подключаемые в разъем USB. Эти устройства позволяют подключить к электросети 3-4 устройства, которые будут получать по 2,1 ампер. То есть эти устройства мощнее всех ваших заводских встроенных USB-портов.

Например, можете купить интересное зарядное устройство Remax RCC-302 3 USB Black – 500 рублей (не реклама – реально вещь, протестированная не только нами, но и многими автовладельцами). Это устройство имеет 2 порта для подключения ваших гаджетов (два 2.4 А и один порт 1.5 А). Подключается в прикуриватель.

Если вам нужна еще большая мощность и больше разъемов для подключения устройств, можете рассмотреть, например, устройство Aukey 4 Port (1990 рублей – средняя цена в России), которое хоть и дороже, но мощнее (каждый разъем выдает заряд 2.4 А). Этой мощности достаточно, чтобы зарядить сразу четыре энергопожирающих планшета.

Если два предыдущих зарядных устройства слишком громоздкие для вас и вам не нужно много разъемов, приобретите зарядное устройство Scosche USBC242M, которое имеет два порта (каждый разъем по 2.4 А).

Так что вы реально можете дешево модернизировать свой автомобиль, купив зарядное устройство для подключения в 12-вольтовый порт или в прикуриватель (если, конечно, он есть в вашей машине).

Обратите внимание, что намного выгоднее купить за небольшие деньги автомобильное зарядное устройство, чем мучиться со встроенными USB-разъемами, которые имеют небольшую силу тока. Купив зарядку, вы избавите свои гаджеты от постоянной разрядки в машине.

Внешняя гигабитная сетевая карта RJ45/USB 3.0 ESR

Доставка заняла 10 дней, что не рекорд, но всё равно чертовски быстро. Заказ приехал в обычном жёлтом почтовом пакете, в таких присылают массу мелких товаров из Китая.
Внутри него лежала коробка из белого картона с логотипом и координатами фирмы-производителя — ESR, но без красочных картинок товара. Очевидно, что она может использоваться и для других продуктов. На то, что находится внутри, указывает только стикер на китайском языке. На лицо экономия, хотя и видно, что это уже и не совсем безымянный продукт.

Коробка с обеих сторон заклеена стикерами, призванными защищать от вскрытия

внутри в пластиковом ложе и мягком пакетике

сама сетевая карта

в комплекте только рекламный буклет, диска с драйверами нет, впрочем, не очень то и хотелось.
Корпуса самой сетевухи и USB разъёма, как и обещалось, из металла. Длина провода 15 см. На одной из сторон корпуса надпись в виде логотипа производителя и краткие характеристики.
Разъёмы:

Розетка RJ45 с 8-ю контактами, а в разъёме USB виден второй ряд из 5-ти контактов. И то и другое являются необходимыми условиями, чтобы это были действительно Gigabit Ethernet и USB 3.0. Условия необходимые, но не достаточные, поэтому от описания перехожу к тестам.

Читайте так же:
Розетка с вилкой для электроплиты abb

Подключаю сетевуху к своему рабочему компу с Windows 7, и, вместо нового сетевого интерфейса, появляется новый оптический привод:

Диспетчер устройств:

С подобным поведением я сталкивался уже много раз у различных классов устройств: принтеров, модемов, внешних боксов для HDD, теперь вот и у внешней сетевухи. Таким образом производители упрощают установку драйверов или софта. Посмотрим, что же записано на этом CD:

Единственный интересный файл — RTK_NIC_DRIVER_INSTALLER.sfx.exe Судя по названию, это самораспаковывающийся архив. Распаковываю его архиватором:

прохожу в нужную мне директорию Win7 — 64

открываю блокнотом файл rtu30x64w7.inf и вижу строку
RTL8153

Итак, похоже мы действительно имеем гигабитную сетевую карту и USB 3.0:
INTEGRATED 10/100/1000M ETHERNET CONTROLLER FOR USB 3.0
Вот только строка DriverVer = 10/09/2013,7.6.1009.2013 не радует, уже 8 лет прошло, могли бы записанную версию драйвера и обновить. А потому иду на официальный сайт Realtek и качаю оттуда свежую версию:
Win7 and Server 2008 R2 Auto Installation Program (SId:152921505693600276) 7.59.20 2021/06/25 5 MB
DriverVer = 03/08/2021,7.59.20.0308

Устанавливаю, переподключаю устройство, и вот теперь в системе появляется новый сетевой интерфейс — Realtek USB GbE Family Controller

Диспетчер устройств:


Те, кто не сидит на древней, но любимой мною семёрке (или же 8-ке), а пользуется Windows 10, могут удовлетворённо ухмыльнуться, т.к. эта ОС опознаёт устройство и устанавливает драйвера правильно сразу при первом же подключении. Проверил на компьютере коллеги:

RTL8153 — древний (вроде 2013 год), хорошо изученный интерфейс, поэтому в подробном тестировании не нуждается. Но проверить качество реализации данной конкретной сетевой карты всё же надо, мало ли где производитель мог накосячить.

На малонагруженном сервере в локалке запускаю iperf и проверяю скорость со своего рабочего компа:
1 поток:

5 потоков:

10 потоков:

Сетевуха свой гигабит исправно выдаёт. У наборного Intel I217-V в моём компе скорости примерно такие же.
А теперь то же самое, но в режиме дуплекса:
1 поток:

5 потоков:

10 потоков:

В сумме доходит до 1,4 Гб/с, что совсем не плохо для такой сетевой карточки.

После подключения к компьютеру, ещё до проведения тестов, корпус быстро стал на ощупь чуть тёплым, что говорит о хорошем теплоотводе. Думал, что под нагрузкой корпус нагреется сильнее, но он остался всё таким же немного тёплым, поэтому приклеивать к нему термопару и измерять температуру не стал.

Дополнение
В комментариях меня спросили, что будет, если её подключить к порту USB 2.0.
1. USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0, 1.1, так что сетевая карта работать должна. Об этом же написано в описании на сайте производителя чипа — Realtek
2. USB 2.0 имеет теоретическую пропускную способность 480 Мбит/с, чего уже не достаточно для гигабитного Ethernet, в особенности в дуплексном режиме, так что скорость будет огранена скоростью USB 2.0. На практике максимальные скорости любых интерфейсов никогда не достижимы и, как правило, ограничиваются 80-85% от теоретической. Исходя из этого эмпирического правила, я в комментариях пессимистично предположил, что скорость будет 300-350 Мбит/с (480 * 0,8 = 384).
А теперь проверю это на практике.

1 поток:

5 потоков:

10 потоков:

Дуплекс, 1 поток:

5 потоков:

10 потоков:

Результаты получилось кучные: в разных режимах от 342 до 361 Мбит/с.
Люблю, когда практика совпадает с теорией — не надо думать, почему не совпало и переделывать тесты. 😉

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector