Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда откровенно достало: как надёжно закрепить выпадающую розетку

Когда откровенно достало: как надёжно закрепить выпадающую розетку

При производстве даже небольшого косметического ремонта в квартире или частном доме встаёт вопрос замены точек энергопотребления или управления освещением. Речь идёт о розетках и выключателях, дизайн которых подбирается под определённый интерьер. Однако, нередки случаи, когда эти элементы электросети, спустя буквально несколько месяцев, начинают вываливаться из стены. В сегодняшней статье будут рассмотрены причины подобных неприятностей, а также способы их устранения своими руками, без привлечения специалистов.

Выпадающая розетка – это не только некрасиво, но ещё и опасно

Читайте в статье

Самые распространённые причины того, что розетка выпадает из стены

Подобных причин довольно много, начиная от ошибок во время монтажа и заканчивая неправильной эксплуатацией. К примеру, если говорить о розетке позади телевизора, то здесь подобных проблем наблюдаться явно не будет. Ведь здесь вилка бытового прибора практически никогда не отключается от питания. Чего нельзя сказать о других электроточках, которые используются для пылесоса, различных зарядных устройств или кухонной бытовой техники.

Сами причины выпадения розеток можно разделить на две основные группы:

  1. Непрофессиональная работа электромонтёра, установившего точку потребления электроэнергии.
  2. Неправильная эксплуатация электрооборудования жильцами квартиры или частного дома.

Стоит подробнее остановиться на каждой из причин, чтобы понять, каким образом можно избежать последствий.

Подобные неисправности следует устранять незамедлительно

Непрофессионализм электрика: ошибки при монтаже

Многие монтёры в силу нехватки времени не обращают особого внимания на качественную фиксацию подрозетника. Это становится причиной того, что он лопается или вылетает вместе с розеткой. Также сюда можно отнести и некачественные детали, и несоответствие диаметра. Поэтому лучше всего приобретать все элементы самостоятельно, проверяя их в магазине, а работу электромонтёра тщательно контролировать. Однако не всегда можно заметить непрофессионализм рабочего. К примеру, недостаточную протяжку им лапок распорного механизма розетки. Но такая ошибка исправляется достаточно быстро своими руками.

Причиной выпадения розетки может стать непрофессионализм электромонтёра

Причиной выпадения розетки может стать непрофессионализм электромонтёра

Неправильная эксплуатация точек потребления электроэнергии

Довольно часто виной тому, что розетка начала вылетать, становятся действия владельца жилья. К примеру, некоторые люди просто ленятся подойти к включённой вилке. Для них значительно проще потянуть за провод, не вставая с места. Подобного отношения не выдержит даже намертво закреплённая розетка.

Также не стоит стараться включить вилку «евро» (с толстыми штырьками) в розетку, которая для этого не предназначена. После такого подключения её будет очень сложно вытащить. Это опять же приведёт к тому, что розетка начнёт вылезать из стены. К тому же, после подобных действий, обычная вилка уже не будет иметь плотного контакта, что приведёт к нагреву, отгоранию проводов, а иногда и к пожару.

В такую розетку не стоит заталкивать вилку еврообразца

В такую розетку не стоит заталкивать вилку еврообразца

Обязательно ли сразу ремонтировать вывалившуюся розетку

Многие начинающие домашние мастера полагают, что никакой срочности в ремонте нет. Можно просто придержать розетку рукой, когда вытаскивается вилка. Но подобное заблуждение очень опасно. Человеческий фактор неизбежен. Однажды владелец просто забудет об этом, что может привести к короткому замыканию. Также следует учитывать и возможное посещение квартиры или дома гостями, которые по незнанию могут прикоснуться к токоведущим контактам, что приведёт к довольно серьёзным последствиям.

Последствия несвоевременного ремонта разболтавшейся розетки

Последствия несвоевременного ремонта разболтавшейся розетки

Способы устранения подобных неприятностей

Если владелец заметил, что розетка начинает болтаться, не стоит дожидаться, пока она вывалится полностью. Гораздо безопаснее сразу устранить подобную неисправность. Для этого совсем необязательно нанимать специалистов, оплачивая их услуги. Гораздо проще выполнить все работы по ремонту самостоятельно. В самых простых случаях понадобится лишь индикаторная и шлицевая отвёртка, иногда плоскогубцы. Разберём алгоритм действий.

Исправить подобную проблему несложно, специалист здесь необязателен

Исправить подобную проблему несложно, специалист здесь необязателен

Что следует сделать в первую очередь

Для начала необходимо полностью снять напряжение с розетки. Для этого нужно отключить вводной автомат в распределительном щитке. Если подача напряжения на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям, допускается отсечка с автомата силовой группы. В любом случае, перед началом работ обязательна проверка отсутствия питания на контактах розетки при помощи индикаторной отвёртки.

Перед началом работ необходимо снятие напряжения с силовой сети квартиры

Перед началом работ необходимо снятие напряжения с силовой сети квартиры

Игнорирование необходимости отключения электропитания может закончиться весьма плачевно, вплоть до летального исхода. С электричеством шутить не стоит.

Способы фиксации разболтавшейся розетки в стене

Иногда достаточно просто подтянуть винты распорного механизма, чтобы розетка встала плотно. Однако возможен вариант, когда подрозетник не зафиксирован в стене. В этом случае его необходимо закрепить, утопив до упора и промазав борта шпатлёвкой или монтажным клеем. Если установлен подрозетник большего диаметра, чем это необходимо, можно немного выгнуть лапки распорного механизма плоскогубцами. Также возможен вариант установки резиновых прокладок между лапками и стенками стакана.

Качественно зафиксированные подрозетники – уже половина работы

Качественно зафиксированные подрозетники – уже половина работы

Последний вариант, когда подрозетник выполнен из металла (часто бывает в домах старой постройки). В этом случае его стенки будут гладкими и лапки просто не смогут зацепиться. Здесь есть одна хитрость. Нужно сложить вдвое небольшие куски крупной наждачной бумаги, лучше на тканевой основе, и проложить их как резинки, о которых говорилось чуть выше. Наждачная бумага в этом случае добавит сцепления деталям, которое им так необходимо.

Читайте так же:
Привод постоянного тока спринт электрик

Стоит уделить внимание креплению не только розеток, но и выключателей

Стоит уделить внимание креплению не только розеток, но и выключателей

Заключительное слово

Подытожив сказанное, нужно заметить, что болтающаяся или вываливающаяся розетка – это не только неприятно, но и опасно для здоровья и даже жизни. К тому же, принимая во внимание простоту решения подобного вопроса, редакция HouseChief советует не откладывать подобную работу в долгий ящик, а разобраться с ней незамедлительно. Главное, при её выполнении не забывать о правилах электробезопасности.

Помните, что поражение электрическим током опасно для жизни

Помните, что поражение электрическим током опасно для жизни

Мы очень надеемся, что сегодняшняя статья будет полезна начинающим домашним мастерам. При возникновении каких-либо вопросов, вы можете изложить их в комментариях ниже. Редакция HouseChief постарается ответить на них в максимально короткие сроки. Там же просим выразить своё мнение о статье, а если у вас есть опыт производства подобных работ, нашим читателям будет интересно узнать о нём. Мы же напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем посмотреть один видеоролик. Много времени это не займёт, а вот полезен будет однозначно.

Виды подрозетников для бетона

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

Расскажем об основных видах изделий.

Установить коробку для розетки самостоятельно несложно. Главный нюанс – материал стен. Инструкции для монтирования в кирпичную, гипсокартонную, деревянную, бетонную или отделанную кафелем поверхность различаются.

Первым пунктом станет выбор подрозетника по подходящим параметрам и подбор инструментов для монтажа. В качестве последних потребуются:

перфоратор или ударная дрель (для кафеля — дрель обычная);насадка на дрель, подходящая к материалу стен;уровень (ватерпас);рулетка;молоток;шпаклевка;асбестовая смесь;зубило;шпатель;карандаш (маркер).

Важно правильно подобрать насадку на дрель для штробления бетонной или кирпичной стены. В качестве бюджетного варианта подойдет коронка победитовая, более надежная и дорогая – коронка с алмазным напылением.

В случае, когда требуется установить 1-2 подрозетника, используют победитовую, но если стоит задача полностью обеспечить розетками новый дом – возьмите насадку с алмазным напылением.

Важным моментом при установке становится разметка:

1. Розетки должны находиться местах прокладки силового кабеля.2. Универсальное место для монтажа – 30 см от конечного напольного покрытия.3. Если розетка будет использоваться для подключения крупной техники (холодильник, посудомоечная или стиральная машина и т. д.), монтаж осуществляют на высоте 1 м.4. При монтаже над кухонной столешницей, прикроватной тумбочкой и другими видами мебели – в 10 см от поверхности.5. Монтаж изделия под навесной телевизор осуществляется по индивидуальному проекту и зависит от местонахождения силового кабеля, самого телевизора и количества дополнительной техники.6. Неизменна величина расстояния для подрозетников, расположенных в один ряд – 71 мм между центрами, если это не блок розеток.

Дополнительные параметры: расстояние от пола, дверей, углов – не менее 15 см, от батарей отопления и варочных плит на кухне – не менее 50 см. Исключение составляет система «теплый пол» — она не влияет на размещение розеток. Запрещено устанавливать розетки на стенах, соседствующими с улицей.

Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ.

Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм. Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм.

Читайте так же:
Переходник для розетки папа мама

Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Виды подрозетников

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

Круглые. Самые популярные и универсальные.
Квадратные. Более вместительные.
Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.
Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Сделать в стене отверстие для подрозетника можно тремя способами. Выбор зависит от имеющегося инструмента и наличия определенных насадок на него.

Для облегчения работ из алюминия изготавливают планку-шаблон для блока розеток. Его длина должна равняться количеству розеточных отверстий + 10 см с каждого края для крепления к стеновому покрытию.

Сверление отверстия производят перфоратором со специальной насадкой по бетону (камню, кирпичу). Насадку выбирают диаметром 70-75 мм в зависимости от размера подрозетника 61 или 65 мм соответственно. Если насадка приобретается до монтажной коробки, то лучше, если она будет большего размера – залить пустоты асбестом легче, чем дополнительно по миллиметру расширять маленькое отверстие.

Теперь необходимо высверлить отверстие согласно точно выверенной разметке. Глубина сверления превышает заглубление подрозетника на 15 мм. Насадка представляет собой коронку, поэтому сразу готового отверстия не выйдет, место сверления будет выглядеть, как на фото:

Следующим пунктом становится выбивание сердцевины. Делается это с помощью шлямбура или зубилом (более трудоемкий способ).

Если при сверлении выяснилось, что в намеченных для подрозетниках местах проходит арматура (возникнет характерный скрежет), монтаж придется перенести.

Стандартный шаг арматуры 15-30 мм, достаточно будет перенести розетку на 5 см и произвести установку там. Важно определить, как проходит мешающая арматура – вертикально или горизонтально, чтобы знать, куда смещать розетку – вверх или вниз.

При невозможности передвинуть отверстие для монтажной коробки, удаляют часть мешающей арматуры. Для этого шлямбуром разбивают бетон вокруг арматуры. Далее с помощью зубила перебивают возникшее препятствие (если проволока не более 6 мм) или высверливают, вырезают болгаркой (если проволока более толстая).

Выполнить сверление отверстия можно с помощью дрели со сверлом. Способ довольно трудоемкий, но вполне подходящий для производства 1-2 гнезд. Для этого карандашом на стене размечают окружность 75 мм, соответствующую подрозетнику (прочерчивают благодаря шаблону). Далее по контуру высверливают отверстия, как можно ближе расположенные друг к другу. Затем шлямбуром выбивают середину.

Не стоит тщательно следить за сохранением целостности стены — это лишняя трата сил и времени. При любом монтаже окончательная отделка – обязательный завершающий этап. Финишное покрытие все равно придется накладывать.

Высверливание отверстий для монтажа подрозетника с помощью дрели хорошо подходит для работы на кирпичной стене и кафельной плитке. Это легкий материал, достаточно иметь новое победитовое сверло.

Еще один вариант сверления – с помощью болгарки. Вырезают обычный прямоугольник (если розеток будет несколько) или квадрат (при одиночном изделии), добавляя небольшой запас.

Выглядит не эстетично, но дальнейшие работы по оштукатуриванию и отделке исправят внешний вид.

Еще один вариант высверливания отверстий для подрозетников — с помощью перфоратора в режиме отбойного молотка. Такой способ используется крайне редко. Порядок действий аналогичен с предыдущими методами: разметка, производство отверстий. Далее готовые гнезда тщательно вычищают пылесосом или щетками и производят обязательную грунтовку. Конечный вариант выглядит, как на фото:

Диаметр коронки для подрозетника в гипсокартоне

Подрозетник для гипсокартона — пластиковая или металлическая монтажная коробка, необходимая для надежной фиксации электроустановочного оборудования и его изоляции от легковоспламеняющихся материалов в пустотелой стене.Если вам нужна исключительно коронка для розеток, то приобретать целый набор нет смысла, можно купить специальную коронку, которая чаще всего имеет диаметр 68 или 70 мм под стандартные подрозетники. Стоимость отдельного приспособления будет составлять от 300 до 600 рублей.Подрозетник для ГКЛ – важный элемент при проведении электрооборудования в полые стены, который надежно крепится за лист и позволяет монтировать любые электроконструкции – выключатели, розетки, датчики или свитчеры.

Иногда случается, что расчеты делаются неправильно и после сверления в отверстии для будущих розеток виднеется профиль, из-за которого нельзя просунуть блок и надежно зафиксировать в углублении. В таком случае коронку заменяют обычным ножом по металлу или стамеской и проделывают отверстия вручную, убрав 5-10 см виднеющегося профиля. Каркас конструкции от этого не пострадает, но сам лист гипсокартона может быть деформирован, а из-за неудобного угла обзора существует риск получения травмы.

Читайте так же:
Rca тюльпан вилка rca тюльпан розетка

При обрезке профиля рекомендуется надеть специальные монтажные рукавицы – они позволят уберечь руки от нежелательных порезов.

Дополнительная информация по теме:

Какие профиля нужны для короба из гипсокартона в ванной под плитку
Потолок из гипсокартона в зале фото с карнизом
Какой профиль использовать для ниши из гипсокартона
Какой глубины должна быть ниша из гипсокартона
Обязательно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев отзывы

Установка розеток в гипсокартон: особенности и рекомендации

Гипсокартон — один из самых популярных материалов для внутренней отделки стен. С учетом выбранной отделки важно соблюсти правила по монтажу розеток, чтобы не допустить проблем с электричеством и, главное, возгорания.

Какие розетки и подрозетники подойдут?

Монтаж розетки в гипсокартон

Несмотря на внешнюю хрупкость гипсокартона, при необходимости на таких стенах можно установить любой тип розетки: от простой одинарной до сложной конструкции с декоративными элементами.

Главной задачей при таком типе работ считается верный выбор подрозетника, так как именно из него выходит ток.

Гипсокартонные листы легко возгораются, особенно в том случае, когда искра идет изнутри всей конструкции, что и будет при установке неподходящего подрозетника. Чтобы избежать пожара, требуется покупать конструкции исключительно из самозатухающего пластика.

При таком выборе подрозетника даже сильный нагрев не позволит теплу перейти на гипсокартонный лист и разжечь его. Также внутренняя конструкция розетки подбирается с учетом расположения гипсокартона по отношению к стене.

Если отделочный материал установлен на несколько сантиметров от стены, например, на обрешетку, можно монтировать стандартный подрозетник размером 5 см. При плотной установке такие конструкции могут не подойти и тогда придется выбирать подрозетник под конкретную стену.

Также следует обратить внимание на наличие небольших лапок для плотного прижимания к поверхности. Такие лапки находятся на винтах подрозетника.

Необходимые инструменты и материалы для монтажа

Чтобы правильно установить подрозетник и розетку, потребуются следующие предметы:

крестообразная отвертка

  • хорошая крестообразная отвертка;

плоская отвертка

  • классическая плоская отвертка;

индикаторная отвертка

  • индикаторная отвертка, позволяющая определить наличие напряжения внутри конструкции;

  • строительный маркер, можно использовать любой карандаш или фломастер, если нет специального;

  • измерительный уровень для точности монтажа;

нож для вырезания

  • нож для вырезания;

ручное сверло

  • ручное сверло.

Если есть возможность, лучше вместо ножа и сверла для установки отверстия использовать дрель с фрезой. Она сделает идеально ровный срез без лишней пыли и рваных краев. Само отверстие делает по размеру внутреннего стакана подрозетника.

Выбор места для монтажа

места для монтажа розетки

При отсутствии конкретных пожеланий обычно специалисты при монтаже розеток на гипсокартон пользуются имеющимися стандартами. Они описывают то расстояние, которое должно быть от конструкции до стены или пола помещения.

Сегодня стандарты составляют следующие данные:

    от пола до розетки 30 см;

    от пола до выключателя — 90 см;

    от ближайшей стены до розетки — 18 см.

Если имеются другие варианты установки, то они не запрещены. Главное правило установки — установить розетку таким образом, чтобы ею было удобно пользоваться и не приходилось подключать дополнительные тройники или удлинители.

Поэтому электрики с многолетним опытом определили ряд правил, которые будут беспроигрышно работать в любой квартире или доме:

  • на кухне розетки вдоль рабочей зоны следует делать на высоте 1,2 м, при этом учитывать нужное количество возможных подключений приборов;
  • розетка для холодильника, морозильника или посудомойки монтируется на высоте 30 см;
  • конструкция под стиральную машину устанавливается на высоте 1 метра;
  • розетка для микроволновой печи должна быть на расстоянии 1-1,2 м от пола.

Все участки стены, на которых планируется вырезать розетку следует намечать еще на стадии ремонта, пока не раскинута проводка.

Этапы установки

Установка розетки в гипсокартоновый лист состоит из нескольких этапов. Важно соблюдать все рекомендации при работе, чтобы избежать возможного возгорания или короткого замыкания конструкции.

Отверстие под стакан

Чтобы установить розетку, сначала требуется вырезать в стене отверстие под стакан. Эта работа также выполняется обычным строительным ножом.

  1. Для начала потребуется наметить на листе гипсокартона место для будущей розетки. Это можно сделать линейкой или же просто приложить розетку к стене и обвести строительным маркером.
  2. После этого при помощи строительного ножа требуется вырезать отверстие по намеченному контуру.
  3. Лучше резать медленно, чтобы избежать возможных неровностей.

При использовании строительного ножа следует быть максимально аккуратным, так как гипсокартон легко крошится и ломается под чрезмерным давлением.

Монтаж розетки в гипсокартон

Монтаж розетки в гипсокартон

Монтаж розетки в гипсокартон

Лучшим вариантом при проделывании отверстия станет использование дрели со специальной фрезой для работы по гипсокартону, эту насадку еще называют коронкой. Для работы требуется брать фрезу диаметром 6,8 см.

При использовании фрезы этапы работы выглядят следующим образом:

  • наметить место будущей розетки при помощи маркера и линейки или просто обведя конструкцию по контуру;
  • надеть насадку на дрель, хорошо закрепив фрезу, чтобы та не отлетела;
  • центр будущего отверстия следует просверлить ручным сверлом;
  • после этого необходимо приложить коронку к месту отверстия и просверлить его;
  • при этом также не рекомендуется нажимать на лист гипсокартона, чтобы не повредить его.

При использовании фрезы отверстие получается идеально ровное без рваных краев, что в несколько раз облегчает установку стакана.

Установка коробки

УСТАНОВКА КОРОБКИ РОЗЕТКИ

Перед началом работ требуется убедиться, что между листом гипсокартона и поверхностью есть расстояние минимум 4,5 см. Если зазор меньше, потребуется немного проштробить базовую стену для хорошей фиксации подрозетника.

Читайте так же:
Способ крепления 4 розеток

Процесс монтажа коробки розетки происходит в несколько этапов:

  1. Из подготовленного отверстия требуется протянуть кабель, который будет подключаться к розетке.
  2. Из подрозетника убираются все заглушки, они закрывают гнезда, куда необходимо протягивать кабель.
  3. После этого коробку аккуратно вставляют в подготовленное отверстие, она должна стоять ровно.
  4. После установки стакана его фиксируют, закручивая винты при помощи розетки.
  5. Давить при этом на лист строго запрещено, чтобы не продавить его и не раскрошить.

Перед началом этих работ важно обесточить все помещение, чтобы избежать удара током.

Подключение

Перед установкой розетку требуется разобрать, сняв переднюю планку. Она может держаться на винтах или же на специальных защелках. После этого еще раз проверяется при помощи индикаторной отвертки, поступает ли напряжение на провода. Если нет, начинается монтаж розетки. Он может выполняться на двух- или трехжильный кабель.

Подключение розетки в гипсокартоне

Подключение розетки в гипсокартоне

При монтаже розетки к двухжильному кабелю необходимо:

  • очистить от изоляционной пленки 1 см кабеля;
  • очищенные провода необходимо закрепить на силовых клеммах;
  • какой кабель подключать к правой или левой клемме, не имеет значения;
  • в данном случае используется переменный ток, что защитит от ошибки.

Силовые клеммы располагаются на расстоянии минимум 1,5 см друг от друга. Поэтому важно не попасть в специальное отверстие под подключение электроустановочных агрегатов. Если перепутать клеммы, подключить кабель не в то место, случится короткое замыкание.

Трехжильный кабель подключается в том случае, если помимо основных двух проводов в кабель зашит провод заземления. Он необходим для устранения из подключенных приборов статического напряжения. Распознать дополнительную жилу легко, она всегда имеет яркий желто-зеленый цвет.

Если в доме проведена проводка с заземлением, следует покупать подходящие розетки. Они идут с дополнительными гнездами вверху и внизу. Из этих гнезд торчат небольшие медные проводочки. Во внутренней части конструкции находится специальная клемма для фиксации заземления. Подключение такой розетки выглядит следующим образом:

  • также зачищаем 0,8-1 см кабеля, чтобы освободить жилы;
  • заземление подключаем к своей клемме, она, как правило, будет находиться в центре конструкции, но возможны и другие варианты;
  • силовые провода подключаем к своим клеммам;
  • как и в случае с двухжильной системой следует быть аккуратным и не подключить кабель к электроустановочной точке для приборов;
  • разницы в подключении клемм нет, так как и здесь используется переменный ток.

После того как розетка подключена к системе проводки, ее следует хорошо закрепить в гипсокартоне. Сначала это делается при помощи лепестков, которые находятся на конструкции. Их следует врезать во внутреннюю поверхность подрозетника. После закрепления лепестков розетка фиксируется винтами.

Они могут находиться на боковых сторонах розетки или же сверху и снизу. Разницы в такой фиксации нет. После установки розетки к подрозетнику, следует установить снятую рамку, прикрутив ее винтами или зафиксировав защелки.

Вопросы и ответы

Устранить заусеницы можно при помощи обычной наждачной бумаги, лучше брать мелкую, хотя она даст больше пыли. Но при этом почти нет вероятности того, что гипсокартон еще больше повредится.

Его просто необходимо при помощи зубила или фрезы по металлу также высверлить по размеру будущей розетки, искать новое место для работы не требуется.

Нет, нельзя. Именно поэтому подобные вещи следует учитывать еще на этапе ремонта, чтобы сразу проштробить бетон. Поэтому в такой ситуации нужно аккуратно проделывать отверстие при помощи перфоратора или снимать лист гипсокартона и проделать необходимую работу.

Тогда потребуется зафиксировать его при помощи дополнительных саморезов или просто заложив лишнее шпатлевкой.

Можно. В такой ситуации просто необходимо хорошо изолировать кабель заземления и спрятать его внутри гипсокартонного листа.

Монтаж розетки в гипсокартон — несложная, но ответственная работа. От правильности выполненной работы зависит безопасность всего жилья. Четко следуя представленным инструкциям, удастся добиться идеального результата и не испортить поверхность при монтаже.

Отверстие под розетку в бетонной стене

Отверстие под розетку

Проводка монтируется в стену с помощью двух разновидностей отверстий. Линейные, или штрабы, для пробрасывания проводов по нужным направлениям, и локальные углубления — для установки в них небольших, но таких необходимых везде розеток, выключателей и распаечных (распределительных) коробок — внутренних приборов подключения (коммутации). И эти два типа пересекаются, вернее, дополняют друг друга.

Читайте так же:
Управляемая розетка 220в lan

В результате работы сеть, хоть самая небольшая, хоть маленький сегмент, выстраивается или достраивается постепенно. Разумеется, она должна быть заранее продумана, просчитана и размечена. После этого закупается все необходимое, и уж тогда берутся в руки инструменты и стена становится полотном для творчества.

Разновидности отверстий под приборы подключения

По форме отверстия в стенах под приборы подключения бывают круглые, прямоугольные или квадратные. Круглые делают чаще всего ввиду их технологичности — круглая форма может быть достигнута одной операцией сверления.

Отверстие под розетку

Здесь будет розетка

Квадратные или прямоугольные делают иногда как именно целое отверстие или как дополнение к круглому.

Квадратное отверстие под розетку

Здесь будет тройная розетка

Например, когда хотят сделать утопленную заподлицо установку прибора, чтобы верхняя лицевая панель розетки не выглядывала наружу. На кафельных плитках отверстия под розетки или блоки розеток могут снаружи быть выполнены как прямоугольные углубления. А внутрь отдельные розетки врезаться круглыми.

Или просто нет перфоратора или алмазной коронки к нему для сверления широкого круглого отверстия. Зато есть надежный друг-болгарка.

Собственно говоря, круглое или квадратное отверстие, даже не так важно, важно, чтобы размер по ширине был под стакан (подрозетник) 72 мм. А лишний объем можно потом забить шпаклевкой или алебастром.

Еще есть различие по материалу стен, в котором необходимо проделать отверстие. Собственно, по трудности преодоления материала стены. В этом смысле стены бывают:

  • деревянные;
  • гипсолитовые;
  • силикатные блоки;
  • шлакоблочные;
  • кирпичные или покрытые кафелем;
  • бетонные.

Бетон бывает разных степеней твердости, очень твердый бетон — от 400 — тяжело поддается сверлению.

Соответственно вышесказанному выбираются инструменты и способы, как просверлить дырку.

Инструмент для сверления отверстий

Что-то придется прорубать или перерубать зубилом и молотком. Для зачистки может понадобиться стамеска, но это если мягкий материал, или твердое долото.

Инструменты, которые понадобятся

Дрель будет также нужна

Для сверления понадобится дрель (если легкий материал) или дрель-перфоратор. Если сверлить не дерево, а все остальное, то сверло нужно брать по бетону. Не по дереву и не по металлу. Потому что стройматериалы в своем составе обязательно содержат песок или другой твердый материал. А это абразивы, то есть горные породы, используемые как раз для обработки изделий из металлов. Поэтому обычные сверла очень быстро стачиваются.

Для резки бетона на концах инструмента используется специальный твердый сплав карбида вольфрама и кобальта, который называется победит.

Сверла и коронки

Кроме сверл используются коронки — металлические режущие цилиндры.

Коронки

Коронки

Самые дорогие из них — с алмазным напылением. Только обратим внимание, что такие боятся использования в комбинации с ударным способом (перфоратор).

Бур

Наконечник бура

В тяжелых случаях (очень твердый бетон, обычно такой над широкими оконно-дверными наружными проемами) бетон можно одолеть буром.

Болгарка

Болгарка может быть использована для штрабления канавок для кабеля, ну и отверстия под розетку в бетоне или кирпиче ей можно проделать, только квадратные.

Средства защиты

Так как работа тяжелая, пыльная, с опасными инструментами, надо соблюдать все правила безопасности.

Электробезопасность

  1. Следует работать в сухом помещении, при наличии влаги использовать защитную обувь и перчатки.
  2. В процессе подготовки к работе нужно убедиться, что в месте сверления в стене не присутствуют электрические соединения под напряжением.
  3. Во время работы быть бдительным, чтобы не попасть на провода в стене, так как предыдущие хозяева могли делать проводку по каким-то своим стандартам.
  4. При работе режущего электроинструмента необходимо тщательно следить, чтобы кабель питания не попал под движущиеся части.

Защитные средства

Руки надо защищать строительными перчатками — от ударов, работы инструмента, вибрации. На голову одевать кепку или берет от пыли.

Перчатки

Кепка

Пыль стройматериалов вредна для дыхания. Поэтому необходимо пользоваться респиратором.

Особенно вреден бетон. Его мелкие частицы во время сверления дробятся и имеют острые неровные края, куски же бывают самой разной величины. Поэтому необходимо оберегать дыхание, а, кроме того, беречься и от механических воздействий летящих частиц бетона.

Респиратор

Защитные очки

Глаза при этом являются самым уязвимым местом, и для их защиты нужно обязательно пользоваться защитными очками. В случае попадания в глаз ни в коем случае не тереть его руками, осколок бетона острыми гранями может проколоть или порезать глаз. Лучше всего промыть водой, не прикасаясь к глазам руками — нагнуться слегка боком под несильную струйку прохладной воды и постараться поморгать в ней глазами. После чего обязательно обратиться к врачу.

Ход работы

Сначала размечаем место на стене для отверстия. Если сверлить будем коронкой нужного диаметра, то достаточно отметить только его центр для центровочного сверла.

Можно высверлить сначала центр для облегчения сверления коронкой на следующем этапе

Далее коронка собирается и устанавливается на дрель (перфоратор) согласно своей конструкции, после чего проводится сверление

Полученное отверстие, если оно просверлено насквозь — просто загляденье

Так оно выглядит

Однако так бывает не всегда. Поэтому нужно дополнительно продумать, как выбрать из отверстия материал. Можно просверлить в нем множество отверстий сверлом на ту же самую глубину, а потом срубить перегородки между ними долотом или зубилом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector