Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Накладки на бревно

Накладки на бревно

Накладка 1 местная Классика деревянная 90х90х20 на бревно D200-220, ТД МезонинЪ GE70771-00 Накладка 1 местная Классика деревянная 90х90х20 на бревно D200-220, ТД МезонинЪ GE70771-00

Монтаж ретро электрики в последние несколько лет динамично набирает популярность как в частных домах, так и в квартирах многоэтажных домов. Ретро-выключатели, розетки под старину, распределительные коробки и витые провода крепятся на любые поверхности при помощи обыкновенных метизов. Но как решить способ монтажа электрофурнитуры, если стены или потолки сделаны из круглых бревен? Для таких целей были изобретены специальные накладки. С лицевой стороны они ровные, а нижние части выполнены полукруглыми выемками под тот или иной диаметр бревна.

Какие бывают накладки

Накладка на бревно

Ретро накладки на бревно изготавливаются под различные виды розеток и выключателей, одинарные или многопостовые. Плотность прилегания к бревну обеспечивается подбором изгиба нижней поверхности накладки в точном соответствии с диаметральным изгибом бревна. Эти комплектны детали ретро-электрики подбираются также по:

  1. Бренду;
  2. Материалу;
  3. Цвету;
  4. Типу покрытия;
  5. Способу монтажа;
  6. Количеству постов, монтируемых на них розеток или выключателей.

Деревянные накладки изготавливаются из твердых пород дерева: бука, ясеня, дуба, но могут быть выполнены из керамики, металла или в комбинации из нескольких материалов. На производстве их окрашивают, наносят на поверхности разные рисунки или оставляют с естественной текстурой древесных волокон.

Накладка на бревно не является сложным элементом, потому ее установить может каждый хозяин самостоятельно без использования специального инструмента. При необходимости накладку можно легко снять и переустановить в другом месте, к примеру, перед перестановкой мебели.

Сотрудничество с «РетроРозетки.ру»

Интернет-магазин «РетроРозетки.ру» реализует продукцию только высокого качества таких брендов, как:

  • Мезонинъ;
  • Werkel;
  • Schneider Electric;
  • Bironi;
  • собственного бренда Loft&Wood.

Декоративные ретро-накладки подойдут для оформления стилей «лофт», «прованс», «ампир», «барокко» и подобных, вдохнут в интерьер атмосферу старины, создадут в доме еще больше уюта.

В каталоге вы найдете накладки на бревна различных размеров и ценовой категории. Но все их объединяет высокое качество, они прочны и долговечны. Мы доставляем покупки в розницу и оптом во все регионы РФ и страны ближнего зарубежья. Для быстрого поиска воспользуйтесь фильтром с левой стороны страницы сайта. Выбирайте, покупайте, посещайте наш Шоу-рум лично. Будем рады видеть вас постоянным нашим покупателем.

Подрозетники для деревянного дома

Строительство деревянных жилых домов и других объектов не потеряло своей актуальности и в настоящее время. Строительные нормы и правила строго регламентируют технологические процессы, уделяя особое внимание электромонтажным работам. В этой сфере постоянно происходят изменения, применяются новые материалы и оборудование, в том числе подрозетники для деревянного дома. И хотя скрытая проводка в деревянных домах устанавливается достаточно редко, эти монтажные коробки являются востребованными, так как в полной мере обеспечивают электро- и пожарную безопасность.

Классификация подрозетников

Подрозетники для деревянного дома

Подрозетники хорошо известны под названиями монтажных или установочных коробок, предназначенных для монтажа и крепления розеток и выключателей. В системе электропроводки данные элементы играют важную роль. Они не только защищают средства коммутации, но и обеспечивают дополнительную безопасность в процессе эксплуатации.

Основная классификация подрозетников осуществляется в соответствии с материалом, использованном для изготовления. Все монтажные коробки можно разделить на следующие категории:

  • Стандартные пластиковые изделия, устанавливаемые в стены и перегородки из кирпича или железобетона.
  • Второй вариант такой же, только в конструкцию добавлены пластиковые прижимные лапки. Используются для установки в гипсокартон и панели из других видов материалов.
  • Металлический подрозетник. Выпускается двух типов. Получили широкое распространение в деревянных домах, гарантируя полную пожарную безопасность.
Читайте так же:
Размеры потолочных розеток для комнат

Существуют наиболее современные изделия, предназначенные для установки в деревянные дома и не отраженные в ПУЭ. Это новейшие модификации, изготавливаемые из негорючих и огнестойких полимерных материалов. Такую продукцию выпускает компания Легранд и другие известные фирмы-производители.

Подрозетники для деревянных домов

В деревянных домах в большинстве случаев используется электропроводка открытого типа, поэтому вместе с ней устанавливаются наружные розетки и выключатели, не требующие выполнения дополнительных работ и расходования материалов. Однако на некоторых объектах, например, сборно-щитовой конструкции, проводка может быть спрятана внутрь массива, и тогда обязательно понадобится специальный подрозетник для деревянных стен.

Довольно часто вся домашняя проводка укладывается в трубы. Предпочтение отдается металлу или гофре. Подобная прокладка может выполняться как открытым, так и скрытым способом.

Требования по обеспечению пожарной безопасности определяют, какие монтажные коробки следует использовать в деревянных строениях. Прежде всего, это железный подрозетник и другие аналогичные изделия из негорючих материалов. Использование таких элементов существенно уменьшает риск возникновения пожара по причине возгорания проводки.

Установка металлических подрозетников осуществляется по обычной схеме, предусмотренной для стандартных монтажных коробок. С учетом мягкой структуры древесины, эта процедура значительно облегчается и упрощается. Для этих целей применяется коронка для подрозетников по дереву, с помощью которых отверстия под коробки сверлятся с минимальными трудозатратами.

Существует более сложный вариант монтажа, при котором в древесину предварительно устанавливается специальный металлический стакан. Далее в него устанавливается подрозетник, изготовленный из любого материала. Пожарная безопасность в этом случае также обеспечивается на должном уровне, но данный способ считается более трудозатратным и экономически невыгодным.

Особенности конструкции

Отечественные и зарубежные производители выпускают разнообразные виды монтажных коробок, предусмотренных для установки в деревянных домах. В этих компаниях постоянно проводится модернизация и улучшение электроустановочных изделий.

Подрозетники для деревянного дома

Современные подрозетники для деревянных домов отличаются специфическим желтым цветом и эластичной мембраной, установленной на вводе для кабелей. Мембрана изготавливается из резинового материала, а пластик для корпуса производится по методу двойного литья и является негорючим.

В конструкцию монтажной коробки были внесены дополнительные изменения и усовершенствования:

  • Ушки, соприкасающиеся с несущей поверхностью, сделаны более широкими.
  • Одиночные подрозетники могут состыковываться в общий блок, при этом герметичность обеспечивается мембранными перегородками. Сами мембраны подходят к разным диаметрам кабелей и труб.
  • Основание изделия отмечено с конусообразным маркером, с помощью которого на несущей поверхности определяется место для будущего отверстия.
  • Для надежной фиксации коробки предусмотрены специальные метизные изделия с резьбой.
  • Лапки изготавливаются из пластика, не металлические, как это было ранее. Тем самым существенно повысилась надежность крепления, уменьшилось количество срывов с посадочного места.

Отдельные модели различаются между собой диаметром и глубиной. Размерный ряд диаметров такой же, как и у обычных коробок, а глубина составляет 35, 40, 45, 50, 60 и 70 мм. Выбор второго параметра определяется толщиной стен, количеством проводов и кабелей, соединяющихся в коробке и другими факторами в виде клеммников, реле, датчиков и т.д.

Читайте так же:
Чем смазать розетку фаркопа

Использование накладок на бревно

При выполнении электромонтажных работ в деревянных домах могут возникнуть определенные трудности, преимущественно из-за бревенчатых стен. Они имеют округлую поверхность, а какая-либо ровная базовая плоскость вообще отсутствует.

Современные производители нашли выход из подобных ситуаций, за счет использования специальных накладок, устанавливаемых на поверхности бревна.

Данная конструкция обладает несомненными преимуществами и пользуется широкой популярностью у электротехников:

  • Все изделия этого типа выпускаются сериями, предназначенными для бревен с основными диаметрами 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 и 320 миллиметров. Благодаря широкой размерной линейке создается идеальное сопряжение конструкций практически во всех случаях монтажа.
  • Накладки заранее оборудованы всеми необходимыми отверстиями для крепежа и технологических операций по дереву. Шляпки саморезов в дальнейшем полностью скрываются под установочным изделием.
  • Благодаря красивым материалам, имитирующим натуральную древесину, накладки часто используются в качестве дополнительных декоративных элементов.
  • Накладки изготавливаются из ясеня, обеспечивающего прочность и долговечность изделий в процессе эксплуатации.

Монтаж подрозетников в деревянные стены

Порядок монтажа отличается в зависимости от типа проводки, прокладываемой в деревянном доме. Она может быть открытой или скрытой внутри стен и деревянных конструкций. Вариант со скрытой проводкой считается дорогим и трудозатратным, требующим точного планирования и предварительных расчетов.

Основная сложность заключается в невозможности переноса проводов в другое место, если возникнет такая необходимость. В любом случае целостность стены будет нарушена, а дизайн интерьера – испорчен. Поэтому в процессе планировки нужно заранее предусмотреть места расположения электроприборов и оборудования, установить соответствующее количество розеток.

Монтаж одиночных розеток в дерево выполняется не так как в бетонные или каменные конструкции. Для этих целей используются исключительно металлические подрозетники для дерева или изделия из негорючего пластика. Таким образом, предупреждается попадание искр от проводки на горючую древесину при возникновении аварийных ситуаций.

Непосредственная установка практически ничем не отличается от обычной. Единственное отличие заключается в коронке по дереву, которая не такая как фреза по бетону и кирпичу. Все крепления производятся не раствором, а шурупами или саморезами.

Сараи-навесы с односкатной крышей — экономим место на участке

Без места хранения на участке не обойтись, вещей всегда много. Но для полноценного большого сарая земли может оказаться недостаточно. Есть интересный вариант, который можно назвать полу-сараем или сараем-навесом. Сайт RMNT покажет вам, как могут выглядеть такие хозяйственные постройки.

Сараи-навесы с односкатной крышей

Сараи-навесы, lean to shed, как их называют в англоязычных странах, действительно представляют собой половину полноценной хозяйственной постройки. Традиционно их строят у стены дома или гаража, на заднем дворе, поэтому четвёртой стены может не быть вообще — экономия материалов налицо. На портале Rmnt.ru есть подробная инструкция по строительству деревянного сарая своими руками. Полу-сарай возвести ещё проще и быстрее.

Сараи-навесы с односкатной крышей

Сараи-навесы с односкатной крышей

Сараи-навесы с односкатной крышей

Фундамент, конечно, можно и из бетона вылить, ленточный и мелкозаглублённый, но только в том случае, если вы уверены, что переносить сарай-навес никуда больше не будете. Чаще используются более простые и экономичные варианты, например, фундамент из старых покрышек, основание из шлакоблоков и деревянного бруса.

Читайте так же:
Правильное соединение проводов розеток

Сараи-навесы с односкатной крышей

Сараи-навесы с односкатной крышей

Пол можно сделать из фанеры, стены — обшить досками каркас из бруса. Кровля односкатная, наклон идёт от стены здания, к которому пристроен сарай. Деревянные стропила и старый шифер вполне подойдут. Конечно, постройка получится не слишком оригинальной, о декоративности мало кто задумывается в таком случае, но свою основную функцию полу-сарай будет выполнять исправно.

Сараи-навесы с односкатной крышей

Сараи-навесы с односкатной крышей

Продаются готовые сараи с односкатной наклонной кровлей, цена может превышать 1 тысячу долларов в зависимости от размеров. Такие заводские постройки обычно из прочного, но лёгкого пластика или оцинкованной стали, собрать на участке своими руками не составит труда.

Сараи-навесы с односкатной крышей

Окон у полу-сараев обычно нет вообще, но при желании можно вставить. Дверь может размещаться на боковой узкой стене, в таком случае она распашная. Если проём устанавливается по длинной вытянутой стене, то можно сделать или две створки, или установить раздвижные мини-ворота, чтобы максимально освещать пространство и легко доставать нужные вещи.

Сараи-навесы с односкатной крышей

Сараи-навесы с односкатной крышей

Сараи-навесы с односкатной крышей

Преимущества полу-сараев-навесов очевидны — занимают мало места на участке, можно втиснуть даже в узкий боковой двор между стеной дома и забором, требуется немного материалов, экономятся время и деньги. Но мест хранения внутри может оказаться недостаточно. Зачастую такая постройка представляет собой аналог шкафа, куда можно вместить только садовый инвентарь.

12-струнка фабрики Луначарского, 25 ноября 1986 года

И полгода не прошло, как ЛГМ опять обострилась. Однако, снова восстанавливать какую-нибудь пожилую Луначарку как-то не хочется, на новый инструмент «с нуля» тоже пока не созрел (ни ваймы, ни прочих необходимых для этого приспособ так и не завел), а руки чешутся! И вот, попал мне в лапы такой нечасто встречающийся экземпляр. И поскольку это все-таки 12-струнка, у которой многое не так, как у стандартной классики, рискну обратиться к Уважаемому Сообществу с рядом вопросов по ходу дела. Но сначала – немного о самом пациенте.

Гитара в достаточно неплохом состоянии с учетом возраста: через неделю ей стукнет 45 лет. Однако, следы времени есть:
— Гриф был сломан в двух местах – пятка под винтом пополам, и склейка здесь кривая на непонятьчто, головка в районе крепления к шейке тоже с трещинами и, похоже, глубокими, лак на этих трещинах выкрошился, но клеить не пытались.

1 мм (учтем годы!) кочергой внутрь в интервале от 3 до 8 лада, и после небольшого подъема в районе пятки снова провисает к накладке на тот же

1 мм.
Корпус – дредноут, изначально с плоской верхней декой и небольшим куполом на дне.

2 мм) купол в районе подставки и небольшая яма в районе розетки – все-таки ее крепко выгнуло.
Обечайки имеют продольный рисунок снаружи и точно такой же – внутри. В районе верхнего клеца в них явно виден и внутренний слой, но трех- или пятислойка — точнее видно будет только после снятия верхней деки. Если пяти – то внутренние слои уж очень тонкие, внутренний слой сравним по толщине с внешним и внутренним.
Дно выглядит довольно интересно: на внешней поверхности по центральной оси есть очень слабая трещина, как намек на две половины. Внутри – тоже можно заметить в рисунке точно такие же две половины. Но наверняка между ними есть и поперечный слой, как на обечайках. Похоже, слои шпона клеили на фабрике с индивидуальной подгонкой по рисунку, вот на стыке по центру они и сжались после полного высыхания.

Читайте так же:
Уход за морскими свинками порода розетка

Рипы на дне – стандартная троица, но очень крупные: почти 25 мм высотой и до 9 мм толщиной. Все целы, но качество удастся проверить только после снятия деки.
Контробечайки сплошные, высокие (до 25 мм), многослойная фанера, и довольно тонкие: около 8 мм.
Канты цельные, явно светлое дерево, крашеное в черный цвет.
Лаковый слой на корпусе довольно велик: около 0.6 мм, но мелких выбоин при этом много по всей поверхности: и на дне, и на обечайках. Лечить имеющееся или обдирать и лакировать заново – будем посмотреть.
Мензура неожиданно велика: 685 мм! Неудивительно, что при настройке по камертону со стальными струнами у гитары и гриф ломается, и дека выгибается, и подставка отрывается: суммарное усилие на 12 струнах получается больше 120 кг. Вывод: настраивать такое надо изначально хотя бы на полтона-тон ниже. Или ставить специальные струны. Для любых других настроек есть каподастр!

Эту 12-струнку я обираюсь делать под нейлон. Ну, не тракторист я, а вдобавок не люблю железный звон. Была у меня практически такая же Ленинградка как раз лет 45 назад, и очень она мне нравилась именно с нейлоном. Единственная неприятность была – на тонких стержнях колковой механики в итоге наворачивается слишком много витков, и эти многослойные витки норовят залезть под деревяку в отверстиях головки под механику и там заклиниться. Гриф у нее, кстати, после выравнивания на стекле вел себя прекрасно, хотя анкера там отродясь не было: 1981-й год выпуска, какой там анкер!
Общий план работ вырисовывается такой:
1. Гриф. Ободрать все до дерева и внимательно смотреть состояние склеек в районе пятки и в районе головки. Пятка явно под замену, тем более что она оказалась изначально из двух вертикальных половин, да еще и на деревянных чопиках. Головка – возможно, тоже под замену, тогда ее придется приклеивать как по стандартам принято, да еще и со стальным стержнем внутри склейки для повышения прочности. Лопату не хочу, пусть будет прорезная. Накладку делать всяко надо, хотя бы для большей жесткости самой поверхности под пальцами и для уширения грифа у нулевого порожка, 53-54 мм там сами просятся. Ложе менять не хочется: за 45 лет под неслабой нагрузкой, однако, оно уже устаканилось, ничего лучшего от новых деревяк ожидать не приходится. Отдельная головная боль – колковая механика. В принципе, на Али китайцы предлагают варианты колковой механики под 12-струнки, но в большинстве – под лопату, и очень редко – глубокие. Но – под сталь, ессно. Видимо, придется брать именно такие глубокие колки и увеличивать диаметр цилиндров жесткими пластмассовыми трубками. Но тоже аккуратненько: интервал между осями здесь не 35 мм, как на классике, а всего 27 мм.
2. Корпус. Деку всяко придется снимать, хотя бы для замены клеца. Крашеные канты при этом можно не особо беречь: всегда можно поставить нормальные новые, опыт есть. Заменить сосновый клец поперечного распила на добротный вертикальный с горизонтальными накладками сверху-снизу. О выемке под гриф надо думать, поскольку пятка все равно будет другая. Но есть вырезы в обечайках, их никуда не спрятать, и значит, форма прилегающей к корпусу части пятки уже задана. Так что… оставлять гриф на винте или делать его на ласточкином хвосте или на пинах – пока неясно.
3. Дека. Латать снявши подставку и все рипы с футером, а вот надо ли ее обдирать до дерева – вопрос. Возможно, и придется. Рисунок розетки останется как был. А вот что делать с рипами – большой вопрос. Оставлять имеющуюся схему не буду – волной дека выгнулась именно из-за нее. Возможно, буду ставить или «паука», как предлагал Максим Цукер для другой 12-струнки еще лет 10 назад, или американский дредноутный «крест» — форма корпуса и так изначально дредноутная.
4. Контры. Усиливать или менять – вопрос, видно будет после вскрытия. Но они изначально фанерные, наверняка проклейка слоев на изгибах не святая, да к тому же и тонковаты, что не есть хорошо.
5. Дно. Выглядит вполне достойно, трещин/выбоин нет, менять его на массив особого смысла не вижу, а вот с рипами… надо подумать, возможно, будет полезно применить другую схему – вопрос, какую? Потому что изначально три поперечные рипы на дне – скорее дань традиции, когда имеем дно из продольного массива. Здесь же – откровенная фанера, ее и так поперек не порвет, но укреплять дно всяко надо, тем более что и продольный, и поперечный купол на нем пусть небольшой, но есть.
6. Подставка. Явно делать новую, но пиновую не хочу, пусть будет классическая.
7. Вопрос с компенсацией пока для себя не прояснил: на басах она явно будет разной для основных струн и унисонных верхов, и как это лечится?

Читайте так же:
Подключить холодильник без розетки

Наверняка на форуме есть специалисты, имевшие дело с 12-струнками, и вопросы в основном к ним:
— Как Вам такой предварительный план, что требует уточнения в первую очередь?
— На что следует обратить особое внимание?
— Какое крепление грифа стоит выбрать при таком раскладе? Пятка и клец, напоминаю, всяко будут новые.
— Какая схема рип/перьев будет предпочтительнее на деке с учетом 12 струн нейлона?
— Какую схему рип применить для дна — может быть, как раз по мотивам того, что Николай показал в своих последних видеоуроках? Естественно, усиленную с учетом 12 струн и размеров корпуса.
— Если есть какие-то рекомендации/руководства/чертежи по построению 12-струнных гитар – ткните носом! Не могу нагуглить ничего вразумительного.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector