Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какое минимальное количество розеток по законодательству должно быть установлено электромонтажной организацией в жилых помещениях

Какое минимальное количество розеток по законодательству должно быть установлено электромонтажной организацией в жилых помещениях?

Сколько розеток можно подключить на один провод 2.5?

Выбор количества розеток, которые вы могли бы подключить одним кабелем с жилами на 2.5 мм.кв., зависит лишь от потребляемой мощности устройств, которые будут включены в эти розетки.

Любой провод, в зависимости от материала изготовления, сечения, а также некоторых других характеристик, имеет свои ограничения по максимальному передаваемому току и мощности. Поэтому, если в несколько розеток, подключенных на один кабель, вы включите устройства, суммарной потребляемой мощностью выше порогового значения для этого кабеля, проводник начнет нагреваться и разрушится. Нередко это является причиной возникновения пожара.

Так, например, кабель, выполненный по ГОСТу, имеющий честное сечение медных жил 2.5 мм.кв, в среднем, длительно может выдерживать ток 25-27 Ампер, что, если считать грубо, равняется мощности 5,5-5,9 кВт. Эти значения взяты для стандартных бытовых условий, они могут меняться в зависимости от длины трассы и способа прокладки, но обычно, при проектировании электропроводки квартиры или небольшого частного дома, можно опираться на эти показатели.

Несколько розеток подключенные одним кабелем

Сколько бы вы не установили розеток на один провод сечением 2.5 мм.кв, выдержат они лишь электроприборы, суммарной мощностью не более 5500 Вт – 5900 Вт. Если же вам потребуется больше мощности, рекомендую разделить розетки на две или более групп, каждая из которых подключена своим кабелем.

Для защиты кабеля от разрушения, при включении слишком энергоёмких электроприборов, принято устанавливать автоматический выключатель (АВ, автомат). Для кабеля сечением 2.5 мм.кв., по ряду причин, ставится защитный автомат номиналом 16А, что соответствует примерно 3.5 кВт мощности. Таким образом, при создании безопасной электропроводки, количество розеток в каждой группе рассчитывается именно по этому показателю – не более 3,5 кВт одновременной нагрузки на каждую розеточную группу.

Сразу приведу несколько примеров, чтобы было понятнее:

Розетка для духового шкафа, одна на кабеле с сечением жил 2.5 мм.кв.

Электрический духовой шкаф кухни, чаще всего поставляется со стандартной электрической вилкой, которая включается в розетку 220 В однофазной сети. При этом нередко, мощность духовки близка к 3,5кВт. Соответственно, в электрической линии с сечением кабеля 2.5мм.кв., к которой будет подключен духовой шкаф, вы сможете безопасно установить всего одну розетку.

При этом, все розетки, например, зала, спальни и детской комнат, обычной трехкомнатной квартиры, которых там в сумме 15-20 штук, также могут быть подключены все одним кабелем. Так как мощность всех электроприборов, используемых в этих помещениях, зачастую не превышает 3,5 кВт.

Следует отметить, что самые энергоемкие электроприборы, чаще всего расположены на кухне и в ванной комнате, это, в основном, любые устройства, которые нагревают что-либо (Электрочайник, духовка, стиральная машина, фен и т.п.). Поэтому особенно тщательно необходимо просчитывать количество розеток на одном кабеле, именно в этих помещениях.

Существует ряд методик, для разделения розеток по группам, в которых учитывается в частности и мощность подключаемого оборудования, а кроме этого ряд других характеристик, делающих эксплуатацию розеток квартиры удобной и безопасной. О них я расскажу в следующий раз.

ВЫВОД: Количество розеток, которое можно подключать на один кабель 2.5 мм.кв. зависит, в основном, от потребляемой мощности включаемого в них электрооборудования, других ограничений при этом нет.

Лучше всего рассчитывать количество розеток таким образом, чтобы мощность одновременно включенных в них электроприборов не превышала 3,5кВт. При проектировании электропроводки — это достаточно точно можно рассчитать, зная, где и какое оборудование будет располагаться, в каком режиме работать.

Разделение электропроводки на группы

Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики сайта elektrik-sam.info!

Прочитав эту статью, вы узнаете как грамотно разделить электропроводку на отдельные группы и для чего вообще это надо делать.

Раньше в старых домах в электрическом щитке стоял один автомат, который отключал сразу все: все розетки и все освещение в квартире.

Основными потребителями были пару светильников, настольная лампа, телевизор, утюг и электробритва, иногда что-то еще.

В наше время электроприборов стало намного больше, возросли и требования к современной электропроводке.

Современные распределительные электрические щиты значительно «подросли» в размерах, существенно изменилась и их начинка.

Стиральные машины, электроводонагреватели, кондиционеры, различная аудио- и видеотехника. Освещение редко ограничивается одним светильником или люстрой под потолком – широко применяются различные подсветки, бра, встроенные светильники, к тому же вся эта красота нередко управляется из нескольких мест.

На современной кухне, пожалуй, самое большое сосредоточение бытовой техники: электроплиты, электродуховки, микроволновки, посудомоечные машины, пароварки, мультиварки, кухонные комбайны, электрочайники и много других нужных и полезных приборов.

Для того, чтобы распределить нагрузку, обеспечить защиту и безопасность эксплуатации, а так же для удобства использования электропроводку делят на группы.

Разделение на группы позволяет раздельно управлять электроснабжением отдельных электроприборов или групп потребителей. Это удобно при выполнении ремонтных работ, можно отключить отдельную группу для проведения ремонта, в то же время потребители в других группах останутся работоспособными.

Также и в случае аварии в одной из групп, например, неудачно забитый в стену гвоздь или неудачно просверленное отверстие, либо в одной из комнат затопили соседи сверху, отключится только аварийная группа, остальными группами можно пользоваться.

Основные рекомендации.

Крупная бытовая техника и мощные потребители выполняются отдельной линией с установкой в электрощите отдельного аппарата защиты. Это электроплиты либо варочные поверхности, электродуховки, посудомоечные машины, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и др.

Розеточные группы — каждую комнату желательно делать отдельной группой. Зал отдельно, спальня отдельно, детская отдельно, кабинет отдельно и т.д.

Назначение автоматических выключателей

Для того чтобы предотвратить такую ситуацию, и существуют выключатели автоматические. Наиболее распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя — это выключатели фирмы АВВ. Внутри помещений обычно ставят автомат 16 ампер. Такие выключатели производятся в виде модулей, за счет чего их можно свободно монтировать в необходимом количестве и в нужном месте.

Лучше всего использовать специальные DIN-рейки, предназначенные для крепления на них выключателей. Любой человек, даже не слишком разбирающийся в электрике, сможет осуществить монтаж таких выключателей. Единственное, что нужно, это правильно подобрать номинал используемого прибора.

Читайте так же:
Телефонная розетка подключение 2 провода распиновка

Помимо прочего, автоматические выключатели можно при необходимости дополнить различными датчиками дистанционного отключения, индикаторами срабатывания и пр., что в итоге сделает использование электроустановки более комфортным и долговечным.

Когда неожиданно в доме или квартире выключается электричество, то начинают искать причину. А она часто кроется в превышении допустимой нагрузки на сеть. Другими словами, в розетки включено намного больше электроприборов, чем было рассчитано при строительстве, либо чем было выделено на конкретного потребителя.

Так как же определить, какую нагрузку выдержит автомат на входе в дом или квартиру, либо на отдельно взятой группе потребления? Есть несколько несложных правил, и если следовать им, проблем с отключением электричества не должно возникнуть. И неважно, какой используется автомат, — 16 ампер или 25 и т.д.

Принцип работы автоматического выключателя

АВ (автоматический выключатель) призван защитить от перегрузки все приборы, подключенные в электрической цепи непосредственно после него самого.

Если он выбран неправильно, то должным образом работать он не сможет. Так, например, если применить электрический кабель, который рассчитан на 4-5 ампер, и пустить по нему 20-30, то такой автомат не выключится сразу, а будет ждать, пока изоляция не оплавится и не случится короткое замыкание. Тогда он выключится. Но это не то, к чему должна привести правильная работа автоматического выключателя. Поэтому важно учитывать заранее, ставя автомат на 16 ампер, сколько кВт он выдержит при наличии проводов определенного сечения и максимальной рабочей нагрузки.

В идеале, он должен выключиться сразу, как только почувствовал перегрузку. Тогда и провода останутся в порядке, и подключенное оборудование не перегорит.

Выбираем автомат правильно

Как же понять, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает на практике?

Наиболее распространенный правильный способ выбора автоматического выключателя таков:

  • определить сечение провода
  • по правилам устройства электроустановок найти ток, который допустим для такого сечения провода
  • выбрать подходящий по этим параметрам автомат

Например, имеется медный провод сечением 1,5 кв.мм. Ток для него допустим максимум 18-19 ампер. Соответственно, согласно правилам, выбирать нужно подходящий автомат, но со смещением в меньшую сторону по таблице. И это получается 16 ампер. То есть можно ставить автомат 16 ампер.

Если же провод медный, а его сечение 2,5 кв.мм., то допустим только ток до 26-27 ампер. Поэтому максимально можно применить автомат на 25 ампер. Хотя из соображений надежности лучше установить автомат на 20 ампер.

Таким образом рассчитываются параметры необходимого автомата для остальных сечений проводов.

Назначение

Автоматический выключатель 25 ампер — устройство, основная задача которого обеспечивать безопасность электрической сети от действия сверхтока, то есть от короткого замыкания с перегрузкой. Главное предназначение аппарата заключается в обеспечении безопасности самого пользователя при использовании сети и электроприборов.

Подобное оборудование включается и выключается от электрической цепи. Чаще всего его используют, чтобы защитить электрическую плиту или другие кухонные нагревательные приборы.

Вам это будет интересно Методы передачи электроэнергии

Обратите внимание! Также он может быть использован, чтобы уберечь систему освещения, двигатель, трансформатор и электронный электроприбор.

Защита электроцепи как основное предназначение

Автоматы 16А

Автоматические выключатели 16 Ампер

Автомат 16А считается наиболее распространённым. Величины показателей (номинал, тип защиты) определяют допустимую нагрузку и возможность применения изделия с проводкой разного вида, как и использование различных схем установки. Деление на подгруппы идёт по принципу основной защиты:

  • от короткого замыкания;
  • тока утечки (УЗО);
  • совмещения типов (дифавтоматы).

Защита от короткого замыкания (КЗ)

16-амперный силовой автомат — относят к типу выключателей со средней мощностью, предназначенных для защиты сетей с переменным током от перегрузки и короткого замыкания. Основные характеристики — стандартные для устройств защиты:

  • номинальный ток;
  • ток КЗ;
  • время срабатывания (разрыв цепи);
  • полюсность.

Емкость автомата и показатель мощности

В ответ на вопрос, 16 ампер сколько киловатт, стоит указать, что подобный автоматический выключатель может выдержать нагрузку на 3,5 кВт в однофазной сети и 18,2 кВт в трехфазной сети. Прибор на 32А — 7 и 36,5 кВт, устройство на 40А — 8,8 и 45,6 кВт, аппарат на 63А — 13,9 и 71,8 кВт соответственно. При этом напряжение питания в розетке в первом случае должно составлять не более 220 вольт, а во втором случае — не более 380 вольт.

Выключатель на 16 ампер

Мощность или сила нагрузки — количество потребляемой энергии всеми электроприборами, которые подключены к одной линии. Чтобы рассчитывать это число, нужно взять токовую нагрузку и выбрать больший токовый номинал или равный получившемуся значению.

Обратите внимание! Мощность аппарата 16А равна 3520 Вт, 32А — 7040 Вт, 40А — 8800 Вт, 63А — 13860 Вт в однофазной цепи. Мощность аппарата 16А равна 6080 Вт, 32А — 12160 Вт, 40А — 15200 Вт, 63А — 23940 Вт в трехфазной цепи. Перевод в киловатты представлен в выше.

Где в розетке должна быть фаза в правой дырке или левой

Чтобы разобраться в том, что такое фаза и ноль в розетке, обычному человеку (не специалисту) нет необходимости углубляться в электротехнические дебри. В качестве примера приведем обычную штепсельную розетку, куда поступает переменный ток.

К розетке идут два электропровода — нулевой и фазный. Ток поступает только по одному из них — фазному (еще его называют рабочей фазой). Второй провод — нулевой (или нулевая фаза).

Фаза и ноль в розетке: зачем это нужно знать?

Важнее правильно подсоединить провода к розетке. В конструкциях старого образца подключается два провода – один из них под напряжением, второй – нулевой. Современные устройства имеют еще и место для подсоединения заземлительного провода.

Есть мнение, что при неверном подключении фазы и нуля возникнет короткое замыкание, от чего бытовые устройства выйдут из строя или возникнет пожар. Но этого бояться не нужно, поскольку штепсельные розетки, которыми человек пользуется ежедневно, не имеют полярности. Кроме того, вилки приборов созданы без симметричного устройства, что позволяет подключать их к питанию любой стороной. При этом с фазой переменно контактирует то один штырь, то второй.

Читайте так же:
Телефоны samsung galaxy розетка

Мультиметр - самый надежный прибор Так работать не стоит - рука может сорваться Отвертка-индикатор - очень удобный инструмент Без соблюдения цветовой маркировки разобраться здесь будет сложно

Ноль – справа или слева в старых розетках?

Для подключения розетки старого образца используются только два провода – один фазный, второй нулевой. Фаза может быть подключена справа или слева.
Некоторые современные электрические приборы подключаются строго по инструкции, и поэтому расположение фазного провода играет важную роль. Установка производится только профессионалами. Например, газовый котел, в который встроен электроконтролер, не имеющий вилки и поэтому подключаемый стационарно.

Расположение фазы не указано и в правилах установки электроприборов. Электрики придерживаются определенного стандарта: с правой стороны фаза, с левой – ноль.

Самый надежный вариант – использование мультиметра

Переключатель прибора необходимо выставить в положение переменного напряжения на любую позицию, выше 250В. После этого черный щуп следует зажать пальцами, а красным прикасаться к каждому из контактов по очереди. Изменение показаний на дисплее или отклонение стрелки укажет на фазный провод. Теперь следует понять, как определить в розетке фазу, ноль и заземление.

Замеряется напряжение между парами. Одним из тестируемых показателей обязательно должна быть фаза. Меньший показатель напряжения, пусть даже незначительно, укажет на заземление. Если цифры на дисплее совершенно идентичны, значит, выполнено защитное зануление (нейтраль соединена с землей). А вот правильно ли все сделано – уже другой вопрос.

Для того, чтобы был более понятен алгоритм действий, ниже представлен видеоролик по данной теме.

Как узнать, где фаза, а где ноль в современной розетке

Для определения фазы в розетке и электромонтажных работ воспользуйтесь следующими инструментами:

  • индикаторной отверткой;
  • тестером;
  • мультиметром;
  • маркером;
  • пассатижами;
  • ножом, для зачистки изоляции.

Приступая к замене розетки, нужно обесточить квартиру. Для этого в распределительном щитке перевести рычаг в положение «выкл» или выкрутить пробки.

Ремонтные работы проводятся только при выключенном питании.

Индикаторная отвертка

С помощью индикаторной отвертки определить фазу и ноль можно только в розетках старого образца. Для этого инструмент рабочей частью вставляется в одно из отверстий.
Если лампочка загорается, то здесь подключена фаза. Если индикатор не горит – сюда подсоединен нулевой провод.

Свечения на нуле нет потому, что в нем отсутствует напряжение до тех пор, пока не произойдет соединение с фазой.

Ни в коем случае при проверке фазы в розетке нельзя прикасаться рукой к рабочей части отвертки. Незначительное напряжение тока причинит вред здоровью человека и несет угрозу для жизни.

Мультиметр: бесконтактный или контактный способ

В квартирах, где установлены современные розетки, определить месторасположение фазы и нуля с помощью индикаторной отвертки уже не получится. Воспользуйтесь мультиметром. Прибор работает в диапазоне от 220В и выше.

Один щуп вставляют в отверстие, обозначенное маркировкой «COM» или «V». Если на экране появится показатель от 8 до 15 вольт, то здесь подключен фазный провод. Во втором отверстии, где ноль, прибор не будет показывать напряжения.

Чтобы определить где заземление, а, где ноль, потребуется провести измерения двумя щупами. Один вставляется в отверстие с фазой, а вторым поочередно прикасаются к другим клемам. При касании фазного провода к нулю мультиметр покажет напряжение в 220В, к заземлению – намного меньшее напряжение.

Указатель напряжения

Определить напряжение в розетке можно с помощью двухполюсного указателя напряжения.
Прикоснитесь одновременно двумя щупами к гнездам розетки и на индикаторе увидите, есть ли напряжение или нет. Также указатель издает световой или звуковой сигнал.

Аппарат подходит и для установления обрыва цепи электропроводки.

Монтаж розетки с заземлением


Мультиметр

Монтаж нужно проводить в обесточенном помещении в защитных перчатках и очках.

Для работы потребуется:

  • мультиметр;
  • отвертка;
  • стальные рейки;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • нож;

Если нужно спрятать кабель в стену, необходима болгарка и перфоратор. Работать следует, стоя на диэлектрическом коврике.

Как узнать, есть ли заземление в розетке


Желто-зеленый провод говорит о наличии заземления в розетке

Установка гнезда с тремя контактами имеет смысл только в том случае, если оно подключено к заземляющему контуру. Определить это можно несколькими способами, которые доступны даже начинающему.

  1. Визуально проверить подключение третьего желто-зеленого провода.
  2. Замерить сопротивление между фазой и землей. Если оно есть, подключение в наличии.
  3. Подсоединить провода от лампы в патроне. Ее горение является свидетельством целостности линии и исправности контура.

Косвенными признаками отсутствия заземления является треск в динамиках и слабые удары током от работающих приборов со стальным корпусом.

Установка накладного варианта


Накладная розетка с заземлением

Накладные точки устанавливаются на стенах из массива древесины, гипсокартона и фанеры.

Последовательность действий следующая:

  1. Наметить место крепления гнезда и кабеля.
  2. Подвести провода.
  3. Разобрать корпус устройства, ослабить болты.
  4. Зачистить и подсоединить жилы к контактам.
  5. Прикрутить основание к поверхности.
  6. Собрать розетку, проверить прочность ее фиксации.

Открытую проводку можно спрятать в трубах, пластиковых каналах, пустить по струнам или изоляторам.

Подключение внутреннего варианта


Правильное подключение внутренней розетки

Перед тем как подключить трехжильный кабель с заземлением к розетке, нужно проверить его целостность. Он не должен иметь внешних повреждений, заломов и оплавленных участков.

Работа выполняется в таком порядке:

  1. Провести разметку.
  2. Сделать штробы и отверстие для монтажной коробки.
  3. Убрать из проемов пыль и крошку, обработать стенки грунтовкой.
  4. Проложить кабель, выведя его из отверстия на 15-20 см.
  5. Замуровать монтажную коробку. Ставить ее нужно на одном уровне со стеной.
  6. Подключить жилы к контактам.
  7. Зафиксировать устройство с помощью шурупов и раздвижных лапок.

После этого можно подавать электричество в помещение.

Подключение проводов

От правильности подключения проводов зависит стабильность работы прибора. Следует помнить, что медь имеет свойство со временем окисляться, что снижает качество контактов. Чтобы этого избежать, освобожденные от изоляции на 10 мм концы жил пропаиваются. После этого их нужно вставить в отверстия до упора и максимально туго прижать болтами. Надежность фиксации проверяется путем легкого потягивания за провода.

Проверка правильности подключения

После проведения монтажа и перед подачей электричества необходимо проверить правильность подключения.

Эта процедура состоит из контроля таких элементов:

  • монтажная коробка;
  • соответствие проводов и клемм;
  • целостность линии к контуру;
  • прочность крепления корпуса;
  • надежность фиксации крышки.

Если в корпусе имеются дополнительные опции, они должны быть подключены к фазе.

Двойная розетка

Подключение двойной розетки с заземлением

Читайте так же:
Sony xperia m2 dual d2302 розетка

Установка прибора с двумя комплектами разъемов практически ничем не отличается от монтажа одинарных изделий. Контакты соединены в один общий контур, который отводит ток утечки от обоих потребителей, независимо от места их подключения. При этом, следует учитывать, что указанная на крышке сила тока является суммарной для обеих установок.

Отличие состоит только в размере монтажной коробки. В зависимости от конструкции изделия она тоже может быть двойной. Проем изготавливается путем высверливания отверстий или выпиливания прямоугольных проемов в стене. Подключение проводится обычным способом.

Как можно определить фазу и ноль без специальных устройств

При условии, что проводку в квартире прокладывал профессионал, определить, где фаза и ноль, можно визуально. Изоляция проводников имеет разную расцветку:

  • Провод, предназначенный для постоянного напряжения, коричневый.
  • Нулевой – синий.
  • Заземление – желтый с зеленым.

Проверьте расположение проводников в распределительном щитке, если изоляция имеет другие цвета. Затем осмотрите узлы в квартире. Если проводка сделана правильно, то для определения фазы прикоснитесь к проводу соответствующего цвета индикаторной отверткой.

Опасные способы определения: цветовая маркировка и «контрольная лампа»

Определение фазы и нуля без специальных устройств возможно. Для этого можно воспользоваться цветовой маркировкой. Но в старых домах, где электропроводка проводилась достаточно давно, часто использовали провода одинаковых цветов.
Поэтому визуальное определение практически не возможно. Чтобы в будущем не путаться промаркируйте проводку самостоятельно, насадив на них при монтаже розетки термоусадочные трубочки разных цветовых оттенков.

Еще один способ, цель которого определить наличие напряжения в розетке, – это «контрольная лампочка». Легко делается своими руками. Для этого понадобится взять:

  • патрон;
  • обычную лампочку;
  • два полуметровых многожильных провода.

«Контролька» делается следующим способом:

  1. Провода подсоединяются к патрону.
  2. В патрон закручивается лампа.

Чтобы проверить наличие фазы в розетке необходимо подыскать предмет для заземления. К примеру, труба отопительной системы, небольшую часть которой очистить от краски до железа. Один провод присоединить к заземлению, а вторым проверять жилы проводки. Когда коснетесь фазы, лампочка засветится.

Озвученные методы опасны, поскольку при малейшей неосторожности высок риск получения удара током.

Более экзотический способ поиска

Интересен вариант определения (куда фаза, куда ноль в розетке), без дополнительного оборудования. Для работы понадобится только провод, резистор (1 Мом) и… обычный сырой картофель. В глазах некоторых сейчас появилось недоумение и недоверие, однако это действительно рабочий метод.

Один из проводов соединяется с водопроводной трубой или отоплением. Второй его конец втыкается в срез картофелины. Отдельная жила соединена с резистором. Она также втыкается в клубень, на расстоянии 0.5 см от первого провода. Теперь оставшимся концом проверяются контакты по очереди, задерживаясь на каждом 1-2 мин. Фазный провод выдаст себя реакцией – крахмал на срезе начнет пениться.

Очень важно! Если у домашнего мастера нет опыта подобных работ, лучше про подобный метод забыть. Его применение является полным нарушением правил техники электробезопасности.

Несоблюдение техники безопасности приводит к печальным последствиям

Советы по работе с “пробниками”

как определить фазу в розетке

Используя контрольную лампу, нужно быть максимально осторожным. Кроме того, что человека может поразить током, лампа при неправильном подключении взорвется и поранит человека осколками стекла.
Изготавливая самостоятельно указатели напряжения, нужно выбирать металлический стержень, который не превысит двух сантиметров. В противном случае возможно прикасание рукой к рабочей поверхности, что приведет к удару током. Кроме того, со стороны стержня рекомендуется закрепить защитное кольцо, которое не позволит руке соскальзывать с корпуса.

Для индикатора используется лампочка, которая выдерживает более, чем 90В. Материал для изготовления аппарата должен быть темного цвета, что позволит заметить свечение лампочки. Изготавливать прибор лучше из эбонита. При работе с электроприборами необходимо выполнять правила техники безопасности.

Если человек не разбирается в электричестве, а также не уверен в своих силах, то лучше попросить мастера произвести работу с электропроводкой. Таким образом можно избежать неприятных последствий, которые могут возникнуть при малейшей ошибке.

Фаза и ноль в розетке – как их определить

Электромонтаж в квартире – это такая работа, которую не все домашние мастера рискуют выполнять самостоятельно, стараясь переложить ее на плечи профессионалов. Однако есть такие задачи, для решения которых вызывать специалиста будет, по крайней мере, стыдно – для их выполнения не требуется никаких навыков. К ним относится поиск фазы и нуля в розетке и ее последующая установка. Для мастеров, имеющих даже небольшой опыт, подобная работа не представляет никаких проблем, она элементарна. А вот тем, кто впервые столкнулся с подобной задачей, сегодняшняя статья будет весьма полезна или как минимум интересна.

Работать с одноцветными проводами сложнее

Для чего необходимо знать расположение фазного и нулевого провода?

Есть такие люди, которые даже не знают подобных понятий, однако любой уважающий себя домашний мастер должен понимать различия между этими терминами. Определение фазного, нулевого и заземляющего проводника необходимо для правильного монтажа розеток. Если речь идет о распределительной коробке, то здесь задача еще важнее. Сделать разводку на выключатель без подобной проверки не получится. Ведь если отправить на размыкатель те же провода, что и на розетку (фаза/ноль), то единственное, чего добьется мастер – это короткое замыкание.

Существует несколько способов определения: от всем привычных до действительно экзотических. Просто взглянув на точку подключения понять, где в розетке фаза и ноль не получится – ГОСТ не предусматривает определенного их расположения (справа или слева). А значит, следует разобраться с этим вопросом более тщательно. Но сначала немного теории.

Откуда берутся 220 В в розетке?

На ближайшую от дома трансформаторную подстанцию приходит 6 кВ по трем фазным проводам. Именно на ней напряжение понижается до привычных всем 0.4 кВ, распределяемых по силовым щитам. Ноль же появляется следующим образом. Все 3 обмотки трансформаторов на подстанции соединены «в звезду». При подобной коммутации в центре, где соприкасаются концы катушек, образовывается рабочий ноль. После его соединения с контуром подстанции и получается глухозаземленная нейтраль, которая идет вместе с тремя фазами (380 В) на дома и квартиры.

Читайте так же:
Что такое тип розеток звезда

Так работать не стоит - рука может сорваться

Может возникнуть вопрос: если пришло 380 В (4 провода), почему в розетке фаза и ноль образуют 220 В? Здесь все просто: 380 В – это напряжение между двумя жилами, называемое фазным. Если же взять вместо одного из них ноль, получится линейное 220 В. Только в этом случае бытовая техника сможет работать.

Как обозначаются провода, приходящие в квартиру?

Если говорить о схемах, то здесь маркировка следующая:

  • L – фаза.
  • N – ноль.
  • PE – заземление.

Сами жилы имеют цветовую маркировку – желто-зеленый (земля), синий или голубой (ноль), любой другой цвет (фаза). Электромонтеры даже с небольшим опытом работы знают, что ее соблюдение обязательно. Ведь помимо удобства монтажа и обслуживания сетей в будущем, это может спасти кому-то жизнь. Обозначений фазы и нуля на розетках чаще всего, увы, нет.

Мультиметр - самый надежный прибор

Способы определения фазного и нулевого контакта на розетках

Существует несколько методов, помогающих решить этот вопрос. Наиболее простой (если розетка снята или вытащена из стакана) – цветовая маркировка. Однако ни один электрик не станет ей слепо доверять. Ведь даже если мастер уверен, что до него работал профессионал, цветовая маркировка носит лишь информационный характер. Для собственной уверенности следует перепроверить, где фаза и ноль в розетке, самостоятельно. Значит, нужно воспользоваться специальным оборудованием, среди которого может быть:

  • индикаторная отвертка на неоне или светодиоде;
  • мультиметр;
  • контрольная лампа.

Цветовая маркировка жил в розетке

Поиск фазного и нулевого провода индикатором

Подобная отвертка удобна для работы, даже если человек впервые столкнулся с подобной проблемой. Для проверки следует прикоснуться ее жалом к контакту, приложив палец к металлической платформе сзади. На нулевом проводнике ничего происходить не будет, как и на заземляющем. А вот при соприкосновении с фазным неоновая лампочка в корпусе засветится.

Отвертка-индикатор - очень удобный инструмент

Если используется подобное устройство на светодиодах, то прикасаться к платформе не обязательно. Такие индикаторные отвертки оборудованы батарейками и светодиод зажигается сам. Однако проблемой их является высокая чувствительность к токам наведения. Такой способ хорош для определения фазы и нуля в розетке, но не способен помочь найти заземляющий провод, если в месте точки подключения торчит лишь 3 провода.

Использование контрольной лампы для поиска

Этот метод немного сложнее. Для его использования понадобится лампочка и патрон с проводами. Небольшое отступление: если в квартире отсутствует заземление, пользоваться подобным способом начинающим не стоит – это довольно сложно.

Соединив один из проводов патрона с контактом, нужно прикасаться по очереди к двум другим. После меняется основной контакт и действия повторяются. То же сделать нужно и в третий раз. В итоге необходимо найти провод, который будет зажигать лампу независимо от второго контакта. Это и будет фаза. А вот с двухпроводной системой, без заземления, придется потрудиться.

Одну из жил контрольной лампы нужно удлинить так, чтобы она доставала до батареи отопления или трубы водоснабжения. Напряжение проверяется между ней и одним из контактов. Наличие или отсутствие свечения покажет фазу и ноль в розетке соответственно.

Соблюдение цветовой маркировки очень важно

Самый надежный вариант – использование мультиметра

Переключатель прибора необходимо выставить в положение переменного напряжения на любую позицию, выше 250В. После этого черный щуп следует зажать пальцами, а красным прикасаться к каждому из контактов по очереди. Изменение показаний на дисплее или отклонение стрелки укажет на фазный провод. Теперь следует понять, как определить в розетке фазу, ноль и заземление.

Замеряется напряжение между парами. Одним из тестируемых показателей обязательно должна быть фаза. Меньший показатель напряжения, пусть даже незначительно, укажет на заземление. Если цифры на дисплее совершенно идентичны, значит, выполнено защитное зануление (нейтраль соединена с землей). А вот правильно ли все сделано – уже другой вопрос.

Для того, чтобы был более понятен алгоритм действий, ниже представлен видеоролик по данной теме.

Более экзотический способ поиска

Интересен вариант определения (куда фаза, куда ноль в розетке), без дополнительного оборудования. Для работы понадобится только провод, резистор (1 Мом) и. обычный сырой картофель. В глазах некоторых сейчас появилось недоумение и недоверие, однако это действительно рабочий метод.

Один из проводов соединяется с водопроводной трубой или отоплением. Второй его конец втыкается в срез картофелины. Отдельная жила соединена с резистором. Она также втыкается в клубень, на расстоянии 0.5 см от первого провода. Теперь оставшимся концом проверяются контакты по очереди, задерживаясь на каждом 1-2 мин. Фазный провод выдаст себя реакцией – крахмал на срезе начнет пениться.

Очень важно! Если у домашнего мастера нет опыта подобных работ, лучше про подобный метод забыть. Его применение является полным нарушением правил техники электробезопасности.

Несоблюдение техники безопасности приводит к печальным последствиям

Как подключить розетку (фаза, ноль, земля)?

Определившись с назначением проводников, можно приступить к монтажу самой точки электропитания (если она отсутствует). На задней части розетки имеется два контакта по краям и один посередине. Справа и слева подключается фазный и нулевой провод. Их расположение значения не имеет, однако если домашний мастер самостоятельно решил установить все точки в квартире, лучше для себя создать определенную систему. Это поможет впоследствии и избавит от новых поисков. Например, можно подключить все розетки по схеме: справа ноль, слева фаза.

Центральный контакт предназначен для подключения заземляющего проводника – он соединен со скобой, которую четко видно на лицевой стороне розетки. Если третья (желто-зеленая) жила отсутствует, он остается пустым. Многие «умельцы» советуют ставить перемычку на скобу заземления от нулевого контакта. Этого делать ни в коем случае нельзя – при пробое изоляции фазного проводника на корпус бытового прибора произойдет короткое замыкание, которое приведет к выходу техники из строя. А если при этом ноль слабый, возможно его пригорание. Тогда при соприкосновении с устройством возможен даже летальный исход.

Без соблюдения цветовой маркировки разобраться здесь будет сложно

Заключение

Определение фазы и нуля в розетке – процесс несложный. И уж тем более для этого не стоит призывать на помощь специалиста, оплачивать его работу. Проще все выполнить своими руками. Однако, если работа производится без снятия панели, следует быть внимательным и аккуратным. Необходимо помнить, что поражение электрическим током опасно для жизни и здоровья.

Читайте так же:
Розетка электрическая 380в 16а

Правильное расположение розеток в квартире: советы, как правильно спланировать электрику в квартире (на кухне, в гостиной, детской)

Увеличение нагрузок на старую проводку в настоящее время стало намного больше из-за большого количества бытовых технических устройств. Поэтому многие предпочитают обновить ее. Для проведения такой работы самостоятельно, необходимо, как соблюдать определенные правила, так и уметь составлять схемы.

Что касается правил, то они прописаны в утвержденной на государственном уровне документации (Правилах Устройства Электроустановок), как и различных материалов для разных случаев.

Изучение всех пунктов ПЭУ – обязательное условия до того, как приступить к разводке розеток в квартире своими руками. В частности сюда относится описание особенностей монтажных работ и подбор электрического оборудования.

Содержимое обзора

Основные правила расположения розеток

  • Удобный и быстрый доступ к расположенным на видных местах элементам оборудования;
  • Нормы для высоты от уровня пола не ниже полуметра до полутора метров;
  • Двери после их открывания не должны мешать применению розеток;
  • Подводка ведется к выключателю сверху.

На какой высоте сделать розетку? Оптимальное расстояние от уровня пола находится в интервале от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров. Так безопаснее при случаях затопления.

От газовой горелки расстояние также должно быть не меньше, чем полметра, как и от предметов с заземлением, то есть труб, отопления и пр. Электропроводка ведется снизу. При ознакомлении с правилами стоит обратить внимание на прилагаемые фото розеток в квартире.

В кухонном помещении розеток должно быть столько, сколько есть предметов техники.

В туалете запрещено делать розетки, а ванной можно с условием, что есть отдельный трансформатор для них.

Провода могут прокладываться по горизонтали и вертикали двумя методами:

  • Закрытым, когда в стене делаются штробы;
  • Открытым, провода идут по наружной части стен.

Горизонтальные провода должны идти от потолка не менее чем в десяти сантиметрах, от пола пятнадцати, а вертикальные устанавливаются на высоте от уровня пола более чем в пятнадцати сантиметрах.

Оконный (дверной) проем должен находиться в десяти сантиметрах от вертикальных линий монтажа, от газовых коммуникаций расстояние составляет сорок сантиметров.

Параллельные провода ведутся на расстоянии не менее трех сантиметров один от другого и защищаются трубкой с гофре. Необходимая тщательная изоляция проводов в щитке в местах соединений.

Последовательность работ (поэтапно)

Расположение розеток в квартире выполняется в соответствии с четким планом. Только в этом случае работа ведется быстро и обходится не так дорого.

Обычно это пять этапов:

  • На первом разрабатывается общая схема расположения электрики;
  • Затем подготавливается планировка для разводки. Ее надо согласовать и зарегистрировать;
  • Обустраивается времянка для ремонта;
  • Проводятся монтажные работы по электропроводке;
  • Устанавливаются выключатели и розетки вместе с автоматами и бытовой техникой.

До начала работ должно быть обеспечено заземление для защиты. После выполнения установки всех должных механизмов, проводится конкретная разводка по квартире. Это завершающий этап.

Самостоятельное выполнение отдельных действий по монтажу помогает сэкономить, а вот оборудование и электрические приборы должны быть соответствующего качества.

Предназначение схемы

Наличие знаний и умений на профессиональном уровне – обязательное условие для выполнения современной разводки по схеме розеток в квартире. Проведение работ в новом здании потребует составление чертежа.

Он должен включать в себя основные объекты электричества:

  • Выключатели и розетки;
  • Разновидности приборов для освещения;
  • Щиток электрический с вмонтированным устройством для защитного отключения.

Схема должна отражать желания хозяев с особенностями индивидуального характера жилья. Кабель в этом случае делится на отдельные функционирующие линии. Для этого необходимо распределить элементы нагрузки правильно, с учетом защиты и управления разводкой.

Оптимальные направления разводки

Упростить процесс контроля, за работой электросети поможет наличие отдельных направлений. При таком разделении всегда есть возможность выключения одного и обеспечения работы других.

На практике самым распространенным считается с четырьмя направлениями для:

  • Основной техники;
  • Санитарного узла;
  • Кухонного пространства;
  • Системы освещения.

Если система старая, то прокладывается, например, отдельный кабель для стиральной техники.

Перечисленные направления имеют свои особенности, которые стоит обязательно учитывать при разводке. Работы на кухне и ванной проводятся по определенным правилам. Лучше всего в более подробной форме изучить обустройство для всех линий по отдельности, тогда проводка будет правильно сделана.

Замена старых розеток

Случаи, в которых очевидна необходимость проведения замены:

  • Обновление в полном объеме проводки или запланированной перепланировке;
  • Повреждение корпусной части;
  • Отсутствие надежности гнездовых креплений;
  • Нагрев и искра, признаки оплавления;
  • Разболтанность группы контактов.

Также можно проводить замену устаревшей модели, воспользовавшись новой с контактом заземления. Такой вариант считается наиболее безопасным.

Как заменить старую розетку в квартире? Для этого существует определенный порядок действий:

  • Определяется способ фиксирования устаревшей розетки для определения типа модели;
  • Монтаж внутренних моделей проводится непосредственно в отверстии стены путем вставления держателя – пластикового корпуса. Следовательно, для ее демонтажа необходимо провести отключение линейного автомата и обесточить линию. Затем снять крышку и ослабить контакты. Вынуть провода. Отворачиваются винты фиксации внутренней розетки, и удалить ее. Удовлетворительное состояние корпусной части, говорит о том, что нет необходимости в ее замене;
  • Монтаж моделей открытых требует проведение таких же операций, только корпусная часть удаляется со специального подрозетника.

Для установки новой модели используются:

  • Бокорезы и три отвертки – крестообразная, простая, индикаторная;
  • Изоляционная лента и перчатки из х/б;
  • Стакан монтажный.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки

  • Снимается декоративная панель;
  • Ослабляются болты;
  • Стакан (монтажный) устанавливается в стенное отверстие и фиксируется. Ноль и фаза аккуратно выводятся наружу;
  • Корпус вставляется и закрепляется в держателе винтами;
  • При соединении к клеммам оголенных частей жил полярность не учитывается;
  • Последний этап – установка крышки, включение автоматического устройства для проверки рабочего состояния розетки.

Совсем просто установить накладную модель, просто закрепив ее на месте подрозетника.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector