Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели

Сегодня речь пойдет о подключении мощной современной варочной панели к уже готовому выводу кабеля. Ввиду высокой мощности, для подключения таких панелей (зачастую их мощность превышает 6-7 кВт) требуется отдельная линия, проложенная кабелем не менее 6 кв.мм (редко встречаются варианты линий 10 мм2).

Существует два принципиальных способа подключения варочной панели:

1. Напрямую, то есть при прокладке оставляется запас силового кабеля, который подключается непосредственно к клеммнику варочной панели, либо к проводу (в зависимости от модели, варочные панели имеют или клеммник или провод).

2. Через специальную силовую розетку номиналом, например, 32 ампера:

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 1

Ввиду высокой цены таких розеток и вилок, тем фактом что варочная панель никогда не отключается (а если сломается, то розетка не дает никаких преимуществ — плиту можно отключить и от клеммника), наибольшее распространение получил первый способ. Его и рассмотрим.

Я вывожу такой кабель, используя глубокий подрозетник и заглушку, например, от серии Etika от Legrand, что позволяет оформить вывод кабеля варочной панели и розетку духовки рядом в одной рамке.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 2
И, конечно, здесь есть некоторые нюансы. Варочные панели имеют либо клеммник, либо вывод в виде гибкого оконцованного провода. Часто этот провод не является частью конструкции илиты и его можно отсоединить от клеммника без потери гарантии на варочную панель. Так было и в случае указанной в статье панели.

Кроме того, практически все панели рассчитаны как на однофазное, так и многофазное (обычно двухфазное подключение), причем, судя по конструкциям панелей, производитель в качестве основного рассматривает многофазное подключение, что в российских многоквартирных домах встречается довольно редко.

Следствем этого является использование производителям силового кабеля 4 жилы по 4 квадрата и коммутационной коробки панели, рассчитанной именно на такой кабель. Вот такой кабель, уже отсоединенный от варочной панели:

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 3

На рисунке изображены схемы двухфазного и однофазного подключения варочной панели Zanussi.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 4

В однофазном варианте к панели требуется подключить кабель 6 мм2, и тут возникают проблемы. Дело в том что все кабели, предназначенные для стационарной прокладки (например, ВВГнг-ls), имееют жилы класса гибкости 1 по ГОСТ 22483-2012 (далее — моножилы). Кабели, имеющие гибкие (то есть имеющие класс гибкости 3 и выше по ГОСТ 22483-2012) жилы, не предназначены для стационарной прокладки и имеют малый срок службы (то есть разводить проводку проводом ПВС или ШВВП — это явная халтура).

Читайте так же:
Телефонные розетки для монтажа телефонного провода

Если панель оборудована только клеммником, без кабеля, три моножилы по 6 мм2 завести в коммутационную коробку и подключить там крайне затруднительно, а кроме того, опасно по причине жесткости жил — при изгибе они без труда могут выломать клеммник панели. Если кабель в изоляции и качественно сделан, он вообще не влезет в коммутационную коробку.

Изгибать моножилу в узком пространстве крайне неудобно, она «пружинит», а если внешняя изоляция кабеля не снята, то это вообще непросто. При этом следует понимать что обычно под варочной панелью располагается духовка и расстояние от ее задней стенки до стены или задней стенки кухни совсем небольшое.

Если имеется провод-«хвост», его тоже каким-то образом надо соединить с питающим кабелем, так чтобы соединение было надежным, обладало малым переходным сопротивлением, выдерживало большие токи и не требовало периодической проверки.

Одним из вариантов решения является отключение штатного четырехжильного кабеля (в данной модели плиты его можно отсоединить) и подключение варочной панели гибким проводом ПугВ с переходом на питающий моножильный кабель путем высококачественного неразборного соединения (опрессовка), что и рассматривается в данной статье.

Используется провод ПугВ 1×6 мм2 производства завода Кольчугино, приобретенный в Электромонтаже.

Предварительно провод ПуГВ немного растягивается чтобы его распрямить после не совсем правильного скручивания в Электромонтаже:

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 5

«Завитки» срезаются, в результате остаются ровные жилы. В качестве цвета фазного провода выбран красный так как он привлекает внимание и сигнализирует об опасности.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 6

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 7

Далее гибкий провод для подключения к клеммнику необходимо оконцевать. Обычно такой провод оконцовывается наконечниками ШНВ или НШВИ (картинка взята с сайта techelectro.ru ):
НШВ/НШВИ хороши когда требуется подключать провод в полноценный клеммник, такой, как, например, в автоматическом выключателе или винтовой / пружинной клемме, то есть там где наконечник прижимается равномерно по всей площади.

Читайте так же:
Подключение сплита без розетки

В варочной панели же это не совсем так — во всех виденных мной панелях жила зажимается винтом с шайбой, причем шайба перекрывает наконечник не по всей площади.

В случае использования НШВИ или НШВ получается примерно следующее:

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 8

Прижимная шайба сильно деформирует НШВИ в месте контакта, что совсем нехорошо. А особенно это нехорошо так как наконечник так же обычно прижимает перемычку между соседними клеммами. Следовательно, наконечник в месте подключения должен быть жестким, иметь небольшую толщину и большую площадь поверхности.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 9

Наиболее полно этим условиям удовлетворяют наконечники штифтовые плоские изолированные типа НШПИ (картинка взята с сайта www.fortisflex.ru ):
К сожалению, ввиду своих размеров, НШПИ не влезают в распределительную коробку большинства варочных панелей, поэтому их приходится «допиливать», а именно укорачивать штифт и обрезать часть «юбки».

Штифт обрезается по длине обжатого старого кабеля варочной панели.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 10

Так же обрезается «юбка»:

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 11

Далее провод зачищается:

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 12

Надевается НШПИ и обжимается. Обратите внимание что обычно НШПИ обжимается двойным овалом, но вследствии укорачивания «юбки» приходится использовать матрицу с вдавливанием в точке.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 13

Далее монтируются перемычки, выставленные по однофазной схеме, а так же оконцованные провода завинчиваются динамометрической отверткой. К сожалению, я не нашел рекомендуемых моментов затяжки винтов на варочных панелях Zanussi, поэтому на отвертке был выставлен момент, стандартный для клеммников — 2 нм.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 14

Вот что получилось в итоге:

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 15

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 16

Далее берутся гильзы ГМЛ производства завода КВТ:

Так как в данной квартире питающий кабель варочной панели имеет сечение 10 мм2 (а не 6 как обычно делают), гильзы пришлось брать сечением 10 мм2. При том что ПУГВ для подключения к варочной панели имеет сечение 6 мм2. Следовательно, гильзу при обжимке нужно «набить» до нужного сечения. В качестве «набивки» используется сложенные втрое жилы ПУГВ 1.5 мм2.

Обжимка ГМЛ с «набивкой»:

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 17

После отрезания «набивочного» провода получается готовый к установке комплект в виде варочной панели с соединенными проводами ПУГВ и опресованными на них гильзами ГМЛ:

Читайте так же:
Правило установки розетки для стиральной машины

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 18

Заботливо подготовленная монтажниками кухни дырка под варочную панель.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 19

Не рекомендую доверять подключение варочной панели установщикам кухни так как эти специалисты отлично понимают в монтаже кухонь, но зачастую не знают как следует делать качественное соединение, что при больших токах варочной панели может быть просто опасно!

Часто провод плиты подключают через пожароопасный полиэтиленовый клемник, который к тому же нуждается в периодической протяжке винтов.

Так же как и не стоит доверять инженерные системы (включая электрику) штукатурам и универсалам. Каждый должен заниматься своим делом.

Подготовка вывода кабеля (3 жилы по 10 мм2) к соединению опрессовкой:
Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 20
Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 21
Далее соединение обжимается и изолируется высококачественной изолентой 3M Temflex, а так же термоусадочной трубкой с клеевым слоем.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 22

После усадки строительным феном получается аккуратное и надежное соединение:

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 23

Провод аккуратно сворачивается и закрепляется, варочная панель устанавливается на свое место.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели - фото 24

Варочная панель работает, можно готовить:
Спасибо за внимание.

Какая розетка нужна под духовой шкаф?

Для начала надо открыть инструкцию к духовому шкафу и посмотреть его потребляемую мощность. Обычно она бывает в пределах от 1500 до 2500 ватт. Теперь возьмём формулу: P = UI ,где P- потребляемая мощность(1500-2500 ватт), U-напряжение сети(220 вольт), I-сила тока( неизвестна). Теперь из этой формулы выводим: I = P:U, 2500_220=12 ампер. 12 ампер, это сила тока, которая возникнет при включении вашего прибора. Теперь посмотрим, что нам предлагается в магазине. В продаже имеются розетки рассчитанные на 6,10,16 ампер и более. Поэтому выбираем евророзетку на 16 ампер. Они бывают накладными и внутренними. Контактная колодка у таких розеток керамическая, а не пластмассовая. Обратитесь к продавцу, он должен разбираться, а на упаковке и на самой розетке написано: 16 ампер,250 вольт.

Отдельные требования предъявляются и к проводке, а так же к автомату, розетка может выдержать нагрузку, а проводка нет или автомат будет вышибать при включении духового шкафа и ещё каких нибудь потребителей. Но это другой ответ, про розетку я все объяснил.

Читайте так же:
Соединительная розетка оптического разъема

Прежде всего розетки для духового шкафа должны быть с заземлением и присоединены отдельно с квартирного щитка.

И это связано с большой потребляемой мощностью до 10 кВт. В данном случае проверено, что отклонение от этих норм может привести к повреждению электропроводки.

А теперь конкретно о вилке и розетке.

Как уже было сказано, то заземление необходимо.

И поэтому штырьков в вилках и дырочек в розетке должно быть либо три, либо пять. И вот как выглядят вилки и розетки для подключения духового шкафа.

Так что резюмируем сказанное выше.

  • заземление оюязательно.
  • отдельное присоединение к квартирному щитку.
  • заземление должно быть надежным.

Да, к сожалению автор вопроса не указал самую основную характеристику духового шкафа — его мощность.

Теперь придется рассматривать многие варианты.

Основная масса духовых шкафов делается производителями в мощностных рамках от 2 до 4 киловатт. Это самый ходовой класс бытовых духовых шкафов. Менее востребованы духовые шкафы от 4 до 6 киловатт, и еще реже покупают от 6 до 10 киловатт.

В любом случае нам нужно точная характеристика! Для этого заглядываем в паспорт изделия (в графу общая потребляемая мощность) и обязательно "общая" а не мощность каждого из нагревательных элементов — нижнего ТЭНа, нижнего ТЭНа, гриля и т.п. в отдельности! Или же смотрим на табличку-паспорт приклеенную(приклепа­ нную) обычно с задней стороны шкафа.

Но допустим ваш духовой шкаф из первого класса энергопотребления — 2-4 кВт. Если общая мощность вашего духового шкафа не превышает 3000 Ватт (3 кВт) то вы спокойно можете пользоваться им включив в штатную розетку рассчитанную на 16 Ампер. Максимально возможная продолжительная нагрузка для такой розетки 3,5 киловатта, но лучше иметь запас по мощности. Розетка обязательно должна быть с заземляющим контактом!

Если мощность вашего шкафа выше 3 киловатт, то соответственно и розетка должна быть мощнее. Следующий "шаг" по мощности штепселей это 32 Ампера (есть и на 25 Ампер, но они встречаются крайне редко) Розетки на 32 Ампера уже имеют иное расположение гнезд и их комплектовать уже придется своей (родной) вилкой —

Читайте так же:
Что делать с розетками когда клеишь обои

Такие розетки и вилки ставятся в большинстве на электроплиты имеющие несколько конфорок и духовой шкаф, чья общая мощность может достигать 7 киловатт.

Как подключить электроплиту

Как подключить электроплиту

В этой статье мы поговорим о том, как подключить электроплиту или варочную поверхность, но перед этим, я хочу дать совет тем кто ее еще не купил, а только собирается!

    Перед покупкой эл. плиты или варочной поверхности рекомендую обязательно проверить сечение жилы провода, т.к это существенно может повлиять на вашу безопасность.

К примеру:
у вас приходит провод с медными жилами 6 мм2, значит вы сможете купить эл.плиту не более 10 Квт, для квартиры это более чем, но если вам надо на какое-либо производство (пекарня, столовая и т.д.), то 6 мм2 будет маловато и вам придется поменять электропроводку для данного электроприбора, дабы избежать ее возгорания!

В статье расчёт сечения провода, кабеля вы можете определиться с сечением нужного для вас провода, зная мощность электроприбора!

Приступим к подключению электроплиты или варочной поверхности!

  1. с помощью силовой розетки

 силовая розетка для плиты

клеммник-для плиты

Пример подключения электроплиты с помощью силовой розетки:

Пример-с-силовой-розеткой

  1. автомат для электроплиты должен быть выключен
  2. соединяем розетку к питающим жилам и крепим к стене

соединяем-розетку-к-питающим-жилам

соединяем-вилку-к-проводу

подключение провода к клемнику в эл. плите

Пример подключения электроплиты с помощью клеммника:

  1. автомат для электроплиты должен быть выключен
  2. соединяем с одного конца клеммника питающие жилы провода

подключение провода эл. плиты через клемник

подключение провода эл. плиты к клемнику

Пример подключения электроплиты при помощи длинного питающего провода:

  1. автомат для электроплиты должен быть выключен
  2. соединяем питающий провод на электроплиту или варочную поверхность с помощью встроенного клеммника

подключение провода эл. плиты к клемнику 1

  1. сечение жил провода
  2. количество жил провода
  3. наличие автомата
  4. обязательное наличие заземляющей жилы у провода
  5. провод должен быть без разрывов, отдельной группой
  1. силовой розетки
  2. клеммника
  3. питающего провода (если он длинный)

Если у вас есть, что добавить, или вы можете поделиться своим опытом по подключению электроплиты, обязательно оставьте свой комментарий.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector