Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить двойную розетку; пошаговая инструкция по подключению

Как подключить двойную розетку — пошаговая инструкция по подключению

розетка на стене

Ситуация, когда количество работающих одновременно электроприборов превосходит число розеток в комнате, сегодня уже не является редкостью.

Приходится прибегать к помощи тройников и удлинителей-множителей, что не только не удобно, но и не эстетично.

Более рациональное решение — заменить одну или несколько розеток двойными: гнезд станет больше, при этом штробить стены для прокладки новых проводов не придется. Как выбрать и как подключить двойную розетку — об этом читайте далее.

Типы двойных розеток

Двойные розетки выпускаются в самом разном исполнении. Вот какими они бывают:

  1. С заземлением и без заземления. В первом случае в розетке кроме основных (фаза и ноль) имеются контакты для подключения заземляющего провода (внутри) и контакта заземления на вилке прибора (снаружи). Если к электроточке подведен двухжильный провод либо на вилке прибора нет контакта заземления, то приобретать двойную розетку с заземлением нет смысла.
  2. Открытые и закрытые. Последние оснащены шторками, перекрывающими отверстия в розетке, когда в ту не включен никакой прибор. В закрытую розетку ребенок не сможет вставить гвоздь или булавку и получить при этом удар током. Шторки отодвигаются только в том случае, если оказывается одновременное воздействие на каждую из них, то есть при включении в розетку вилки электроприбора.
  3. Обычные и во влаго-пылезащищенном исполнении. Уровень влагопылезащиты обозначается индексом, состоящим из букв «IP» и двух цифр. Для установки в помещениях с повышенной влажностью следует приобретать розетки класса IP44 (снабжены крышкой), если же электроточка расположена на улице — IP55.
  4. Программируемые. В такой розетке имеется таймер, с помощью которого можно настроить время отключения или включения.
  5. Подпружиненные. Внутри такой розетки имеются пружины, а на корпусе — кнопка. При нажатии на кнопку освобождается фиксатор, удерживающий вилку, и та выталкивается пружинами.
  6. Встраиваемые и накладные. В первом случае лицевая поверхность розетки после установки будет вровень со стеной, во втором — несколько выступающей.

розетка с заземлением

Двойная розетка с заземлением

Инструменты для установки

вольтметр

Чтобы быстро и качественно установить розетку, придется кое-чем вооружиться.

  • индикатор фазы (имеет вид отвертки с лампочкой на конце);
  • вольтметр;
  • крестовая отвертка;
  • кусачки (можно заменить плоскогубцами);
  • хорошо наточенный нож.

Если розетка устанавливается на новом месте, придется обзавестись перфоратором.

Подготовительные работы

Объем подготовительных работ будет зависеть от того, ставится ли розетка на новом месте, либо ею просто хотят заменить старую обычную розетку. Рассмотрим оба варианта.

Подготовка перед заменой розетки

Если на месте установки уже имеется розетка, ее нужно демонтировать. Делать это можно только после отключения розетки от электропитания. Выключив автомат, нужно при помощи индикатора фазы проверить, действительно ли электроточка отключена.

замена розетки

Демонтаж розетки выполняют в следующей последовательности:

  1. Сначала снимают лицевую панель, откручивая удерживающий ее винт. Иногда для доступа к крепежу нужно поддеть плоской отверткой или ножом пластиковую декоративную панель, которая держится на защелке.
  2. Получив доступ к внутренней части, откручивают винты, удерживающие жилы провода в клеммах.

Далее остается открутить крепление, удерживающее основание розетки в подрозетнике.

Подготовка перед установкой новой розетки

В рамках подготовительных работ к месту монтажа новой электроточки от распределительной коробки нужно проложить провод. Для этого в стене перфоратором пробивается канал — штроба.

Когда штроба будет готова, в нее закладывают провод. Правильнее всего поместить его в гофрированную трубку. В этом случае провод, если он перегорит, легко можно будет извлечь и заменить на новый, не разбивая штукатурку.

штроба для розеток

После укладки гофротрубки с проводом штробу нужно замазать цементно-песчаным раствором.

Теперь в стене необходимо выполнить углубление, в котором будет помещаться новая двойная розетка.

Нанесение разметки на стену

В том месте на стене, где предполагается устроить электроточку, карандашом нужно нанести отметку. Для установки двойной розетки, в конструкции которой имеются два стакана, требуется измерить дистанцию между просверленными отверстиями. С этой целью определяют местоположение центральной точки одного из подрозетников, которая находится на пересечении диагоналей. Аналогичным способом выявляется центральная точка установочной коробки №2.

Далее по месту установки розетки в стене выполняется выемка, размеры которой должны соответствовать размерам внутренней части изделия.

Читайте так же:
Цифровой мини вольтметр светодиодный дисплей амперметр постоянного тока

расположение розеток - разметка

Схема расположения розеток на кухне

Чтобы выемка имела правильную круглую форму, можно сначала выполнить кольцевой вырез при помощи коронки, установленной на дрель, после чего материал внутри выреза выбивается зубилом. Диаметр коронки должен на 2 – 3 мм превосходить диаметр подрозетника. За отсутствием коронки углубление формируют при помощи бура, высверливая несколько отверстий и затем выбирая оставшийся материал зубилом.

Крепление подрозетников

Перед тем как крепить монтажную коробку, в него нужно завести провод. Далее деталь помещается в углубление и фиксируется. У большинства моделей имеются держатели (лапки), которые при закручивании соответствующих винтов расходятся в стороны, упираясь в стенки ниши.

Как показала практика, такие фиксаторы не обеспечивают достаточной прочности: сила, воздействующая на подрозетник при вытягивании вилки, увеличивается за счет рычага и со временем разбалтывает крепление.

монтаж подрозетников

Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

Для большей надежности приходится сажать установочную коробку на раствор. Подойдет любой — цементно-песчаный, алебастровый или гипсовый. Чтобы сила сцепления между раствором и нишей была максимальной, стенки последней нужно предварительно смочить водой. Подрозетник устанавливают не сразу после закладки раствора, а через 20 – 30 мин, когда тот немного схватится.

Заполнив раствором щели, оставшиеся между коробкой и стеной, снимают его излишки и на этом монтаж этой части розетки заканчивается.

Монтажные коробки недорогих розеток часто крепятся при помощи дюбелей. В этом случае дополнительное крепление при помощи раствора не требуется.

Разводка розеток и скрутка проводов

На данном этапе необходимо подсоединить жилы провода к контактам внутренней части розетки. Действовать нужно в следующей последовательности:

  1. Конец провода освобождается на длину примерно в 10 см от наружной изоляции, после чего жилы окажутся разделенными. При такой длине и работать будет удобно, и провод легко поместится в коробку.
  2. Бывает, что выступающий из стены конец провода является слишком коротким и его приходится наращивать. В этом случае жилы желательно соединять пайкой или при помощи специальных соединительных клемм. Скрутка может иметь большое сопротивление и из-за этого греться. Если все же провода приходится соединять таким способом, то скручивать их нужно как можно туже, используя для этого плоскогубцы.
  3. Концы жил очищаются на длину в 1 – 1,5 см от изоляции. Зачистку можно выполнять ножом, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить сам проводник. Также можно использовать одно из специальных приспособлений — стриппер или съемник.
  4. Теперь нужно определить, какая из жил является фазой, какая — нейтралью, а какая — заземлением. Если проводку монтировали не вы, на цветовую маркировку полагаться нельзя — ее могли перепутать. Фазу определить просто: нужно включить автомат, подав питание на электроточку, и прикоснуться к жилам по очереди индикатором фазы.

разводка в квартире

Разводка проводки в однокомнатной квартире

Перед подачей питания убедитесь, что оголенные концы жил не контактируют друг с другом. При контакте произойдет короткое замыкание.

Отличить заземляющий провод от нейтрали можно двумя способами:

  1. Замерьте вольтметром напряжение между фазой и каждым из двух других проводников. При контакте второго щупа с заземляющим проводником показания на приборе будут несколько больше, чем при контакте с нейтралью.
  2. Замерьте напряжение между каждым из проверяемых проводников (то есть не фазных) и каким-нибудь заземленным металлическим предметом, например, трубой отопления. При контакте с «землей» прибор покажет «ноль», при контакте с нейтралью — какое-то мизерное значение.

В завершение остается зажать концы жил в винтовых зажимах внутренней части розетки, установить ее в подрозетник и прикрутить лицевую панель.

Подключение двойной розетки

Двойную розетку нельзя путать с двумя раздельными. Она подключена одним проводом, поэтому совокупная мощность включенных приборов не должна превышать мощности, на которую данный провод рассчитан.

Кроме того, сама розетка имеет ограниченную пропускную способность: протекающий через нее ток не должен превышать 16 А, то есть включать в такую розетку можно приборы с суммарной мощностью до 220х16 = 3,52 кВт.

Подробно про вывод кабеля

Главная

Что такое вывод кабеля? Зачем он нужен и чем отличается от розеток?

Прокладывая электропроводку или слаботочные сети (антенна или видеокабель для ТВ, интернет, аудио кабель и др.) обычно сразу же выполняют установку электрических выключателей и розеток, антенных разъемов для подключения телевизора и т. д. в местах, где планируется ими пользоваться (включать/выключать) свет, подключать электроприборы, смотреть телевизор и т.д. Однако бывают случаи, когда неизвестно какой разъем или штекер будет у будущего электрооборудования или слаботочного прибора, а значит и неизвестно, какое электроустановочное устройство следует для него подготовить. Либо, если планируется подключение этого оборудования к кабелю напрямую. В таких случаях просто делается вывод кабеля из стены (электрического иди слаботочного) или устанавливается розетка вывод кабеля.

Читайте так же:
Схема простого акустического выключателя света

    Готовые электроустановочные устройства для новых электронных и бытовых приборов и оборудования отсутствуют в продаже или еще находятся на стадии разработки.

Электроника и техника бурно развиваются. Вместе с ними появляются новые форматы соединений (штекера, разъемы), системы управления оборудованием, передачи информации и т. д. При этом производители не торопятся (порой сознательно) организовывать массовый выпуск для этих изделий электроустановочных устройств. Почему? Вот вроде разъемы для зарядки мобильных гаджетов унифицировали. А вот серийный выпуск стандартных розеток к ним до сих пор не налажен. Их производители не спешили и оказались правы – появились технологически новые зарядные устройства, работающие без проводов.

Стандарты USB, HDMI и некоторые иные уже давно применяются в электронике. Естественно появились и соответствующие им розетки. Но вот большим спросом они не пользуются – цена уж слишком высока!

Поэтому соответствующее оборудование подключают напрямую к источнику таких сигналов. А при прокладке соответствующей слаботочной сети на ее конце ставится заглушка вывода кабеля.

Например, на кухне для подключения электроплиты или варочной поверхности лучше иметь вывод под кабель, чем громоздкую стационарную розетку с большим рабочим током. К тому же такое оборудование обычно кабелем не комплектуется и его надо покупать отдельно.

Естественно, что каждый потребитель стремится при прокладке электропроводки в доме или квартире к тому, чтобы она была эстетичной. А значит, и выводы кабеля из стены должны органично вписываться в дизайн помещения. С этой целью лучше воспользоваться специальными установочными элементами с кабелем вывода, которые монтируются в подрозетники стандартных размеров и по внешнему виду подобны розеткам и выключателям – неплохо вписываются в их группу.

Требования к механизмам вывода кабеля

Монтировать (устанавливать) механизмы вывода кабеля из стен, как и встраиваемые розетки и выключатели необходимо строго соблюдая все требования ПУЭ, утвержденные 204-м приказом Минэнерго РФ 08.07.02, и СП (свода правил) 31-110-2003 по проектированию и монтажу электроустановок жилых и общественных зданий. Категорически не рекомендуется выполнять их монтаж в помещениях с повышенной влажностью. В случае же острой необходимости следует в обязательном порядке руководствоваться ГОСТом Р 50571.11-96.

Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки

У вас возникла потребность в дополнительных розетках, а капитальный ремонт пока не планируется? Стоимость вызова профессионального электрика высока, а дешевым мастерам вы не доверяете и хотите решить проблему своими силами?

Перспектива страдать без жизненно необходимой электроточки ближайшие годы в ожидании ремонта совсем не привлекает, ведь верно? Но без должного опыта вам сложно сходу разобраться, как из одной розетки сделать две и с чего начинать?

Мы подскажем, как можно решить эту проблему самостоятельно, не прибегая к вызову электрика, — в статье приведены популярные способы установки дополнительной розетки от уже существующей. Рассмотрены необходимые для монтажа инструменты и соответствующие расходные материалы, что могут пригодиться в процессе электромонтажных работ.

Варианты монтажа дополнительной розетки сопровождаются наглядными фотографиями и содержательными видеорекомендациями.

Проводить или нет розетку от розетки?

Вариант с установкой дополнительной розетки поможет избавиться от ссор между членами семьи, которым требуются электроточки для включения различных бытовых приборов.

Особенно остро такая проблема встает на кухне с покупкой новой техники – блендера, мини-комбайна, йогуртницы, хлебопечки, мультиварки и прочих приборов.

Выходит, что существующие розетки уже не справляются со своими обязанностями – их количества физически не хватает для удовлетворения потребностей всех домочадцев. На нашем сайте есть целая статья посвященная выбору и размещению кухонных розеток.

Поэтому целесообразным будет решение о проведении дополнительной розетки от уже существующей.

Розетки на технически оснащенной кухне

Но тут можно столкнутся с реальной проблемой – не всегда такую задачу возможно выполнить. Существует ряд ограничений, когда категорически нельзя проводить такую модернизацию существующей электросети:

  • если нужна розетка для электроплиты;
  • когда решили со стиральной машиной подключить бойлер;
  • если суммарная мощность приборов более 2,2 кВт.
Читайте так же:
Legrand valena светодиоды для выключателей

В домах или квартирах, где владельцы приобрели новую электроплиту взамен старой газовой, потребуется новая розетка для ее подключения. В такой ситуации нельзя от обычной розетки проводить еще одну для включения этого мощного прибора.

Здесь потребуется монтаж отдельной ветки от распределительной коробки, а еще лучше – от щитка. Да и устройство защитного отключения для мощной техники нужно установить. Для того чтобы узнать о правилах подключения розетки для электроплиты рекомендуем прочесть этот материал.

Еще один неудачный пример, когда в ванной предусмотрена розетка только для стиральной машины. Но со временем приобрели бойлер. А о том, как правильно расположить и подключить розетки в ванной, читайте далее.

В одну двойную розетку эти приборы одновременно включать нельзя – проводка может сгореть. Проблематично будет всегда контролировать очередность включения бойлера со стиральной машиной.

Результат перенапряжения сети

Также нужно еще до начала работ по установке еще одной розетки просчитать предполагаемую мощность приборов, которые будут одновременно включаться в новый блок розеток.

Часто модернизировать планируют точку подключения к электросети, которую питает провод сечением 1,5-2,5 мм 2 . Поэтому суммарная мощность приборов может быть чуть более 2 кВт.

Нельзя включать в одну розетку бойлер и стиральную машинку

Варианты обустройства двух розеток из одной

Решившись на самостоятельную установку дополнительной электроточки, предстоит изучить, как правильно провести новую розетку от уже существующей розетки, ознакомится с рекомендациями и советами опытных мастеров.

Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить электрика, имеющего недюжинный практический опыт за плечами.

При самостоятельном монтаже дополнительной розетки предстоит решить, какой она будет:

  • новая точка, удаленная от существующей на пару метров;
  • сдвоенная модель вместо одинарной;
  • целый блок из 3-6 точек.

В зависимости от индивидуальных потребностей следует выбирать наиболее приемлемый вариант. Если просто не хватает еще одной электроточки для включения всех нужных приборов, то удобнее и проще поставить сдвоенную модель.

Такое решение сможет реализовать даже новичок, не имеющий опыта и особых знаний по электромонтажным работам. Но если с подключением розеток вы сталкиваетесь впервые, рекомендуем для начала изучить следующий материал, в котором приведен пошаговый инструктаж по подключению электроточек.

Отдельная розетка для электрической плиты

Когда в комнате переставили диван и поменяли место дислокации телевизора или повзрослевшим детям купили ПК – здесь двойной розеткой не обойдешься. Понадобится поставить дополнительно одну-две новые.

А если потребности в электропотреблении выше, но и толщина сечения провода позволяет – лучше всего поставить блок на 4-6 гнезд. Такое решение сможет гармонично вписаться в интерьер, не нагромождая стены лишними деталями.

Правила проведения розетки от розетки

Разобравшись с нужным типом розетки, которую предстоит подключить к уже существующей, предстоит приобрести необходимые материалы и взять инструменты, которые пригодятся во время проведения работ. Также предстоит решить вопрос с маскировкой провода.

Правило #1 — правильно прячем провод

Питающий провод, который будет соединять существующую электроточку с устанавливаемой, нужно куда-то спрятать. Это вопрос не только дизайна, но и безопасности эксплуатации помещения.

Спрятать провод в штробу

Длина провода и вариант его маскировки будет отличаться в разных случаях. Так, если в помещении скрытая проводка, то прятать предстоит в стену, проделав для этого штробу.

Этот способ крайне затратный – ведь отделка стен может серьезно пострадать. Поэтому в сложных ситуациях, когда в комнате красивый ремонт, выбирают что-то не такое разрушительное – чтобы стены и обои на них не пострадали.

Как вариант, расположить розетку в 15-30 см от пола и спрятать провода в специальный широкий плинтус, который легко поставить своими руками.

Когда же розетка находится над столешницей, здесь удобно использовать двойную модель или разместить рядом вторую. Желательно, чтобы у нее был такой же дизайн и цвет. Провода при таком монтаже замечательно спрячутся за крышками.

Еще один вариант – открытая проводка. Это актуально, если помещение оформлено в стиле ретро – красивое ажурное переплетение проводов, идущих к розеткам и выключателям гармонично перекликается с другими предметами интерьера.

Прятать ничего не нужно, а если понадобиться заменить участок – доступ ничем не затруднен.

Читайте так же:
Уаз переключатель света куда какие провода

Какой кабель выбрать для укладки теплого пола

Какой кабель выбрать для укладки теплого пола

Одножильные и двухжильные кабели для монтажа теплого пола практически одинаково выглядят и генерируют тепло. Однако у этих похожих систем обогрева имеются существенные отличия, влияющие на монтаж и эксплуатационные характеристики теплых полов. При выборе кабеля для самостоятельной укладки потребуется учесть эту разницу.

Функциональные отличия одно- и двухжильных кабелей

В качестве нагревательного элемента в 2 случаях выступает только одна жила. Второй провод у двухжильной модификации выполняет токоподводящую функцию. Принципиальная разница между этими системами обогрева заключается в способе подключения и монтажа. Однако вместе с технологией укладки требуется учитывать и другие факторы.

Особенности одножильного кабеля

Теплые полы этого вида создают вокруг себя достаточно мощное электромагнитное поле, которое при перманентном воздействии негативно влияет на здоровье людей. Экранизирующая часть оболочки лишь частично поглощает электромагнитные волны. Поэтому для жилых помещений такой способ обогрева нежелателен. Оптимальная область применения одножильного кабеля — производственные объекты.

В жилых помещениях одножильные кабели целесообразно использовать для отопления тех мест, где люди проводят мало времени. В основном это прихожие, лоджии или балконы с подогревом. В частных домах их нередко используют для борьбы с обледенением ступеней и отопления подсобных помещений.

Особенности двухжильного кабеля

После появления этой системы отопления была устранена проблема вредного воздействия электромагнитных волн. Обе жилы нагревательного элемента создают магнитные поля, но они взаимно гасят друг друга. Благодаря этой особенности электромагнитный фон в помещениях близок к естественному. Двухжильные кабели можно смело применять в жилых и офисных помещениях — они не причинят вреда здоровью.

Мощностные характеристики этого типа систем обогрева лучше, чем у одножильного кабеля. Однако в этом случае нужно учитывать, что и суммарная толщина у стандартного двужильного кабеля больше. Значит, при его укладке увеличивается подъем пола. В некоторых случаях из-за этой особенности приходится выбирать одножильный кабель.

Отдельного внимания заслуживают двухжильные саморегулирующиеся кабели. Они изменяют интенсивность нагрева, скорость которого зависит от окружающей температуры в комнате. Такие теплые полы очень удобны для использования в помещениях с большой площадью. Они способы изменять интенсивность нагрева на разных участках, что позволяет равномерно распределять тепло по всей площади комнаты.

Маркировка кабелей

Иногда в процессе выбора помогает сориентироваться маркировка, нанесенная на оболочку кабеля. Она позволяет проверить характеристики, предоставленные продавцом. Система кодов стандартизирована и применяется разными производителями. Серия позволяет определить вид кабеля:

  • одножильные — ISM или ISK;
  • двухжильные — IP;
  • саморегулирующиеся — IL.

В маркировке имеется информация о максимальной рабочей температуре, нагревающей оплетке и суммарном сечении жил. Двухжильные кабели делятся на следующие модификации:

  • IPS — жилы с суммарным сечением 3 мм способны выдерживать температуру до 425 °C, их оплетка изолирована слюдой и стеклофиброй, имеют наружный кожух из алюминия;
  • IPH — расчетный максимум температуры около 285 °C, жилы имеют диаметр до 2,5 мм и изолированы стеклофиброй и слюдой, в качестве внешней оболочки используются фторполимеры;
  • IPMM — суммарное сечение охваченных оплеткой жил составляет 2,5 мм, рабочая температура находится в пределах 200 °C;
  • IPL — нагревающая оплетка охватывает каждую из жил, имеющих суммарное сечение 1,5 мм, рабочая температура до 200 °C.

Саморегулирующие кабели тоже имеют разные значения максимальной температуры, а также отличаются сечением:

  • ILS — 200 °C (до 12,5 мм в высоту);
  • ILH — 150 °C (до 12,5 мм в высоту);
  • ILM — 100 °C (до 15,6 мм в высоту);
  • ILL — 85°C (до 10,5 мм в высоту).

Изолирующая оболочка кабелей может быть изготовлена из разных материалов и маркируется следующим образом:

  • С — термопластичная;
  • CF — фторполимерная;
  • СТ — термостойкая.

Наличие буквы S показывает дополнительное использование силиконовой оболочки.

Нюансы укладки

Во время выбора системы обогрева принципиальное значение имеет технология монтажа, которая напрямую зависит от количества жил в кабеле. У систем много общего:

  • оба вида теплого пола нужно заливать стяжкой или полностью покрывать клеем для плитки;
  • одножильный и двухжильный кабель можно подключить к системе «Умный дом».

Однако имеется и немало отличий в технологии укладки. Их нужно учитывать в первую очередь.

Особенности укладки одножильного кабеля

Монтаж одножильного кабеля сложнее укладки двухжильного. Для выполнения работ лучше нанимать специалистов с опытом. Ведь оба конца кабеля нужно точно вывести к месту их подключения к терморегулятору. Для этого необходим точный расчет и твердая рука при укладке. При самостоятельном монтаже неопытные мастера часто допускают ошибки, которые впоследствии негативно влияют на работу системы обогрева и могут стать причиной ее преждевременной поломки.

Особенности укладки двухжильного кабеля

При укладке нагревательных элементов этого вида не требуется почти ювелирная точность. Ведь к терморегулятору подключается только один конец. То есть в этом случае цепь замыкать не нужно. Монтаж двухжильного теплого пола не такой трудоемкий и сложный, поэтому при наличии базовых навыков укладку можно выполнить своими силами.

Какой кабель можно укладывать без стяжки

Один из основных недостатков кабельных теплых полов — необходимость заливки стяжки. Эта процедура усложняет укладку:

  • затягивает время выполнения работ;
  • требует дополнительных расходов;
  • увеличивает нагрузку на основание пола.

Монолитная стяжка делает невозможным ремонт кабельных теплых полов. Поэтому производители давно работали над созданием кабельной системы отопления, которую можно монтировать без стяжки. Она должна стать дополнением пленочных полов. На текущий момент они готовы предложить разные решения проблемы.

Кабельные маты

Стандартные кабельные маты при укладке тоже требуют заливки стяжки или, как минимум, использования клеевого раствора при укладке плитки. Однако в дополнение к ним были созданы тонкие маты, которые можно укладывать сразу под напольное покрытие. Они имеют теплоизолирующий слой и амортизирующую подложку под ламинат или паркет.

Также были разработаны маты, которые подходят для сухого монтажа с линолеумом, ковролином, ПВХ–плиткой. Все греющие маты этого вида объединяет один признак — при их комплектации нагревательными элементами производители используют в основном ультратонкие одножильные кабели.

Сегодня производят коврики для сухого монтажа, которые можно соединять друг с другом при помощи встроенных разъемов. Такие маты позволяют собрать по принципу пазлов систему для обогрева помещений с большой площадью. Для монтажа достаточно подобрать коврики с максимально приближенными размерами.

Кабели

Монтаж теплого пола на сухую можно выполнить и без готовых матов. Для этой процедуры снова понадобятся ультратонкие одножильные кабели. Их нужно использовать вместе с дополнительными элементами:

  • разъемы с классом защиты IP X7;
  • подкладка из полиэстера;
  • полипропиленовый коврик;
  • алюминиевая фольга;
  • верхний защитный коврик с резиновым покрытием.

Получившийся в результате монтаже многослойный пирог — увеличенная копия нагревательных матов для сухого монтажа. Раздельный способ укладки кабельной системы отопления экономичнее использования готовых ковриков.

Жесткое основание для теплого пола

Функцию стяжки могут выполнять специальные панели с желобами для укладки кабеля. Они специально разработаны для сухого монтажа теплого пола. Конструкция таких панелей обеспечивает необходимую жесткость при монтаже ламината и паркетной доски.

Дополнительные элементы для монтажа теплого пола

Процедура выбора теплого пола не ограничивается поиском нагревательных элементов. В систему обогрева также входят:

    ;
  • зажимные гильзы;
  • термоусадочная трубка;
  • концевые муфты;
  • гофрированная труба;
  • провода для подключения к сети.

Они необходимы для комплектации, как одножильного, так и двухжильного теплого пола. В продаже нередко встречаются готовые комплекты, но чаще теплые полы и вспомогательные элементы продают отдельно. Поэтому этот момент тоже нужно учитывать при выборе системы и приобрести максимально подходящие комплектующие.

Так что же выбрать?

Как показал этот материал, у каждого из кабелей есть свои плюсы и минусы. Преимуществ больше у двухжильных кабелей. Они практичнее и не требуют привлечения специалистов для укладки. Однако у одножильных теплых полов тоже есть немаловажный плюс — возможность монтажа на сухую. Чтобы упростить процедуру выбора, рекомендуем воспользоваться сравнительной таблицей.

Характеристики
Одножильный кабель
Двухжильный кабель

Двухжильные кабели оптимально подходят для жилых и офисных помещений, заставленных мебелью (в этом случае лучше отдать предпочтение теплым полам с функцией саморегулирования).

Возможность укладки на сухую некоторых видов одножильных кабелей следует использовать с осторожностью. Если необходим монтаж без заливки стяжки, целесообразно рассмотреть вариант укладки ИК–пленки. Одножильный кабель рекомендуется использовать для технических нужд — обогрева труб, ступеней, систем антиобледенения кровли.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector