Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Резные розетки из дерева

Резные розетки из дерева

RZ_0002

В этом разделе нашего каталога представлены резные розетки из дерева, сочетающие высокое качество и уникальный дизайн. В переводе с французского данный термин обозначает розочку или бант. Розетка является самостоятельной архитектурно-декоративной деталью, которая традиционно выполнялась в виде цветка либо нескольких отдельных листьев, расположенных симметрично друг другу. Помимо растительного узора на розетках могут изображаться объемные изображения животных и людей, геометрические узоры, картины различной тематики.

Данный элемент декора появился в орнаментах Древнего Египта и визуально был стилизованным цветком лотоса. Розетки широко представлены в античные времена, а в готической архитектуре трансформировалась в форму оконной круглой розы. Архитектура эпохи классицизма, равно как и ампира принесла розетки, как элемент декора кессонов.

Сегодня резные розетки из дерева являются универсальным декоративным элементом. Они могут быть различной формы: круглые, овальные, квадратные, прямоугольные, благодаря чему с легкостью впишутся в любой интерьер. Они способны как стать завершающим штрихом композиции, так и преобразить, сделать уникальными и более презентабельными предметы мебели.

Как и любое изделие из дерева, розетки являются роскошным предметом декора, подчеркивающим хороший вкус хозяина помещения. Деревянные розетки придают интерьеру совершенно особую атмосферу, которая сочетает экологичность и теплоту с изяществом и торжественностью.

Дерево с давних времен использовалось нашими предками для отделки жилища и сегодня мы с благодарностью принимаем от них тот богатый опыт в обработке древесины, накопленный в результате постоянных экспериментов с этим уникальным материалом.

Розетки из дерева используются при декорировании мебели, стеновых панелей, дверей, потолков. Эти резные изделия могут использоваться в качестве украшений для каминов, дверных порталов и филенок, люстр и других осветительных приборов, рам и багетов. Розетка может также стать самостоятельным декоративным элементом для интерьера кухонь, гостиных, кабинетов, библиотек, спален и других комнат. Кроме того, при помощи деревянных розеток можно легко и быстро произвести стыковку наличников, плинтусов и карнизов.

В этом разделе представлено множество готовых изделий, изготовленных в различных стилях: классика, ренессанс, барокко, ампир, модерн и др. Если же ни один из орнаментов Вам не подошел, мы готовы подготовить проект эксклюзивной розетки с учетом всех пожеланий или же использовать Ваш проект, в случае если такой имеется.

При производстве резных розеток из дерева мы используем только самые качественные материалы: массив натурального дерева (дуба, бука и др), МДФ или фанеру. Изделия вырезаются на современных фрезеровочных станкам с ЧПУ на основе компьютерных 3D-моделей. Декоративные розетки покрываются специальными защитными составами, которые обеспечивают дереву максимальную долговечность.

Как выбрать и произвести установку накладной розетки своими руками

Как выбрать и произвести установку накладной розетки своими руками

Как выбрать и произвести установку накладной розетки своими руками

Каждый человек знает, что собой представляет электрическая розетка, но самостоятельно установить ее может далеко не каждый человек. Решение проблемы очень простое. Такой вид изделие, как накладные розетки с заземлением, более простые в монтаже, хотя и не везде подходят.

Когда можно и нужно устанавливать накладные розетки

Наружные (т.е. накладные) розетки отличаются от внутренним тех, что все их элементы размещены внутри корпуса. Такому изделию попросту не нужен подрозетник, что делает монтажный процесс намного проще. Установка наружных розеток не предполагает штробление стен для создания ниши (углубления).

  • Стены слишком тонкие (деревянные или из гипсокартона), в которых невозможно скрыть провод.
  • Требуется выполнить монтаж розетки на панели, плитку, кафель или иное похожее стеновое покрытие.
  • Появилась необходимость в установке нового устройства, а ремонтные работы уже окончены.

Наружные розетки стали идеальным вариантом для загородных домов или коттеджей со старой электрический проводкой. Такие устройства также подойдут для теплиц, гаражей, бань, сараев и остальных помещений, куда нет смысла прокладывать специализированный кабель. Преимущества устройства ощутимые – чтобы его установить, можно просто зафиксировать кабель при помощи гвоздиков на стене. Цена розетки небольшая, а декоративное оформление может быть абсолютно любым. Но есть и некоторые недостатки такого изделия:

  • Крепления очень быстро изнашиваются.
  • Опасность удара током, если отойдут контакты.
  • Отсутствие кабельной защиты (только если не убирать их в специальные каналы).
  • Часто повреждаются.

Рассмотрим, из чего состоит наружная электророзетка.

Подробности о розетках

Устройство электрической розетки

Свое название изделие получило из-за схожести с одноименным интерьерным декором, а тот слишком поход на розу. Устройство внешней электророзетки достаточно простое.

  1. Лицевая часть (т.е. крышка) – именно она и определяет «внешность» электрической розетки, чаще всего ее делают из поликарбоната. Встречаются устройства, в которых крышка выполнена из металла, стекла и даже древесины!
  2. Механизм – внутри таких розеток есть токопроводящий механизм, который может быть выполнен из латуни с покрытием или без него, иногда из бронзы. Последний вариант встречается крайне редко, но при этом является наиболее качественным. Обязательным элементов розетки наружного типа стало заземление, т.е. заземляющий контакт, отводящий излишек электричества в землю, тем самым защищая технику и человека.
  3. Основание (сам корпус) – бывает пластиковым или керамическим. К основанию подсоединены токопроводящие элементы. Основание из керамики довольно надежное, так как не нагревается, но при этом очень хрупкое. Пластик быстро загорается, а изделия низкого качества и вовсе могут выделять при нагревании токсичные вещества. Современным вариантом является поликарбонатный корпус, который очень прочный и не горит.
Читайте так же:
Реле с розеткой смета расценка

Но каждое из устройств имеет свой уровень защиты.

Степень защиты

Так как наружные розетки нередко устанавливают на улице, или в загрязненных и влажных комнатах/постройках, материал и механизм должны быть довольно прочными. На каждом из устройств есть возможность защиты механизма от воздействия влаги и пыли (к примеру, влагозащищённые накладные розетки). Если на устройстве написаны буквы IР и две цифры, то первая означает уровень защищенности от твердых загрязнений, а вторая от жидких. Для комнат с высоким уровнем влажности или улицы настоятельно рекомендуем покупать устройства, имеющие метку IP44 – IP68. Их корпус отлично защищен от различных повреждающих факторов, корпус литой, а еще есть вставки из резины для герметизации. Для квартиры можно приобрести розетку, степень защиты которой составляет IР21.

Как выбрать розетку

Есть такие разновидности изделий:

  1. Декоративные – это электрические розетки с малой высотой, разные по форме, размеру и цветам (синие, черные и другие).
  2. Электрические розетки с повышенной защитой – у них есть специальная защитные «шторки», которые закрывают отверстия.
  3. Угловые – предназначены для установки в углах.
  4. Одинарные стандартные – устройства, имеющие высоту до 7 см и ширину до 5 см, а также один вход для штепселя.
  5. Стандартные двойные накладные розетки – блок розеток с двумя разъемам для штепселей.

При покупке изделия важно учитывать уровень напряжения (в пределах 220-240 В), номинального тока. Также важно обращать внимание на то, как зафиксированы провода – самыми надежными являются винтовые зажимы, а клавишные не столь прочны и быстро ослабевают.

Монтаж накладных розеток: пошаговая инструкция

Как правило, проводку подводят к наружной розетке посредством кабель-каналов, которые не дают испортиться имеющимся проводам.

проводку подводят к наружной розетке посредством кабель-каналов

Чаще всего применяют современные удобные плинтусы, внутри которых есть полоски, специально созданные для прокладывания провода. Из кабель-канала требуется поднять провода в том место, которое выбрано для установки наружной розетки. Советы по выбору места монтажа:

  • На удобной для будущего пользователя высот е.
  • Подальше от прямых источников воды.
  • Не около плиты и приборов отопления.

Довольно часто розетки устанавливают под выключателем, покупая такой комплект в едином стилевом решении.

Отключение электропитания

До начала установочного процесса внешней розетки следует обязательно обесточить кабель, чтобы не было удара электрическим током. Для этого нужно выйти на площадку, подойти к домашним автоматам и перевести их в положение «выкл». Если вы точно не уверены, какой из автоматов требуется выключать, стоит выполнить это действия для всех или по очереди проверять напряжение в проводку посредством стандартной индикаторной отвертки после выключения каждого. Эта проверка очень важна перед любыми работами с электрическом, даже если вы полностью уверены в том, что автоматы отключены.

Разметка места и мероприятия по подготовке

До установки накладной розетки нужно снять крышку, поднять фиксаторы, которые размещены по обеим сторонам, для чего можно нажать на них при помощи отвертки. После этого разъедините электрическую розетку, чтобы по отдельности перед вами был механизм, корпус и лицевая панель. Держа устройство в руках, отметьте на стеновой поверхности, где именно размещены отверстия для крепления. Выравнивать розетку нужно по строительному уровню, так как в противном случае изделие можно закрепиться криво. Это лучше делать при помощи карандаша, а после аккуратно просверлить в бетоне отверстия (можно и в кирпичной стене).

Внутри будут размещены дюбель-гвозди. Для стен из древесины можно использовать шурупы, которые вкручиваются без просверливания отверстий. Если в розетке есть входное отверстие для кабелей со специальной заглушкой, то ее стоит снять. Внутрь протяните провода, а некоторые изделия и вовсе предусматривают самостоятельное вырезание отверстий требуемого размера.

Закрепление рабочей части

Когда все отверстия подготовлены, можно устанавливать наружную розетку. В просверленные отверстия вставьте дюбели (т.е. саморезы со вставками из пластика). После подключите механизм электрической розетки и закрепите все дюбелями. Качество полученного сцепления розетки со стеной проверяют вручную – нужно лишь потянуть за него и попробовать подвигать.

Качество полученного сцепления розетки

Как подготовить провода

Теперь время самого ответственного этапа. Провода внутри электрической розетки следует зачистить до металла на 1 см. Провода всего 3 штуки:

  • Заземляющий – желто-синий.
  • Ноль – голубой или сине-белый.
  • Фаза (красный, но бывает коричневым или черным).
Читайте так же:
Розетки werkel черные матовые

Провода нужно завести в корпус через отверстие в розетке. Если кабели чересчур длинные, то можно подрезать их до требуемой длины.

Как подключить механизм

Если в доме лишь 2 провода, то заземление будет невостребованным. При наличии электрической проводки с тремя жилами вначале определите, где заземляющий провод, но обычно он в центре и его несложно определить по цветной маркировке. Далее подключите фазу и ноль по цветам проводки. Фазу можно найти посредством индикаторной отвертки – под напряжением она начнет пищать, а на нуле не будет светиться. После закрепите токопроводящий механизм при помощи имеющихся из комплекта клемм.

Прикрепление крышки

Если у вас накладная розетка оснащена крышкой, то ее можно устанавливать по-разному, так как многое будет зависеть от выбранного типа устройства. Как правило, достаточно просто прикрыть механизм и защелкнуть крышку. Иногда механизм полностью сливается с корпусом, и в таком случае требуется прикладывать декоративную панель сверху, а после можно включить автомат и проверить, работает ли новая наружная розетка.

Что такое подрозетник и для чего он нужен

Для понимания, что такое подрозетник, понадобится представить проводку, которая ведет к розетке. Последняя скрывается в специальном элементе – коробе, похожем на короткий стакан. Это и будет подрозетник, применяемый для обустройства современных домов и квартир.

Для чего нужны подрозетники

Для сбора качественной проводки, которая будет работать бесперебойно, понадобится проделать в стене отверстие и поставить в нем подрозетник. Изделие выполняет несколько задач:

  • фиксация розетки, выключателя, других устройств благодаря винтам и распорным лапкам;
  • замена распредкороба, если коробка не используется при монтаже электролинии;
  • дополнительная диэлектрическая изоляция стены, выключателя и тела розетки;
  • предотвращение возгораний вследствие короткого замыкания.

Благодаря «подстаканнику» силовые элементы не повреждаются о стену.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

  • Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
  • Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
  • Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Деревянный подрозетник иногда встречается на самодельных проводках бани, гаража, хозпостроек.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

  • Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
  • Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
  • Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Установка всех изделий производится после штробления поверхности.

Разделение по глубине

Для обозначения глубины используется буква Н. Монтажные коробки заглубляются на 40, 42, 60, 45 и 62 мм. Модели глубиной 80 мм предназначаются для клеммных колодок, когда проводка не оснащается распаечными коробами.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

  • с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
  • с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
  • с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Подрозетник без крепежа устанавливается на алебастр.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Для обустройства электросети понадобится монтажная коробка и коронка для бурения стены. По габаритам подрозетник, предназначенный для розетки или выключателя, бывает:

  • стандартный – с глубиной 45 мм, диаметром 68 мм;
  • большой – с диаметром 72 мм и глубиной от 60 до 80 мм.

Типовая цилиндрическая коронка имеет 68 мм в диаметре, есть варианты и на 60 мм. Для высокопрочных материалов применяются алмазные коронки, а для гипсокартона – мягкая. При работах соблюдается унифицированное расстояние между центрами высверливание – 71 мм вне зависимости от размера подрозетника.

Монтаж в бетонные и кирпичные стены

Для установки в бетон или кирпич изделия подбираются по нескольким критериям:

  • диаметр с внешней части – нужно замерить расстояние между деталями, максимально удаленными друг от друга;
  • диаметр внутри – ориентируются на габариты, которые имеет розетка (60-68 мм);
  • глубина монтажа – зависит от того, насколько толстый бетонный материал и возможности штробления;
  • внутренняя глубина – на рынке присутствуют модели 25-80 мм в глубину, стандартная глубина составляет 40-45 мм.

Установка в бетонную стену

Процесс монтажа в бетонные поверхности выполняется так:

  1. Коронкой или буром 68-72 мм в диаметре просверливается отверстие на глубину 50 мм с учетом скоса для провода.
  2. Из коронки вытаскивается центрирующее сверло и выбивается бетон из ниши.
  3. Остатки бетона удаляются зубилом.
  4. Убирается мусор и пыль при помощи пылесоса.
  5. Готовится смесь на основе 2 частей шпатлевки и 3 частей гипса. Такие пропорции продлят время застывания раствора с 5 до 10-20 минут.
  6. Ниша увлажняется из опрыскивателя для лучшего прилипания смеси.
  7. Подготавливаются монтажные короба. Блочные собираются в мультибокс, а затем срезается заглушка для кабеля.
  8. Раствор закладывается в нишу. На него помещается подрзетник.
  9. Излишки состава убираются шпателем, а после высыхания зачищаются.
Читайте так же:
Gsm розетка с аккумулятором

Края подрозетника должны быть вровень со стеной.

Сборка мультибокса в кирпичной стене

При наличии нескольких розеток обустраивается блок из 2-4 подрозетников. Отверстия штробят по аналогии для одинарного коробка. Объединительные каналы проделывают болгаркой. Для состыковки элементов применяют установочный боковой крепеж. Ровность деталей тщательно проверяют уровнем.

Если нет времени на подготовительные работы, можно приобрести блочный (3-5 коробок) подрозетник.

Особенности монтажа в стену с керамической плиткой

Если установка производится на стену с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой, требуется:

  • сделать разметку заранее;
  • просверлить отверстия с запасом около 7 мм, чтобы деталь немного выступала над поверхностью;
  • поставить «стаканчики» по уровню стены на клей слоем 2-3 мм и прикрутить розетки шурупами.

Специалисты отмечают, что на плитке подрозетники лучше монтировать без привязки к раскладке покрытия. Монтажный короб можно расположить по центру кафеля, на стыке рядов по горизонтали или вертикали, на стыке 4-х элементов.

Если необходимо поменять подрозетник, а плитка уже есть, проделывают следующее:

  • аккуратно вырезать отверстие на стене;
  • проделать отверстия коронкой;
  • наклеить кусочки плитки;
  • поставить «подстаканник».

Самый простой вариант – менять элементы или ставить новые на этапе отделки.

Скрытый способ установки обеспечит эстетичный вид поверхности.

Установка в гипсокартон

Для гипсокартонных поверхностей используется стандартный тип деталей диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. Если позволяет толщина перегородок, устанавливаются элементы глубиной 60-62 мм. Конструкции заменяют распределительный короб, исключают излишнюю нагрузку на тонкий материал.

Пластиковый подрозетник должен иметь 4 винта с расстоянием 83 мм между каждыми. Пара используется для крепления рабочих деталей розетки. Вторая пара – для фиксации изделий на гипсокартон.

При установке листов без звукоизоляции

Монтажные работы осуществляются по следующему алгоритму:

  1. Производится разметка с учетом расположения профилей каркаса ГКЛ. Высота розетки от пола – 30 см, высота выключателя – 90 см.
  2. При необходимости монтажа блока от центральной части первого «подстаканника» отступается 71 мм и отмечается центр второго.
  3. Проделываются посадочные ниши дрелью или шуруповертом с коронкой 67 мм в диаметре.
  4. Удаляются боковые заглушки. С первого подрозетника снимается одна, со второго – две, с третьего – одна.
  5. Конструкция объединяется посредством установки переходника в посадочную нишу. Элемент защелкивается.
  6. Для монтажа подрозетников удаляются перегородки между отверстиями, пластиковая заглушка канцелярским ножом или пилкой.

Не прикладывайте чрезмерных усилий, работая с гипсокартоном.

При наличии звукоизолирующего слоя

Устанавливать подрозетники нужно исключительно на собственные технологические лапки:

  1. Просверливаются ниши в ГКЛ по горизонтальной разметке.
  2. Ослабляются распоры гипсокартона.
  3. Проламываются отверстия в подрозетнике для заводки кабелей питания.
  4. Коробку ставят в готовую нишу.
  5. Закручивают распорные винты.
  6. Подрезается конец провода на 15 см.

С целью предотвращения выпадения подрозетника можно организовать для него индивидуальный короб из полос ГКЛ 10х10 см.

Подрозетники конкретных производителей

В зависимости от бренда-изготовителя изменяются размеры изделий. При прокладке электрики конкретного бренда нужен подрозетник их же производства.

Schneider Electric

Продукция российского бренда имеет стандартный диаметр 65 мм и глубину 45 мм, но встречаются и модели с 65х60 мм. Полипропиленовые детали подходят для установки в сплошные стены, в т.ч. в газосиликатный кирпич. Огнестойкие, выдерживают температуры до 650 градусов.

Hegel

Тамбовская компания выпускает подрозетники для монтажа переключателей и диммеров. Детали габаритные, их глубина составляет 60 мм, а диаметр 68 мм. Есть варианты 68х40 и 68х45 мм. Пропиленовые износостойкие короба можно соединять в мультибоксы. В линейке производителя присутствуют модели для гипсокартонных, полых стен, кирпича и бетона.

LeGrand

Если нужен габаритный подрозетник 70х65 мм или 80х50 мм, стоит присмотреться к продукции французского бренда. Стандартные изделия бывают 68х40 и 68х60. Подходят для групповой и одиночной установки. Рамка для розеток монтируется в пол, стены, столешницы, потолки. Корпус изделий пластиковый, форма и тип крепежа зависят от серии.

При обустройстве квартирной электросети необходимо выбирать подрозетники по типу фиксации, форме и диаметру. Перед покупкой стоит обращать внимание на целостность корпуса, назначение и возможность объединения в группы.

Рамки для розеток и выключателей: характеристики, типы, виды

Постом называют отдельное гнездо под розетку или выключатель, предусмотренное в рамке. Соответственно, количество постов — это общее число устройств, на которое рассчитана рамка. Подчеркнем, что в данном случае подразумевается стандартный, полный размер розетки или выключателя; если же рамка имеет возможность установки изделий «половинного» размера — для нее дополнительно уточняется количество модулей (см. ниже).

Отметим, что розетки чаще всего устанавливаются по одной, максимум по две в одной рамке. Среди выключателей также популярна подобная компоновка, однако для них довольно часто бывают актуальны и более вместительные решения — на три, четыре, а то и пять или даже шесть постов. Также в большинстве случаев ничто не мешает использовать вместительную рамку и для розеток, или даже для комбинированного размещения — розетки в сочетании с выключателями.

Количество модулей

Количество модулей, предусмотренное в конструкции рамки.

Если в характеристиках указан этот параметр — значит, рамка изначально рассчитана на возможность установки розеток и выключателей «половинного» размера (занимающих 1/2 стандартного поста). При этом модулем называют посадочное место под одно такое «половинное» изделие. А число модулей указывается двумя числами, первое из которых обозначает число постов, а второе — количество модулей в каждом посте (обычно 2). По этим данным вполне можно определить общее число модулей: к примеру, маркировка 3х2 обозначает рамку с 3 постами, каждый из которых вмещает 2 модуля, а всего модулей получается 3*2=6.

Отметим, что рамки с данной особенностью обычно вполне совместимы и со стандартными, полноразмерными рамками/выключателями.

Расположение

Положение при монтаже, на которое изначально рассчитана рамка.

Универсальные изделия, допускающие и горизонтальную, и вертикальную установку, обычно являются универсальными и по назначению и могут использоваться как с розетками, так и с выключателями. Впрочем, основным их назначением обычно являются все же розетки; при этом стандартную розетку, как правило, тоже можно закрепить в рамке в любом положении — отверстиями горизонтально или вертикально. А вот если для рамки указан конкретный вариант расположения — горизонтальное или вертикальное — это обычно значит, что данная модель изначально рассчитана на выключатели. Нестандартная установка таких изделий технически вполне возможна, однако не оправдана с точки зрения удобства: в подобном случае размещенные в рамке выключатели окажутся повернуты на 90° набок.

Форма выреза

Форма выреза под розетку или выключатель — иными словами, форма поста (постов), которым оснащена рамка.

Большинство современных встраиваемых розеток и выключателей делаются прямоугольными (квадратными); как следствие, именно эта форма выреза пользуется наибольшей популярностью и в рамках для такого оборудования. Круглые вырезы встречаются заметно реже, многие рамки с такой особенностью относятся к дизайнерским моделям, рассчитанным на розетки и выключатели в оригинальном оформлении.

Внешняя форма

Форма рамки по внешним контурам.

Наибольшей популярностью в наше время пользуются рамки традиционной прямоугольной формы, с прямыми линиями и четко выраженными углами. Такая форма неплохо смотрится и вписывается в большинство интерьеров, при этом она проста в производстве. Заметно реже встречаются изделия закругленной внешней формы, с плавными линиями; это, как правило, дизайнерские модели, созданные в расчете на оригинальный внешний вид. Практических преимуществ перед прямоугольными аналогами они не имеют, зато смотрятся в самом деле необычно и нередко оказываются оптимальным выбором для интерьера в нестандартном оформлении.

Материал

Основной материал, из которого выполнена рамка.

Подложка рамки (нижняя часть, контактирующая со стеной) практически всегда выполняется из пластика. Поэтому в качестве основного материала принято указывать материал, из которого выполнена верхняя, наружная сторона. Эта часть нередко отличается от подложки; для нее также нередко используется термопласт (ABS-пластик), однако встречаются и другие, более дорогие и редкие варианты: оргстекло, металл, мраморный композит и даже дерево. Вот описание каждого из этих материалов:

— Термопласт (ABS-пластик). Наиболее популярный в наше время материал для рамок. Пластик недорог и прост в обработке, при этом он достаточно прочен и практичен. Кроме того, подобной поверхности можно придать практически любой оттенок и раскраску, в том числе создать достаточно достоверную имитацию другого, более продвинутого материала — металла, камня и т. п. К недостаткам пластика можно отнести разве что сравнительно невысокую прочность и чувствительность к царапинам и в целом. Однако если рамка используется в обычных бытовых условиях, без «экстрима» — первый момент не является критичным; царапины же влияют исключительно на внешний вид изделия (и, опять же, редко появляются при нормальном бытовом применении).

— Оргстекло. По сути — более продвинутый, прочный . (и, как следствие, дорогой) аналог пластика. При этом оргстекло обычно делается прозрачным или полупрозрачным, так что через него видна пластиковая подложка — цвет этой подложки и определяет общий оттенок рамки. Подобные изделия обычно однотонные, без особых «излишеств» в оформлении; с другой стороны, прозрачный наружный материал придает им особый стиль. Так что данный вариант можно встретить даже в довольно дорогих рамках; с другой стороны, значительная (по сравнению с тем же пластиком) стоимость ограничивает применение оргстекла в относительно простых моделях.

— Металл. Одним из главных достоинств металла считается высокая прочность: он отлично противостоит царапинам и способен без последствий переносить даже довольно сильные удары. Кроме того, этот материал стильно и богато смотрится — как сам по себе, так и с нанесенным на него дополнительным покрытием; да и при прикосновении металл в целом более приятен, чем пластик, он создает ощущение солидности. С другой стороны, металлические рамки обходятся недешево, притом что описанные преимущества редко являются принципиальными с практической точки зрения. Поэтому таких изделий в наше время выпускается немного, в большинстве своем они относятся к премиум-классу и предназначаются для интерьеров соответствующего уровня.

— Мраморный композит. Искусственный композитный материал, имитирующий внешний вид и фактуру мрамора; нередко содержит в составе натуральную каменную крошку. Отличается необычным внешним видом — с характерным узором на поверхности; на ощупь воспринимается как очень качественный и солидный материал; отлично противостоит царапинам, однако от сильного удара может расколоться. Закономерно, что и стоит мраморный композит довольно дорого. Так что в целом рамки из этого материала относятся к дизайнерским изделиям, и обращать на них внимание стоит в тех случаях, когда богатый внешний вид и общий имидж не менее важны, чем практические свойства.

— Дерево. Достаточно редкий материал, имеющий исключительно декоративное назначение. Подобные рамки отлично сочетаются с интерьерами определенных стилей (например, с деревянными стенами или с помещениями в «эко»-оформлении). Однако с практической стороны они не имеют преимуществ перед теми же пластиковыми, а стоят заметно дороже; к тому же среди рамок из пластика немало изделий, весьма достоверно имитирующих внешний вид дерева. Так в наше время деревянные рамки — это скорее экзотика, рассчитанная на принципиальных приверженцев натуральных материалов.

Степень защиты IP

Степень защиты по стандарту IP указывает, насколько конструкция защищена от проникновения посторонних предметов и воды. В данном случае речь идет о том, насколько рамка защищает установленное в ней устройство (розетку или выключатель).

Данный параметр традиционно указывается индексом IP с двумя цифрами; первая соответствует уровню защиты от посторонних предметов и пыли, вторая — от влаги. Впрочем, конкретно в рамках под розетки/выключатели степень такой защиты обычно невелика. Так, немало моделей имеют маркировку IP20; первая цифра «2» в данном случае соответствует защите от предметов диаметром более 12,5 мм (например, пальцев), а водостойкость «0» означает, что изделие в принципе не рассчитано на контакт с влагой и не задерживает ее. А максимальная степень защиты по IP, которую можно встретить в рамках — IP44: первая «четверка» означает защиту от предметов более 1 мм (толстые провода и более крупные объекты), а вторая — защиту от водяных брызг с любого направления.

Также отметим, что цифры в данной маркировке могут дополняться буквенным индексом — он означает дополнительную защиту от доступа посторонних предметов к опасным внутренним частям. Характерный пример, довольно распространенный в рамках для розеток/выключателей — IP21 D. Напомним, цифра «2» здесь означает стойкость к проникновению предметов размером от 12,5 мм, однако индекс «D» свидетельствует от том, что изделие дополнительно защищает розетку/выключатель от проникновения проволоки. (Что касае . тся влагозащиты на уровне 1, то она означает стойкость к строго вертикальным каплям воды).

Степень защиты IK

Степень защиты по стандарту IK описывает стойкость изделия к ударам и другим механическим воздействиям; проще говоря, данный параметр характеризует общую прочность рамки.

Уровень защиты IK указывается двузначным числом от 00 (защита отсутствует) до 10 (максимальный показатель). Каждый конкретный уровень предполагает стойкость к определенной энергии удара. К примеру, маркировка IK04 предполагает максимальную силу удара в 0,5 Дж — это можно сравнить с падением груза массой 100 г с высоты 50 см. А вот для IK07 допустимая энергия составляет уже 2 Дж; подобные изделия испытываются падением полукилограммового предмета с высоты 40 см.

Более подробные данные по конкретным кодам IK можно найти в специальных источниках. Здесь же отметим, что обращать внимание на данный показатель имеет смысл в основном в тех случаях, когда рамку планируется эксплуатировать в сравнительно сложных условиях — например, производственном помещении, где возможны случайные удары и столкновения с посторонними предметами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector