Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбор автоматического выключателя — по току, мощности и сечению кабеля

Выбор автоматического выключателя — по току, мощности и сечению кабеля

Автомат 1 Расчет сечения кабеля по мощности и силе тока цветовая маркировка изоляции жил

Итак, автомат представляет собой устройство, позволяющее размыкать электрическую цепь автоматическим путем в двух случаях:

  • токовая перегрузка линии;
  • возникновение короткого замыкания (КЗ).

В первом случае перегрузка возникает из-за неисправности электроприборов или их большого количества и удельной мощности. Во втором же случае, из-за замыкания, расход электроэнергии идет на нагрев проводов с максимально возможным током для этого участка. Кроме вышеуказанных случаев разрыва цепи автомат предоставляет возможность мануального управления. На корпусе устройства имеется рубильник, позволяющий размыкать цепь.

Предназначение автоматического выключателя — защита того участка электрической цепи для которой он установлен, а так же своевременное размыкание этого участка при возникающей перегрузке или коротком замыкании.

Виды автоматов

Классификация автоматических выключателей происходит по следующим параметрам:

  • количество полюсов;
  • номинальный и предельный токи;
  • применяемый тип электромагнитного расцепителя;
  • максимальная мощность отключаемой способности.

Рассмотрим по порядку.

Количество полюсов

Количество полюсов — такое количество фаз, которое способен защищать автомат. По количеству полюсов автоматы могут быть:

  1. Однополюсные. Обеспечивается защита одного выходящего провода, одной фазы.
  2. Двухполюсные. Как правило, это два совмещенных однополюсных автомата с одной общей ручкой управления. В ситуации, когда ток одного из автоматов превышает разрешенную нагрузку происходит отключение обоих устройств. Используются двухполюсные автоматы для полного отключения нагрузки (одна фаза), отключая рабочую фазу и рабочий нуль.

Автомат 3

Автомат 4

Автомат 5

Номинальный и предельный токи

Тут все просто — такая сила тока, при которой автомат будет размыкать цепь. При номинальном токе и даже немного больше заявленного будет осуществляться работа, однако только при превышении предельного тока на 10–15% произойдет отключение. Обусловлено это тем, что достаточно часто стартовые токи превышают предельно возможные токи на небольшой промежуток времени, поэтому в автомате есть определенный запас времени, по истечению которого произойдет размыкание цепи.

Тип электромагнитного расцепителя

Эта деталь автомата, которая позволяет размыкать цепь при коротком замыкании, а так же в случае повышения тока (перегрузки) на определенное количество раз. Расцепители разделяются на несколько категорий, рассмотрим самые популярные:

  • B — размыкание при превышении номинального тока в 3–5 раз;
  • C — при превышении в 5–10 раз;
  • D — при превышении в 10–20 раз.

Максимальная мощность отключаемой способности. Такое значение тока короткого замыкания (определяется в тысячах ампер), при котором автомат останется рабочим после размыкания цепи из-за короткого замыкания.

Подбор оптимального сечения кабеля

Кабель

Каждый кабель, как и автомат, имеет определенный разрешенный ток нагрузки. В зависимости от сечения и материала кабеля варьируется и ток нагрузки. Для выбора автомата по сечению кабеля следует использовать таблицу.

Необходимо заметить, что допускается выбирать кабель с небольшим запасом, но никак не пакетный выключатель! Автомат должен соответствовать планируемой нагрузке! В соответствии с правилами устройств электроустановок 3.1.4 — токи уставок автоматов следует выбирать такие, которые будут меньше расчетных токов выбираемых зон.

Рассмотрим на примере, на определенном участке электропроводка проложена кабелем сечением 2.5 мм квадратных, а нагрузка составляет 12 кВт, в данном случае при монтаже автомата (по минимальному току) на 50 А произойдет возгорание проводки, так как провод с данным сечением рассчитан на разрешенный ток в 27 А, а через него проходит значительно больше. В данном случае разрыва цепи не происходит, так как автомат адаптирован под данные токи, а провод — нет, автоматика отключит автомат только в случае короткого замыкания.

Пренебрежение данным правилом грозит серьезными последствиями!

Важно! Сначала следует рассчитывать мощность потребителей, а затем уже выбирать проводник соответствующего сечения и только после этого выбирать автомат (пакетник). Номинальный ток пакетника должен быть меньше максимального тока, разрешенного для провода этого сечения.

Именно благодаря такому принципу проводка никогда не перегреется и, следовательно, не произойдет возгорания.

Кабеля

Сечение вводного кабеля в квартиру

Общая потребляемая мощность квартиры всегда ограниченна величиной выделенной мощности, которая регулируется установкой вводного автоматического выключателя. Вводной автомат рассчитан на определенный ток, при превышении которого, он отключит подачу электричества.

Проще говоря, вам энергосбыт разрешил использовать электричество, максимальной потребляемой мощностью, допустим, 5,5 кВт, это величина пиковой нагрузки,, вы сможете одновременно включить электроприборы общая потребляемая мощность которых будет не более этой величины. Для того чтобы эти показатели не были превышены, на вводе установлен автоматический выключатель на 25А, который разорвет электрическую цепь при обнаржении болшего тока.

Чаще всего, в многоквартирном доме, вводной автомат установлен в электрощите в общем коридоре на лестничной площадке, от него уже вам в квартиру проброшен питающий кабель – это и есть для вводной кабель.

Вся электрическая нагрузка вашей квартиры ложится на вводной кабель, поэтому у него самое большое сечение. К его выбору необходимо относиться максимально серьезно и лучше сразу предусмотреть запас по мощности.

Чаще всего, согласно СП31-110-2003, выделенная мощность современных квартир с электроплитами составляет 10 кВт и даже если у вас дом старой постройки, рано или поздно в нём будет выполнена модернизация электросети и при прокладке вводного кабеля в квартиру, лучше быть готовым к этому и заложить соответствующее сечение.

В квартирах используются вводные кабели следующих сечений:

Для однофазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 3 х 10 мм.кв. [три жилы (фаза, ноль, заземление) с сечением десять миллиметров квадратных каждая], защитный автомат 50А

Для трехфазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 5 х 4 мм.кв. [пять жиль (три фазы, ноль, заземление) с сечением два с половиной миллиметра квадратных каждая], защитный автомат 25А

Номинальная мощность, которую выдерживают эти кабели, превышает 10 кВт, это необходимый запас, учитывая логику работы, заложенную в защитной автоматике.

На практике, большинство квартир имеет выделенную электрическую мощность от 3 кВт до 15 кВт, всё зависит от года постройки дома, наличия газовой или электрической плиты и некоторых других показателей. В старых домах, с газовой плитой, выделенная мощность редко превышает 3 – 5 кВт, в современных же квартирах с электрической, варьируется от 8-15 кВт.

Косвенно, о выделенной мощности может рассказать номинал вводного автомата в квартиру, установленного в этажном щите. Но в любом случае, если вы выберете провода рекомендованные выше, вы не прогадаете.

Расчёт мощности потребителей

Каждую электрическую сеть в квартире или доме можно условно поделить на участки (помещения). В зависимости от того, какие приборы планируется использовать на том или ином участке делается расчёт электропроводки. Обычно зоны электропроводки для каждого автомата разделены между собой на каждое помещение квартиры или дома. Один участок проводки на одну комнату, второй на другую, а третий на кухню и ванную комнату. Особняком в данной ситуации стоят такие мощные потребители как электроплитки, духовые шкафы, водонагреватели, котлы отопления. Такая техника требует выделенной линии питания, поэтому в современных домах, предназначенных для использования с электрическими плитами, для обеспечения питания прибора выведен отдельный автоматический выключатель.

Таблица 2

Рассчитать требуемый ток для того или иного участка проводки достаточно просто. Для этого используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) всех работающих электрических приборов на этой линии, U — напряжение сети (является стандартным — 220 вольт). Для расчета необходимо сложить мощности тех электроприборов, которые планируется использовать на линии, после чего разделить полученную сумму на 220. Отсюда и получаем силу тока, в соответствии с которой надо будет выбрать кабель определенного сечения.

В качестве примера возьмем участок (комната) и рассчитаем для неё автомат и кабель необходимого сечения. В комнате одновременно будут работать:

  • пылесос (1300 Вт);
  • электроутюг (1000 Вт);
  • кондиционер (1300 Вт);
  • компьютер (300 Вт).

Сложим данные показатели (1300+1000+1300+300 = 3900 Вт) и разделим их на 220 (3900/220 = 17.72). Получается, что сила тока равна 17.72, подбираем для этого оптимальное сечение кабеля исходя из таблицы, берем медный кабель с сечением 2.5 мм или 4 мм квадратных (обязательно берем с запасом) и автомат с номинальным током защиты в 20 ампер.

Стоит упомянуть, что не стоит выбирать автоматический выключатель с завышенным показателем номинального тока, так как при перегрузке электрической сети (превышении показателей длительно-допустимого тока для определенного провода) начнется возгорание проводки. Номинал автомата должен быть соответствовать величине длительно-допустимого тока проводника или быть меньше.

Опытные электрики неоднократно говорят о том, что не стоит устанавливать кабели небольшого сечения из-за их дешевизны, следует выбирать кабель с запасом во избежание перегрузки электрического участка и возгорания проводки. А вот выбирать мощный автомат противопоказано!

Проводка монтируется один раз, заменить её сложно, а произвести замену выключателя в случае значительно возросшей нагрузки в разы проще.

На данный момент появляется все больше мощных электрических приборов, поэтому стоит заранее позаботиться, вдруг вы решите использовать более мощный пылесос или же добавить в помещение какой-то дополнительный прибор.

Таблица сечения кабеля по току и мощности для медного провода

Ознакомьтесь также с этими статьями

  • Двухкомпонентный клей Поксипол
  • Секционные заборы без коррозии
  • Качество и надежность ремонта – подготовка стен к поклейке обоев
  • Преимущества современных мягких окон для беседок и террас

Данные в таблицах приведены для ОТКРЫТОЙ проводки.

Нюансы

В основном, вопросов с подбором пакетника по сечению кабеля у читателей не должно возникнуть, но есть некоторые тонкости, которые мы не упомянули выше.

Расчёт потребляемой мощности, сечения кабеля и номинала автоматического выключателя

Таблица расчёта сечения кабеля в зависимости от нагрузки

Очень часто нам задают вопрос, какой кабель проложить до квартиры, дачи или от щита до электрооборудования. Большинство электромонтажных организаций предпочитает не отвечать на такие вопросы по телефону, ссылаясь на сложность в расчётах. В интернете так же мало освещается эта тема или о ней написано такими заумными фразами, что не каждый электромонтажник разберётся в премудростях. Мы постараемся описать данную проблему так, чтобы любой «школьник» смог профессионально определить подходящее сечение кабеля и выбрать параметры автоматического выключателя (автомат, УЗО, дифавтомат).

Первым делом надо подсчитать общую нагрузку потребляемой электроэнергии. Что это такое и с чем её едят? Каждый электроприбор (чайник, телевизор, компьютер, утюг, стиральная машина, холодильник, люстра итд.) имеет свою потребляемую мощность (она указана на табличках вышеперечисленного электрооборудования). Берём чистый лист бумаги и переписываем всё электрооборудование, которое будет питаться от прокладываемого кабеля. Обязательно подумайте, какое электрооборудование вы предполагаете купить в будущем, так как надо подсчитать таким образом, чтобы через год не выполнять демонтаж и электромонтаж заново для обеспечения работоспособности кабеля с дополнительными нагрузками.

Предположим, что у вас, после долгих передвижений телевизоров, холодильников, стиральных машин и осмотра других электроприборов, вышла суммарная нагрузка в 15000 Вт (считается путём сложения). Так как в подавляющем большинстве квартир разрешается использовать напряжение 220 В, а не 380 В, то мы будем вести расчёт на однофазную систему электроснабжения. Теперь надо подумать, сколько электрооборудования вы будете включать одновременно. Обязательно вспомните 31 декабря, когда у вас включены почти все электроприборы (чайник, электрическая духовка, стиральная машина, посудомоечная машина, миксер, микроволновая печь, пылесос, два телевизора и все люстры, бра, утюг). Получается довольно внушительная цифра, и вы кричите, что ни в коем случае не включите всё одновременно, но ведь можете включить. Сумму 15000 Вт мы умножаем на коэффициент одновременности 0.7 (70 %), получается 10500 Вт (15000 х 0.7 = 10500). Итак, после всех пересчётов у нас вышло, что вам требуется 10500 Вт.

Теперь давайте определимся, какой автоматический выключатель (вводной автомат, УЗО) вам нужно установить на питающий кабель (вводной кабель). Берём полученную сумму нагрузки 10500 Вт и делим её на напряжение 220 В — получаем 47.73 А (10500 : 220 = 47.73) и округляем до 48 А. Так как в продаже не существует автоматических выключателей на 48 А, то мы берём 50 А. Можно взять 40 А, но тогда вы уменьшаете себе возможность использовать предполагаемую нагрузку. Для проверки вы можете всё проделать в обратном порядке и подсчитать, сколько у вас выйдет, если поставить 40 А выключатель (40 х 220 = 8800) или (50 х 220 = 11000).

Вводной кабель — это артерия энергосистемы, и его надо выбрать таким, чтобы не было стыдно и обидно за прожитые годы. Есть два вида кабеля — алюминиевый и медный. Мы рассматриваем только медный, так как алюминиевый по своим техническим данным во много раз хуже по проводящим характеристикам и вообще запрещён для электромонтажа. Кабель обязательно должен быть трёхжильным, потому что система электроснабжения помещений и электрооборудования требует заземления. Вам надо определиться с вариантом электромонтажа вводного кабеля — открытая проводка или закрытая. Для определения сечения кабеля мы прикрепляем к этой статье таблицу и вы спокойно по ней можете узнать его. Открытая проводка, медь, ток 50 А, 220 В, мощность 11 кВт (11000 Вт), сечение кабеля 6 мм2. Если вы возьмёте сечение 10 мм2, то в будущем вам не придётся задумываться над увеличением мощностей, так как ваш вводной кабель проложен с запасом на увеличение мощности.

Расчёт токовый нагрузок

Расчёт токовый нагрузок

Постарайтесь всё сделать профессионально и оставьте электромонтажников и пожарников без работы.

1 . Как рассчитать сечение основного подводящего кабеля для последующего подключения разного электрооборудования на 380 В суммарно в кВт вы можете узнать пройдя по ссылке на странице:

«Расчёт сечения кабеля«

2. Как измерить поперечное сечение проводника по диаметру жилы вы можете узнать пройдя по ссылке не страницу:

«Как измерить поперечное сечение проводника (провода, кабеля)?«

3. Расчитать номинал автоматического выключателя вы можете по формуле опубликованной на странице:

«Как расчитать номинал автоматического выключателя«

ВНИМАНИЕ! В интернете объявился мошенник Леонид Мирошко из Киева со своей программой WireSel — выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения, которую он продаёт. Опасайтесь этого ЖУЛИКА, так как программа WireSel имеет большое количество технических ошибок, что неминуемо приведёт к пожару.

Прочая и полезная информация baner_1.1baner_2

Читайте также:

  • Диагностика причин отключения автоматического выключателя в силовом щитке

54 Комментария(-ев) на ”Расчёт потребляемой мощности, сечения кабеля и номинала автоматического выключателя”

Подскажите, пожалуйста, какое нужно сечение алюминиевого кабеля АВВГ от трансформаторной подстанции, при протяжённости трассы 200 м в земле? Мощность — 100 кВт.

Здравствуйте, Анатолий!
Ваш вопрос перенаправлен на Электротехнический Форум «ЭлектроАС». Вы можете зарегистрироваться на форуме и более подробно обсудить «Как рассчитать необходимое сечение алюминиевого кабеля?» с участниками форума.

Смотрю вашу таблицу расчёта сечения кабеля в зависимости от нагрузки и не пойму.
К примеру сечение 1.0кв по таблице нагрузка 3.0квт
Я точно знаю что кабель будет горячий и будет провисание по напряжению!
А открытою проводку можно использовать вместо обогревателей!

Уважаемый Саня!
Данная таблица взята из ПУЭ, глава 1.3.
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами;
Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами.

Нужно подключить очень большой цех. ВРУ на 630 А, расстояние от ТП до ВРУ 100 – 150 метров. В цеху ; 20 шт сварочников по 400 ват , 2 шт гильотины. Лентопилы, сверлилки, токарные, фрезерные – все по 2 шт. Освещение 35 светильников по 1000 ват,компрессоры 8 шт, 3шт кранбалки. Кабель пойдет в кабель-канале по стене. Помогите рассчитать сечение алюминиевого кабеля.

Здравствуйте, Алексей!
Ваш вопрос перенаправлен на Электротехнический Форум «ЭлектроАС». Вы можете зарегистрироваться на форуме и более подробно обсудить «Как рассчитать сечение алюминиевого кабеля от ТП до ВРУ?» с участниками форума.

Нужно подключить кабель АВВГ от ТП с РУ-0,4 кВ компрессор мощностью 206 кВт. Подскажите, какого сечения выбрать кабель?

Здравствуйте, Байжан!
Ваш вопрос перенаправлен на Электротехнический Форум «ЭлектроАС». Вы можете зарегистрироваться на форуме и более подробно обсудить «Какого сечения выбрать кабель АВВГ?» с участниками форума.

Мне надо подключить оборудование общей мощностью 360 квт. Коэффициент загрузки- 0,8.. Кабель можно вести по эстакаде по воздуху. Предлагается решение — Алюминий СИП-4 4*120 или 4*150.Ложатся параллельно 2 линии( 2* СИП-4 4*120 или 4*150). Правильно ли?

Здравствуйте, Олег!
Ваш вопрос перенаправлен на Электротехнический Форум «ЭлектроАС». Вы можете зарегистрироваться на форуме и более подробно обсудить «Правильно ли выбрали сечения проводников?» с участниками форума.

Как рассчитать необходимое сечение для медного (3-х жильного) кабеля для 6000 вольт; 2000 кВА длиной в 260 метров.

Здравствуйте, Александр!
Ваш вопрос перенаправлен на Электротехнический Форум «ЭлектроАС». Вы можете зарегистрироваться на форуме и более подробно обсудить «Как рассчитать необходимое сечение для кабеля?» с участниками форума.

Какой автомат на 15 кВт 3 фазы?

Быть владельцем или собственником нежилого помещения непросто. Сразу возникает большой спектр вопросов, решить которые самостоятельно порой очень затруднительно. Одной из таких глобальных задач выступает электроснабжение. От решения этой задачи будет напрямую зависеть дальнейшая эксплуатация помещения.

Перед тем, как приниматься за осуществление технологического присоединения, стоит определиться, какие приборы будут подключены к электрической сети, а также как часто и долго они будут эксплуатироваться. Все энергопринимающие устройства составят общую нагрузку сети, значение которой может как уложиться в величину разрешенной мощности, так и превысить это значение.

Для того, чтобы обеспечить безопасность вашего объекта в плане эксплуатации энергопринимающих устройств, необходимо установить соответствующий автомат. Выбрать подходящий довольно трудно, так как возникает множество сопутствующих вопросов. Например, какой автомат ставить на 15 кВт? Для 15 кВт 3 фазы сколько ампер автомат должен быть на вводе электроустановки? В первую очередь, необходимо сказать, что автомат на 15 кВт в 3 фазы принимает напряжение в 380В. Следовательно, автомат на 15 кВт требует вводного автомата на 25А. Как учесть все эти требования? Давайте разбираться.

Какой автомат на 15 кВт 3 фазы?

Какой автомат ставить на 15 кВт?

Прежде, чем разбираться, для 15 кВт какой автомат вам потребуется, необходимо рассмотреть, что из себя представляет данное устройство, и для чего оно необходимо.

Автоматический выключатель представляет собой аппарат защиты электрической сети, срабатывающий при перегрузках защищаемой линии и коротких замыканий. В условиях превышения нагрузки за пределы допустимых значений, а также значительного увеличения электрического тока автоматический выключатель отключается, закрывая, таким образом, доступ электрическому току к электропроводке и электроприемникам. Именно такая защита позволяет избежать перегрева и возгорания кабеля распределительной сети.

Нужна дополнительная мощность? Поможем в любой ситуации!

Звоните! +7 (812) 648-50-05

Выбирая, какой автомат ставить на 15 кВт, нельзя забывать о том, что при коротких замыканиях сила тока может увеличиться до тысяч ампер. Это представляет достаточно серьезную угрозу для кабельной линии и, как следствие, для помещения, в случае возгорания сети.

Именно поэтому при выборе того, для 15 кВт 3 фазы сколько ампер автомат ставить, необходимо учитывать длительно допустимую нагрузку и расчетный ток короткого замыкания. Не будем углубляться в технические подробности и расчеты. Но каждому важно знать, что в вопросе, какой автомат на 15кВт 3 фазы выбрать, необходимо проверять защитный аппарат по следующим параметрам:

  • По расчетному току проводки с минимальным сечением, защищаемой выключателем;
  • По номинальному току электроприемника.

После определения автоматических выключателей для каждой группы электроприемников в распределительном щитке можно заняться выбором вводного аппарата защиты. Как определить, для мощности 15 кВт сколько ампер будет у нашего автомата.

15 кВт 3 фазы — это автомат на 25А

Исходные данные следующие: нагрузка составляет Р=15 кВт, напряжение сети U=380В (трехфазное подключение). Определим величину тока по известной со школьной скамьи формулы для трехфазной сети. Подставляя исходные данные и произведя расчет, получим значение силы тока в 22,7 А. Исходя из этого значения в зависимости от прокладываемого кабеля или провода выбирается сечение с учетом всех поправочных коэффициентов. И уже потом определяется окончательный номинальный ток автомата, который по нормам должен быть на ступень ниже максимально допустимого тока кабельной линии, так как он должен обеспечивать защиту линии от перегрева. Чаще всего, выбирается значение в 25А.

Для мощности 15 кВт сколько ампер должен быть автомат?

Перед тем, как выяснить, для 15 кВт какой автомат требуется, следует определить, какие функции вы возлагаете на энергопринимающие устройства. От качества и количества таких устройств будет зависеть требуемая мощность. Здесь нужно подойти к вопросу с базой не только исходных данных по каждому устройству, но и с весомым багажом знаний и формул. Иначе в нормативных документах несведущему человеку можно легко заблудиться. Есть быстрый и верный способ в этом случае – обратиться к специалистам, которые сэкономят ваши деньги, нервы и, главное, время.

Если Вы приобрели действующее помещение с подведенным к нему электрическим питанием, то можно воспользоваться опытным способом определения, достаточно ли заложенной мощности. Путем эксперимента можно также выяснить, какую длительную нагрузку в 15 кВт какой автомат выдержит, то есть не отключится в самый неподходящий момент.

Вы пришли за услугой, а не информацией?

Звоните! +7 (812) 648-50-05

В решении вопроса при нагрузке 15 кВт сколько ампер автомат должен быть, нормативные документы и специальные расчеты предписывают 25А при трехфазном питании, т.е. 380В. Таким образом, если поставить такой аппарат защиты на ввод электроснабжения и включить максимальную нагрузку, то при недостаточности заданной силы тока автоматического выключателя последний сработает и отключится. Это означает, что нагрузка больше 15 кВт. В случае длительной работы защиты без отключения можно вздохнуть спокойно и запускать функционирование помещения.

Однако важно помнить следующее: подобные опыты можно проводить только при неопломбированном вводном автоматическом выключателе. Если же вы столкнулись с пломбой, тогда вопросы о том, какой автомат ставить на 15кВт, а также для 15кВт 3 фазы сколько ампер автомат рекомендуется ставить, исчезают. В этом случае стоит обратиться в специализированную организацию, которая поможет разобраться со схемой подключения, возможностями существующего автоматического выключателя, а также рассчитать необходимые электрические нагрузки. Специалисты подскажут, как распределить нагрузку равномерно по фазам, какой мощности не хватает, а также какой автомат на 15 кВт 3 фазы следует применять в распределительном щитке данной сети.

Меньше слов, больше дела: перейти к решению?

Звоните! +7 (812) 648-50-05

Для 15 кВт сколько ампер должен выдержать автомат?

Равномерная загрузка фаз – важное условие эксплуатации электрической сети, так как из-за чрезмерной нагрузки на одну фазу автоматический выключатель также будет срабатывать. А если он срабатывает, рядовой гражданин может подумать, что это признак недостатка мощности, и добавить себе проблем, пытаясь эту мощность увеличить. Хотя достаточно всего лишь перераспределить нагрузку равномерно, и тогда вопрос, какой автомат на 15 кВт 3 фазы устанавливать, отпадет.

Конечно, сложно подобрать идеальное соотношение однофазных электроприемников на каждую фазу, но, тем не менее, следует стремиться к тому, чтобы разница в фазных нагрузках была минимальной. С этим также помогут справиться специалисты на стадии проектирования электрической проводки, где производятся все расчеты и, в последующем, корректная разводка электрической сети.

При увеличении мощности до 15 кВт какой автомат выбирать?

То, какой автомат ставить на 15 кВт мощности, несложно определить с помощью математических расчетов, а также с учетом требований нормативных документов. Квалифицированный специалист даже без требуемых расчетов на основе своего опыта сразу подскажет, для нагрузки 15 кВт 3 фазы сколько ампер автомат рекомендуется ставить.

Однако дополнительные трудности возникают в случае, когда заданной мощности все же недостаточно для успешной эксплуатации помещения. В таком случае проблему необходимо решать квалифицированно и профессионально. Определение пути решения вопроса по увеличению мощности зависит от множества исходных данных:

  • величина добавочной электрической мощности;
  • загрузка питающих кабельных линий;
  • возможность выделения свободной мощности из общей запроектированной электрической мощности здания, в котором находится помещение;
  • удобство расположения нежилого помещения для ввода в него питающих кабелей из земли;
  • наличие достаточного места для монтажа вводно-распределительного устройства (ВРУ);
  • ограниченность в сроках по выполнению увеличения электрической мощности и др.

Все эти данные помогут сформировать соответствующие требования к энергосервисной компании, а также помочь специалистам определить путь решения вашей проблемы. В решении любого вопроса, связанного с электроснабжением, вашим лучшим помощником будет компания «ЭнергоКонсалт». Наши специалисты обладают богатым опытом в решении самых трудных вопросов. Для того, чтобы получить бесплатную консультацию по любому вопросу, вам достаточно лишь позвонить нам по указанному телефону или оставить заявку. Наши специалисты свяжутся с вами в удобное для вас время.

Как подобрать автоматический выключатель для бытовой техники

Почему не все автоматы одинаковы и не все одинаково хороши?

Дело в том, что у каждого электроприбора собственный режим работы. Например, все, что работает на электромоторах, производит пусковые токи, часто в 3-5 раз превышающие номинальную мощность. Чтобы резкий скачок нагрузки не был воспринят в качестве короткого замыкания и расцепитель на него не среагировал, необходима задержка времени, а это характеристика расцепления «C» или «D».

С другой стороны, нагревательные приборы не издают пусковых токов, потому увеличенная задержка не к чему. В таком случае лучше выбрать минимальный — класс «B». В случае перегрузки, электротехника быстрее отключится от сети и меньше пострадает.

Номинальный ток отключения также подбирается по специфике защищаемого оборудования? Например, если это скважинный насос на 2,5 кВт (11,4А) для него можно смело ставить АВ на 10А. При показателе 11,4А расцепитель сработает только через 25-30 минут. Учитывая, что вода будет подкачиваться периодически по 2-3 минуты, за это время он не успеет нагреться.

ток отключения

Чтобы рассчитать силу тока в однофазной сети, нужно мощность (Вт) поделить на напряжение (В). Например, если включить насос на 2,5 кВт на максимальных оборотах, то по сети будет протекать: 2500Вт / 220В = 11,4А. Обычно, мощность и сила тока указывается в техпаспорте.

Другая ситуация, если это электроплита, работающая на максимальной мощности больше часа (например, при приготовлении борща). По сети будет непрерывно течь ток выше номинального, любой тепловой расцепитель за это время сработает и выбьет. Потому, например, для плиты на 12А лучше взять АВ на 16А, чем на 10А.

Для каждого электроприбора со свойственными ему особенностями работы важно подобрать оптимальные характеристики, потому не спешите приобретать первое, что попадется в руки.

На критериях выбора для каждого случая мы сейчас остановимся более детально.

Особенности выбора автомата для стиральной машинки

Обычно, чем старше модель, тем больше пусковой ток. Тем не менее даже у новых производителей этот показатель часто в 3-5 раз превышает номинальную нагрузку. В таком случае характеристика расцепления «B» уже не подойдет, так как она определит скачок мощности в три раза выше номинала, как короткое замыкание.

Представьте ситуацию, когда Вы заполняете барабан одеждой, затем засыпаете стиральный порошок, выставляете оптимальный режим и нажимаете кнопку пуск. Дверца блокируется, барабан заполняется водой и вдруг выбил свет. Машинка остается заблокированной, а режим стирки сбился.

Чтобы такого не допустить, выбирайте характеристику расцепления «С». С ней контакты мгновенно обрываются только если нагрузка в 5 раз выше номинала. Для старых «стиралок» лучше перестрахуйтесь и возьмите «D». Она выдерживает пусковые токи равные 10 номинальным.

Номинал автомата должен быть не меньше мощности «стиралки». На некоторых режимах длительность стирки превышает час, к тому же периодически будут возникать колебания нагрузки: запуск/остановка барабана, выжимка и т.д. Потому, лучше возьмите равный номинал или следующий вверх, но не меньше.

Исходя из того, что стиральная машинка чувствительна к скачкам напряжения, вместе с отдельным автоматом рекомендуется поставить еще и стабилизатор. Обычно даже незначительное отклонение напряжения от нормы выводит ее из строя.

Если в целях экономии, УЗО можно поставить одно на всю ванную комнату, то стабилизатор лучше индивидуально на «стиралку». В отличие от нее, для кондиционера применяется немного другой принцип подбора характеристик.

Для кондиционера

У кондиционеров высокие пусковые токи. Они часто в 5-10 раз превышают номинальную мощность. Учитывая этот фактор, Вам понадобится характеристика расцепления с максимальной задержкой — класс «D».

Если взять более дешевые «B» или «C», то на старте они среагируют на резкий скачок нагрузки, как на КЗ и выбьют. Серьезной аварии от этого не должно случиться, но аварийное «отключение» увеличит износ электроники, и в редком случае может даже вывести из строя.

Насчет номинала нужно смотреть в технический паспорт кондиционера и брать по мощности в верхнюю сторону. Например, если в паспорте написано 3,2 кВт (3200 Вт), то сила тока будет равна 14,5А. В таком случае понадобится АВ на 16А, но не на 13А. Похожая ситуация и в случае с холодильником.

Для холодильника

В холодильнике стоит компрессор, потребляющий на старте в 3-5 раз больше номинальной мощности, а это значит что нужен класс «C».

Здесь нужен автомат равной или большей мощности, чем холодильник. Но, постарайтесь не брать слишком мощный, так как резкое возрастание нагрузки будет свидетельствовать об аварии, и на нее как раз должен среагировать тепловой расцепитель.

Например, для холодильника на 800Вт (3,6А) оптимальным будет АВ на 4А или 5А. 6А и выше — это уже много, и не так эффективно.

Как и стиральные машинки, холодильники чувствительны к скачкам напряжения. Если скачки часто возникают в Вашей сети, поставьте вместе с автоматом еще и стабилизатор.

Стабилизатор в любом случае полезен для электромоторов, но не для нагревательного оборудования, у него иной принцип работы.

Для бойлера или электроплиты

У водонагревателей простейшая конструкция: металлический нагревательный элемент под воздействием электричества нагревает воду в баке. При этом пусковые токи вообще отсутствуют, а это значит что нужно брать класс «B» c низким диапазоном отключения и наименьшей задержкой перед срабатыванием.

«С» или «D» тоже иногда устанавливают, и они отлично будут работать, но лучше этого не делать. В данной ситуации резкий скачок нагрузки будет говорить только об аварии, и лучше чтобы сеть расцепилась. Если мощность будет увеличиваться постепенно, то отключение произойдет позже, чем при классе «B», соответственно повреждения от аварии будут серьезнее.

Номинал тоже лучше ставить не ниже, чем у бойлера. Он работает по следующему принципу: включается нагрев и, пока вода не нагреется до выставленной температуры, в сети будет максимальная нагрузка. Период нагревания обычно занимает больше часа, и если ток отключения ниже, то с большой вероятностью сработает расцепитель. От этого бойлер не сломается, но согласитесь, что бегать каждый час, чтобы посмотреть в щиток, что выбило — не очень то и удобно.

Аналогичным образом работает электроплита. Но, вот для водяного насоса требования отличаются.

Для водяного насоса или станции

Любой электронасос обладает пусковыми токами. А значит по ним и выбираем характеристику расцепления. Если в паспорте указано, что нагрузка на старте составляет до 5 номинальных, тогда берите класс «С», если выше, то «D».

«B» — подойдет только в том случае, если установлено устройство плавного пуска (УПП) или частотный преобразователь, нейтрализующие пусковые токи.

Поставить УПП на водяную станцию не будет лишним, так как она увеличивает КПД и уменьшает износ рабочих элементов. Экспериментально доказано, что плавный пуск увеличивает базовый срок эксплуатации электромотора на 2-5 лет.

Это один из немногих случаев, когда допускается номинал немного ниже базовой нагрузки. Но, если насос стоит на поливе, тогда не рискуйте и ставьте АВ равный по мощности или выше. В отличие от обычного пользования, на полив потребуется полчаса, а то и больше. Учитывая, что нагрузка на сеть будет немного выше, этого времени хватит для нагревания теплового расцепителя и разрыва контактов.

В отличие от бойлера, для насоса экстренное отключение часто становится убийственным, потому учитывайте этот фактор и не экономьте на характеристиках.

Таким образом мы рассмотрели наиболее популярные случаи бытовой техники, на которую лучше поставить отдельный автомат. Но, как быть с другими потребителями?

Целесообразность установки индивидуальных АВ

Обычно такая техника, как бойлер или кондиционер, подключается отдельно. Часто даже не через розетку, а напрямую к щитку. Учитывая высокую мощность перечисленных выше потребителей и высокую вероятность поломки внутри корпуса, их стоит защитить отдельно.

Например, представьте, что сломалась водяная станция и фаза случайно соприкоснулась с нулем. Возникло короткое замыкание и выбило электричество. Свет пропал по всему дому, Вы поворачиваете рукоятку и расцепитель снова выбивает. В таком случае источник аварии придется искать очень долго, притом во время ремонта будет обесточена вся защищаемая группа, возможно даже освещение.

при кз будет обесточена вся сеть

Если, один и тот же автомат вместе со станцией защищает холодильник, то придется срочно делать разморозку иначе на кухни Вас ждет потоп и масса испорченных продуктов.

А теперь представьте, что водяная станция защищается отдельно. Вы сразу увидите, где поломка и сможете в ближайшее время приступить к ремонту. При этом сеть дома не обесточится, как и раньше будут работать розетки, освещение и другая техника.

Мощные потребители, подключенные напрямую, или для которых отведена специальная розетка должны защищаться индивидуально.

В таком случае рекомендуется не включать в специально отведенные розетки другую технику, так как параметры расцепителя не рассчитаны на нее. Например, если в ванной стоит розетка для «стиралки», то для фена, электробритвы и прочего лучше сделайте отдельную, подключенную к групповому автомату.

Нет смысла отдельно защищать каждую розетку

Во-первых, это дорого, а во-вторых — нецелесообразно. Общие розетки рассчитаны на разную мелкую бытовую технику, их лучше объединять в группы, защищаемые единственным автоматом.

Если вдруг сломается какая-либо техника, Вы сразу это увидите. Например, если коротит электрочайник, то при нажатии на кнопку пропадет напряжение и сразу будет понятно в чем причина.

Согласно требованиям РЭС, в частном доме или квартире должен стоять по крайней мере один автомат. Но для большей безопасности лучше воспользуйтесь селективным методом и поставьте многоуровневую защиту:

  • I уровень: розеточные группы, освещение, отдельные потребители;
  • II уровень: вводный АВ.

пример селективности ав

Соблюдать селективность нужно не только по номиналам, но и времени отключения. Например, если в розеточной группе стоит хоть один класс «С», то вводной автомат должен быть не меньшего класса («С» или «D»), иначе он первым выбьет при КЗ.

«Специальные» розетки чаще всего подключают к общим группам. Тогда будет три уровня селективности:

  • I уровень: потребитель (бойлер, плита и пр.);
  • II уровень: розеточная группа;
  • III уровень: ввод.

Разница только в том, что на розеточную группу придется брать больше номинал, так как вырастит энергопотребление в пике.

Благодаря селективному методу Вы сделаете домашнюю сеть эффективной и гибкой в эксплуатации.

Кроме автомата сеть обязательно должна быть защищена от утечек, как минимум одним УЗО. Почему бы в таком случае на индивидуальные розетки не купить и поставить дифференциальный автомат (совмещающий в себе УЗО и автоматический выключатель).

Почему не всегда уместно ставить «диф»?

Обычно дифзащита тоже устанавливается по селективному методу:

  • I уровень: ванная комната, детская, остальные розетки;
  • II уровень: ввод;

Как Вы заметили, на ванную и детскую рекомендуется ставить отдельную дифзащиту. Это вызвано тем, что туда требуется ток утечки 10мА, а на остальные комнаты — 30мА. Вода усиливает действие электричества, а детский организм более уязвим, чем взрослый.

Нет смысла ставить отдельное УЗО на каждый потребитель.

Разница в том, что КЗ обычно случаются из-за проблем с проводкой (поврежденные контакты, осыпавшаяся изоляция и прочее) и может возникнуть где угодно: в стене, распределительной коробке, щитке. Причину замыкания сложнее найти, чем утечку, обычно возникающую из-за поломок в бытовой технике.

Определить утечку достаточно просто — отключаете все с розеток, а затем по очереди включаете. Как только выбьет свет, Вы увидите, что стало причиной аварии.

Тем более УЗО (как и «диф») в 5-7 раз дороже автомата — Вы сами можете убедиться в этом — сравнить цены на популярные автоматические выключатели в специализированном интернет-магазине. И если УЗО надумаете ставить на каждій єлектроприбор: на бойлер, на кондиционер и т.д. — Вам придется потратиться. А также потребуется больше щиток, а это дополнительные расходы.

Учитывая, что эффективность от такой системы не увеличится, Вы просто выкинете деньги на ветер. УЗО (дифавтомат) достаточно поставить только на вводе или отдельное на ванную/детскую и общее на все остальное.

Таким образом Вы сделаете сеть безопасной, и в случае аварии быстро найдете и устраните причину.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке статьи компании Аксиом Плюс

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Холодильник атлант что за выключатель
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector