Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем отверстия под розетку в бетоне и плитке самостоятельно

Делаем отверстия под розетку в бетоне и плитке самостоятельно

Установка подрозетника может стать головной болью, если ранее вы не сталкивались с этим вопросом и не занимались работой подобного рода. С нашими рекомендациями вы сможете все сделать за минимальное время и с минимальными потерями средств. Начнем с того, что для отверстия под розетку (или выключатель) нам совсем не понадобится ни сама розетка ни выключатель, а нужен будет только подрозетник, ну и кое-что еще, в зависимости от обстоятельств.

Установка с помощью перфоратора

Это наиболее приемлемый способ, который займет наименьшее время и работа получится наиболее качественная. Для выполнения работ вам понадобится:

  • Собственно сам перфоратор
  • Коронка для сверления подрозетников
  • Сверло на 8мм для перфоратора
  • Молоток
  • Зубило

Порядок выполнения работ

  1. Выбираем место для розетки/выключателя, помним при этом, что оптимальное место для выключателя – на высоте 80-90 см от пола, розетка – 30 см от пола
  2. Размечаем на стене место, где будет находиться выключатель/розетка
  3. Если работы выполняются в жилом помещении, то прячем от пыли все поверхности, которые возможно. Накрываем мягкую мебель, убираем вещи, закрываем шкафы, Закрываем межкомнатные двери, а проемы, в которых дверей нет – завешиваем мокрыми простынями.
  4. Обязательно надеваем средства защиты (очки, перчатки и респиратор). При работе перфоратора будет много пыли и мелкой крошки, которые могут нанести травму глазам.
  5. Собственно, сверлим коронкой отверстие. Для этого переводим перфоратор в режим удар+сверление.

Под стакан подрозетника коронкой сверлим отверстие

Сверлим коронкой отверстие под розетку

Дополнительные отверстия перед работой коронки

Сверлим дополнительные отверстия по окружности

Достаем остатки бетона и штукатурки

Зубилом и молотком выбиваем остатки бетона и штукатурки

Само сверление занимает до 15 минут в зависимости от мощности перфоратора, качества режущей коронки и навыков мастера.

Безопасность

Не стоит пренебрегать мерами безопасности при работе с перфоратором. Более того, при сверлении отверстия под розетку шансов получить травму гораздо больше, чем при обычной работе, т.к. площадь примыкания режущей коронки гораздо больше чем у сверла, вырезаются большие куски бетона, а некачественные или изношенные коронки могут разлетаться на мелкие осколки. Чтобы избежать травм при сверлении отверстия под розетку вам необходимо экипироваться:

      Защитные очки. Обязательно. Мелкие осколки бетона с огромной скоростью вылетают из-под сверла. Кожа лица при этом может не так сильно пострадать, а вот слизистая оболочка глаза может быть нарушена серьезно;

    Силиконовые защитные очки

    Защитные очки из силикона

    Респиратор со съемными фильтрамиРеспиратор с двумя фильтрами Респиратор лепесток одноразовыйДешевый одноразовый респиратор лепесток

    Перчатки ХБ для хозработ

    Перчатки для хозяйственных работ

    Пацан в кепке

    Кепка защитит вашу прическу от пыли

    На заметку. При работе с дешевыми победитовыми коронками их следует время от времени охлаждать, чтобы не сорвать режущую кромку. Просто время от времени опускайте коронку в емкость с водой.

    С помощью сверла, дрели и «такой-то матери»

    Не у всех есть дома перфоратор. И не всем он нужен. Если речь идет об установке одного выключателя или розетки, то можно действительно потратить чуть больше времени и сделать отверстие под розетку/выключатель ударной дрелью и победитовым сверлом.

    Для работы, в этом варианте вам понадобится:

    • Ударная дрель;
    • Победитовое сверло
    • Подрозетник (стакан), который вы будете устанавливать в отверстие
    • Молоток
    • Зубило.

    Полезный совет. Зубило берите длинное, т.к. придется вырубывать глубокое отверстие и с защитой для рук, т.к. если вы не профессионал, а раз вы устанавливаете розетку зубилом – вы НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, то это немного обезопасит вас от травм.

    Требования по экипировке в этом случае остаются те же самые, что и при работе с перфоратором. Пыли будет еще больше.

      Прикладываем стакан к стене в том месте, где будет отверстие под него и обводим карандашом

    Обводим стакан карандашом по стене

    Размечаем стаканом место подрезетника

    Сверлим отверстия по окружности

    Сверлим отверстия по отмеченной окружности

    Вся процедура занимает гораздо больше времени — от одного часа до трех, в зависимости от качества бетона, глубины штукатурки и прямоты рук мастера.

    Как прорезать в плитке

    Отверстия под будущие розетки и выключатели в плитке делают ДО её укладки. Если вы решили установить розетку или выключатель на готовую кафельную стену, то используйте накладные приборы или снимайте участок кафеля. Иных способов сделать эту работу аккуратно нет. Чтобы вырезать отверстие под розетку в плитке вы можете использовать:

    • Дрель/перфоратор с алмазной коронкой
    • «Балеринку»
    • Ножовку по металлу с алмазной струной вместо полотна
    • Болгарку

    Дрель+коронка

    Сверлим отверстие под розетку в кафеле

    Коронка на дрель для кафельной плитки

    Самый простой вариант – в нужном месте просверливаете сверлом по плитке/стеклу отверстие, после чего вставляете в него направляющее сверло от коронки. Без нажима делаете отверстие на всю глубину плитки

    Важно. И дрель и перфоратор в данном случае должны быть в режиме «сверление» без ударов

    Балеринка

    Балеринка для отверстий в кафельной плитке

    Балеринка для кафельной плитки

    Перед началом работы померяйте диаметр подрозетника, поделите его на 2 и на это расстояние отведите режущую кромку от центра. Этот инструмент требует чуть больше навыков, тк. Сама по себе является эксцентриком и рука во время работы может дрожать. Так же точно – сначала отверстие сверлом по плитке, после этого уже «балеринку». Сверлить отверстие под розетку следует только в плитке, закрепленной горизонтально, т.к. дрель должна смотреть строго под углом 90 градусов.

    Просверлив половину толщины плитки – переверните её и закончите сверление с обратной стороны. Так вы избежите появление трещины

    Важно. «Балеринкой» следует работать на малых оборотах (до 800 об/мин)

    Ножовка по металлу+алмазная струна

    1. Прикладываете к плитке стакан подрозетника и обводите карандашом
    2. Выпиливаете

    Это если речь идет о стыке двух плиток. Если отверстие нужно сделать в цельной плитке, то придется сделать предварительное отверстие сверлом 8мм, в которое проденется струна.

    Выпиливаем струной круглое отверстие

    Струна с алмазным напылением. Выпиливаем ножовкой отверстие любой формы

    Способ немного дольше, но предпочтительней для новичков, нежели использование «балеринки», т.к. не требует никаких навыков вовсе и в нем самый низкий % брака

    Чтобы сверло в начале работы не скользило по гладкому кафелю — наклейте на место сверления малярный скотч и разметку делайте прямо по нему.

    Болгарка

    Это способ, когда под рукой совсем нет ничего, кроме болгарки, а сделать отверстие под розетку в плитке нужно именно сейчас.

    1. На двух соседних плитках рисуем по половине стакана под подрезетник;
    2. Делаем параллельные пропилы от края до окружности на расстоянии 5 мм (диск с алмазным напылением);
    3. Выламываем получившиеся полоски плоскогубцами, щипцами или что там под руку попадется.

    На плитке рисуем полукруг нужного диаметра На плитке размечаем полукруг под подрезетник Нарезаем на плитке лапшу Нарезаем «лапшу» болгаркой
    Получившиеся отрезки на плитке Получившиеся отрезки на плитке Выламываем в плитке лишнее С помощью плоскогубцев выламываем лишнее по контуру

    В итоге получается корявое отверстие, которое в любом случае скроется обналичником розетки и никто ничего не узнает 🙂

    Комментарии:

    Отличная статья! Я-то думал, что балеринкой можно и в бетоне делать подрозетники, только сомневался, что конструкция не очень подходящая, а она, оказывается, для плитки.

    Нарезать болгаркой или лобзиком, а потом отламывать плоскогубцами… Это ж каким надо быть извращенцем, чтобы так мучиться? Мне кажется, быстрее в магазин сбегаешь за инструментом, чем в одной плитке сделаешь такое отверстие

    Алекс, в статье просто указаны разные способы. Бывает и такое, что ближайший магазин находится за 10 км или начнет работать только через 3 дня. Так что даже такой «извращенный» способ имеет право на жизнь

    А почему нигде в статье не упоминается нормальный метод, когда вместе с перфоратором используется строительный пылесос? Не обязательно же превращать всю квартиру в пылесборник, если хочется поставить одну розетку…

    Алмазной струны реально хватит максимум на два подрозетника в плитке, поэтому не рассчитывайте на этот метод, как на экономный. Лучше купить для этой цели нормальную коронку с алмазным напылением. ИМХО.

    Алекс, а зачем отламывать плоскогубцами вообще? Если иметь достаточно прямые руки можно той-же болгаркой отшлифовать до почти идеального круглого отверстия.

    Как сверлить стену и не повредить электропроводку

    Как сверлить стену и не повредить электропроводку

    Перед сверлением стен необходимо убедиться, что при выполнении работ не пострадает проводка. Это можно сделать несколькими способами — при помощи схем коммуникаций или специального оборудования (детекторов). Предварительный поиск проводки не отнимет много времени и застрахует от серьезных проблем.

    Чем чревато нарушение проводки во время сверления

    Многие домашние мастера зря не относят сверление стен к потенциально опасным работам. Беспечность может обернуться целым набором неприятностей:

    • испорченный инструмент;
    • необходимость заново прокладывать кабель;
    • постоянное срабатывание автомата в случае частичного повреждения кабеля или его оболочки;
    • поражение электрическим током;
    • пожар.

    Возможны серьезные травмы при падении (вывихи, переломы) и даже летальный исход. Все это нужно учитывать перед тем, как приступить к сверлению стен наудачу.

    Как расположена проводка в стенах квартиры

    Если во время возведения здания строители придерживались нормативов, проводка в стенах должна располагаться строго вертикально или горизонтально. Процедуру проведения в стенах электрических коммуникаций регламентируют правила из ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Они запрещают прокладку провода:

    • по диагонали, по радиусной или ломаной траектории;
    • на расстоянии меньшем 100–150 мм от потолка, пола, углов и дверных или оконных проемов;
    • ближе, чем на 500 мм к радиаторам отопления и газопроводам.

    Уважающие себя профессионалы соблюдают при прокладке эти правила, поэтому зоны прохождения коммуникаций определить не так уж сложно. В качестве дополнительных ориентиров можно обратить внимание на распределительные коробки, расположенные под потолком. Именно от них разводят в стороны провода.

    Как определить места прокладки проводов

    Существует простой и эффективный способ найти провода в стенах — ориентироваться на выключатели и розетки. Провода к этим точкам обычно ведут сверху, поэтому достаточно провести через отмеченные места вертикальные линии. Это и будет наиболее вероятный канал прохождения кабеля в стене. Для страховки можно провести еще и горизонтальные линии через центры коробок для выключателей и розеток. Такой шаг рекомендован в тех случаях, когда на одной стене рядом находятся две розетки.

    Как не попасть в кабель при сверлении потолка

    При монтаже люстры или потолочного светильника сложно попасть в провод, но иногда это случается. К тому же потолки сверлят не только ради монтажа осветительных приборов. К ним сегодня крепят фланцы барных стоек, крючки для детских спортивных канатов, качелей, крепежи шведских стенок и многое другое. Поэтому поиск проложенного в потолке кабеля — актуальная задача для домашнего мастера.

    В большинстве многоквартирных панельных домов потолочные перекрытия возведены с применением бетонных плит с внутренними полостями. Именно через них протягивают кабель. Полости расположены параллельно длинной стороне плиты, поэтому траекторию прокладки кабеля определить легко. К тому же он сам выходит из плиты наружу и служит отличным ориентиром.

    Можно отковырять в месте его выхода кусочек шпатлевки или штукатурки, чтобы на 100% исключить возможность контакта кабеля со сверлом. Отверстие в потолке легко потом заделать, но можно и этого не делать — место все равно будет закрыто светильником либо люстрой.

    В помещениях с монолитными потолками провод традиционно заводят вертикально сверху, поскольку штробление несущих перекрытий запрещено. Это значит, что достаточно немного отступить от места его выхода. Также не стоит слишком глубоко сверлить потолок, ведь в домах с монолитными потолками провода для светильников проводят по полу вышестоящего этажа.

    В частных домах кабель легко обнаружить благодаря следу от штукатурки. Достаточно посветить в разные стороны фонариком и найти при помощи луча света место нахождения канала. Если этот способ не дал результата лучше воспользоваться детектором. Ведь при строительстве частных домов гораздо чаще нарушают нормативы.

    Обнаружение кабеля при помощи детектора проводки

    После покупки жилья на вторичном рынке можно столкнуться с ситуацией, когда ее бывшие владельцы делали капитальный ремонт и проводили кабели без соблюдения норм из ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Да и сами строители не всегда придерживаются этих правил. Поэтому целесообразно подстраховаться и воспользоваться оборудованием, которое позволит быстро и точно найти скрытую проводку.

    Речь о детекторах скрытой проводки, которые реагируют на электромагнитное поле. Эти приборы имеют еще названия — бесконтактные индикаторы или тестеры. Они позволяют с точностью до 20 мм определить места прохождения кабелей. Разные приборы отличаются чувствительностью и способны искать провода на глубине от 10 до 100 мм. Этот параметр зависит от модификации детектора. Чем дороже прибор, тем не на большей глубине он способен находить провода.

    Для выполнения работ в квартире или частном доме подойдут детекторы с ламповыми индикаторами или ж/к дисплеем. Пользоваться такими тестерами очень просто:

    1. Убедитесь, что исследуемые стены сухие — влажная среда может спровоцировать сбои в работе детектора (некоторые приборы способны работать в условиях повышенной влажности, но об этом должно быть написано в инструкции).
    2. Проверьте работу тестера на проводе под напряжением. Проще всего это сделать при помощи включенного в розетку удлинителя.
    3. Откалибруйте детектор, если у прибора есть такая опция. Это нужно делать на расстоянии около 1 метра от стен.
    4. Отключите работающие в доме или квартире электроприборы: холодильник, кондиционер, компьютер, микроволновую печь и даже телефоны.
    5. Исследуйте детектором участок, на котором планируется сверлить отверстия.

    Перед поиском скрытой проводки нельзя отключать электричество на щитке, так как без напряжения в сети невозможно найти кабель.

    При обнаружении провода детектор отреагирует предусмотренным производителем образом — подаст звуковой, световой либо другой визуальный сигнал.

    Подходит ли портативный металлоискатель для поиска скрытой проводки

    Применение металлоискателя для поиска кабелей — плохая идея. Он вместе с проводами будет находить арматуру, саморезы, гвозди и другие металлические предметы. То есть его использование не дает гарантии, что на исследуемом участке стены нет электропроводки.

    Дополнительные меры предосторожности при сверлении стен

    Поврежденный кабель можно заменить. Хотя эта процедура достаточно трудоемкая и неприятная, ее нельзя сравнить с последствиями от поражения электрическим током. Поэтому перед началом работ нужно подстраховать себя. Для этого достаточно:

    • надеть очки для защиты глаз;
    • не касаться заземленных предметов: водопроводных и отопительных труб;
    • не работать во влажной среде.

    Оптимально, если в доме или квартире несколько раздельных линий, индивидуально подключенных к нескольким автоматам. Тогда линию, возле которой планируется выполнять работы, целесообразно на время отключить. Дрель или перфоратор через удлинитель можно подключить к любой другой линии.

    Если даже во время работ будет нарушена проводка в стене или потолке, это не приведет к порче инструмента или поражению электрическим током. Свою «везучесть» лучше проверить после сверления. Если после включения автомата, его не выбьет — все в порядке.

    Насколько надежны альтернативные методы поиска проводки

    Иногда пути прокладки кабеля ищут при помощи смартфона со специальным приложением, приемника, слухового аппарата, обычной индикаторной отвертки, мультиметра и даже компаса.

    Ни один из перечисленных методов не подходит для точного обнаружения провода. Их применение ненамного снижает риск попасть в провод при сверлении.

    Делаем отверстия под розетку: перфоратором, дрелью, болгаркой

    Для того чтобы высверлить в стене отверстие для монтажа розетки, не требуется обладать навыками строительного дела. Главное – правильно подобрать инструмент и расходники. На каких инструментах лучше остановить свой выбор, и как ими пользоваться?

    Способ с перфоратором

    Среди наиболее доступных в работе инструментов, посредством использования которых можно высверлить отверстие для розетки, рекомендуется остановить свой выбор на перфораторе.

    Предварительно следует приобрести насадку в виде коронки, которая вставляется в патрон перфоратора. Известно несколько вариантов коронок, которые отличаются диаметром (68-80 мм). При выборе коронки необходимо знать, какой будет диаметр подрозетника, который будет устанавливаться отверстие.

    После того, как инструмент готов к работе, на поверхности стены при помощи простого карандаша следует отметить место, в котором будет размещаться розетка. Теперь дело за малым:

    • вставить в патрон перфоратора сверло для работ по бетону или кирпичу;
    • высверлить в центральной части отмеченного места отверстие;
    • сменить сверло на насадку-коронка;
    • вставить ось коронки в высверленное отверстие;
    • начиная с малых оборотов, просверлить в стене отверстие по диаметру коронки.

    По окончании работы необходимо очистить внутреннюю часть отверстия от пыли, остатков цемента или кирпича.

    Способ с дрелью

    Для работы рекомендуется брать сверло, выполненное из твердого сплава, например, победитовое. Использование такого вида сверла обеспечивает измельчение материала, предотвращая его разрыв на мелкие части. Во время сверления мощность инструмента должна быть не меньше 600 Вт.

    На поверхности стены отметить место, в котором предполагается монтировать розетку. При помощи дрели высверлить отверстия по кругу будущей розетки. При этом расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Опытные мастера рекомендуют сверлить не меньше 20 отверстий.

    После этого нужно взять зубило и молоток, посредством которых выбить оставшуюся часть стены между отверстиями. Это довольно сложный и длительный процесс, но при отсутствии перфоратора или иных приспособлений, это единственная возможность сделать отверстие под розетку.

    Способ с болгаркой

    Этот вариант считается наиболее сложным и опасным. При его использовании рекомендуется соблюдать правила безопасности и защитить глаза от возможного попадания осколков кирпича или бетона.

    Опытные мастера рекомендуют придерживаться такой последовательности действий:

    1. Обрисовать контуру будущей розетки на поверхности стены при помощи карандаша или фломастера.
    2. При помощи болгарки сделать надрезы по краю разметки на стене. Надрезов не должно быть меньше 4. При этом нельзя менять угол расположения болгарки по отношению стены. Это может привести к поломке резального диска, осколки которого могут поранить человека. По завершению работы с болгаркой надрезы должны иметь вид квадрата.
    3. После этого при помощи зубила и молотка постепенно выбивать остатки материала.

    Если возникла необходимость в оборудовании отверстия под розетку, наиболее доступным и простым будет использование для работы перфоратора или дрели. Независимо от выбранного способа работы, не стоит забывать о соблюдении безопасности во время работы. Для этого следует использовать специальную одежду, защитные очки и респиратор.

    Инструкция по установке розеток в бетонные стены

    Установка розеток в бетон — ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.

    Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.

    Розетки установленные в бетоне

    Подготовительные работы

    До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

    Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

    При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

    1. Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
    2. Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
    3. Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

    Инструменты и материалы

    Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

    • приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
    • перфоратор для высверливания гнезд;
    • коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
    • нож, кусачки, отвертка;
    • шпатель;
    • рулетка;
    • гипс и алебастр;
    • грунтовочный состав глубокого проникновения;
    • подрозетник;
    • провода;
    • карандаш.

    Разметка

    Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку.

    Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).

    Нанесение разметки для установки розетки

    По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными — это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.

    Проделывание отверстий

    Существует три способа создания отверстий в стене:

    1. С помощью коронки по бетону.
    2. С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
    3. С применением болгарки (угловой шлифмашины).

    Первый вариант (коронка по бетону)

    Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор.

    Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

    Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника.

    Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

    Бурение отверстия под розетку коронкой по бетону

    Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

    Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

    Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

    Третий вариант (болгарка)

    Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

    Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

    Использование болгарки для установки розеток в бетон

    Подгонка отверстия под размер подрозетника

    Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

    Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

    Совет! Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать кромку с краев отверстия. Делаем это, используя нож.

    Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

    Подгонка установочного места под розетку

    Прокладка проводки

    Работа выполняется в следующем порядке:

    1. Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
    2. Снимаем крышку с распредкоробки.
    3. Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку — с одной стороны, и в установочную — с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров).
    4. Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска.
    5. Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод.
    6. Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг — 250 миллиметров.
    7. Замазываем дефекты шпаклевочным составом.

    В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.

    Прокладка проводов в бетоне

    Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.

    Подготовка и монтаж подрозетников

    Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

    Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

    Далее выполняем следующие действия:

    1. Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
    2. Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
    3. Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
    4. Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
    5. Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

    Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

    Установка двойного подрозетника

    Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

    Порядок выполнения работ:

    1. Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
    2. Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
    3. Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
    4. Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
    5. Опускаем в одно из отверстий провод.
    6. Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

    Отделка

    К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

    Отделка выполняется следующим образом:

    1. Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
    2. Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
    3. Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

    Установка фурнитуры

    После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.

    Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.

    Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.

    Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Розетка 15 пин прицеп
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector