Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Термовыключатели KSD

Термовыключатели KSD

Термореле серии KSD

Термореле серии KSD

В бытовой электротехнике очень часто требуется контроль температуры. Для этого применяется специальный датчик. Собой он представляет биметаллический контакт, который размыкается при нагреве свыше определённой температуры.

В обиходе данный датчик называют термостатом, термопредохранителем, термовыключателем, термореле, термодатчиком, термопрерывателем. В общем как его только не называют, хотя сама деталь представляет собой довольно нехитрое устройство.

Выглядит это чудо так.

KSD 301

Термовыключатель KSD 301 на температуру срабатывания 115°C без фиксации фланца.

Термовыключатели серии KSD 201, KSD 301, KSD 302 есть в составе практически всех бытовых электроприборов, которые применяются для нагрева. Их можно встретить в составе электрических схем чайников-термосов (термопотов), накопительных водонагревателей (бойлеров), электроплит, духовых шкафов, СВЧ-печей.

Данные температурные выключатели имеют подвижной или фиксированный фланец, необходимый для установки на поверхность для контроля температуры. У некоторых моделей фланец может отсутствовать. Для уменьшения температурного сопротивления между термовыключателем и объектом контроля (баком, резервуаром, камерой и т.п.) может применяться теплопроводная паста. Выводы термовыключателей серии KSD штампованные и рассчитаны на подключение проводников без пайки.

Применение температурных выключателей.

Термовыключатели очень просты и легки в применении. Используются в электротехнике для следующих целей:

Экстренное выключение электроприбора при температурной перегрузке. Так, например, если откажет основная схема терморегулятора водонагревателя, то температура бака с водой вскоре достигнет критической (более 100 – 105°C). При этом термовыключатель размыкает свои контакты и снимает напряжение с электроприбора. Вот таким образом обеспечивается пожаробезопасность электроприбора.

Стоит отметить, что причиной неработоспособности электроприбора может служить как раз термовыключатель. Дело в том, что существуют термовыключатели с самовозвратом, как, например, типа KSD 201, так и термореле с принудительным включением. Термореле (термостат) типа KSD 302S как раз относится к приборам с принудительным включением.

При срабатывании данного датчика его термоконтакты размыкаются. Чтобы вновь замкнуть термоконтакты датчика, нужно нажать на маленькую кнопку со стороны контактов термореле. На фотографии видно, что со стороны контактов термореле есть кнопка. Она то и служит для восстановления рабочего состояния контактов.

Термостат

Внешний вид термовыключателя
Термореле KSD 302S

Внешний вид и цоколёвка выводов термостата типа KSD 302S показаны на рисунке.

Размеры и внешний вид термореле KSD302

Размеры и внешний вид термореле KSD 302S

Внешний вид и типовые размеры термовыключателей

Внешний вид и типовые размеры термовыключателей с одной парой термоконтактов и фиксированным фланцем

Контроль температуры. Термовыключатели очень активно применяются в чайниках-термосах (термопотах). Там они используются как в роли защитного термопредохранителя, так и для отключения нагревательного элемента при достижении температуры кипения воды.

Более подробно об устройстве чайников-термосов и их ремонте можно узнать здесь.

Основные параметры термовыключателей серии KSD.

Температура срабатывания. Температура, при которой размыкаются термоконтакты. Указывается на корпусе прибора. Редко превышает значение в 150°C, поскольку такие датчики в основном используются в приборах для нагрева воды.

Номинальное напряжение и ток. Рабочее напряжение и допустимый ток для термовыключателя. Обычно номинальное напряжение составляет 250V, а допустимый ток составляет не менее 10 ампер.

Типономинал. Например, KSD 201.

Температура сброса. Температура при которой остывшие термоконтакты вновь замыкаются. На корпусе термовыключателя данный параметр не указывается ,но обычно он на 13 – 30°C ниже температуры срабатывания. Более точно данный параметр можно узнать из описания конкретного типономинала термовыключателя.

Проверка термореле.

Поскольку термовыключатели серии KSD являются обычным термоуправляемым контактом, то проверяются они методом простой «прозвонки» c помощью тестера. В обычном “холодном” состоянии контакты термовыключателя замкнуты.

Для проверки срабатывания термовыключателя можно нагреть его свыше температуры выключения обычной зажигалкой и замерить сопротивление контактов. Так как интервал температур срабатывания термовыключателей серии KSD в основном лежит в интервале от 50 до 160°C, то нагреть их можно и обычным паяльником.

В некоторых случаях для восстановления нерабочего термореле серии KSD можно несколько раз сильно встряхнуть его. Как ни странно, но сильная ударная вибрация способствует восстановлению нормальной работы термоконтактов. Конечно, неисправный термовыключатель желательно заменить новым. Эта рекомендация относится лишь к тем случаям, когда под рукой нет подходящей замены неисправной детали.

Как уже говорилось, термовыключатели (термостаты, термореле) серии KSD активно применяются в бытовых электроприборах. При их ремонте порой требуется замена как раз термостата типа KSD 301, KSD 302, KSD 201 и аналогичных. Где их можно купить, если не удалось найти в ближайших радиомагазинах? Можно купить в интернете на сайте AliExpress. Цены весьма доступные, правда, если выбирать бесплатную доставку, то её сроки могут достигать 1 – 1,5 месяца. Если не знаете, как приобрести детали на AliExpress, то прочтите это.

Термопредохранитель: чем и как заменить

маркировка термопредохранителя

Термопредохранитель, как и обычный предохранитель призван защищать электронику от выхода из строя. Основное отличие от обычного предохранителя — прерывание питающей цепи по повышению температуры. Температура срабатывания защиты выбирается производителем электроники, соответсвенно замена сработавшего термопредохранителя возможна на такой же (с теми же параметрами). Параметры пишутся на корпусе. Помимо температуры, важна токовая характеристика:

Термопредохранители бывают двух видов: многоразовые (восстанавливаются после срабатывания) и одноразовые (становятся полностью не работоспособными после превышения температурного порога).

Как подобрать понятно, а как быть, если ехать за новым термопредохранителем далеко или ночь (магазины не работают, а вышел из строя тепловентилятор)? Можно ли чем то его заменить временно или постоянно? Таким вопросом задаются владельцы мультиварок, термопотов, водонагревателей, утюгов, микроволновок и т.п. техники.

Читайте так же:
Подрозетник для тройного выключателя

Прежде всего убедитесь, что причиной отключения прибора стал именно термопредохранитель:

  1. Выключить прибор из сети.
  2. Убедитесь, что присутствует напряжение в сети.
  3. Проверьте обычный предохранитель.
  4. Проверьте термопредохранитель с помощью мультиметра — выставьте мультиметр на «прозвонку» или измерение сопротивления. Рабочий предохранитель покажет нулевое сопротивление, сгоревший — обрыв цепи.

Существует несколько методов замены. Но только один верный и надежный — замена на такой же термопредохранитель.

Приведенные методы — «делаются Вами на свой страх и риск». Предохранитель не перегорает просто так! Будьте предельно внимательны. Перед заменой, осмотрите на возможное короткое замыкание или иные повреждения и поломки прибора.

Замена на обычный предохранитель

Термопредохранитель, временно можно заменить на обычный предохранитель с подходящими амперами. Данный метод позволит определить исправна ли цепь. Если не перегорит плавкий предохранитель, то все исправно — можно пользоваться прибором. Но, как можно скорее заменить обычный предохранитель на термо.

Проволокой

Если нет обычных предохранителей, можно восстановить цепь медной или алюминиевой проволокой. Проволоку следует подобрать из токовых характеристик меди: току в 1 Ампер соответствует проволока диаметром 0,04мм:

Ток, А10А15А20А25А
Диметр, мммедь0,040,070,110,180,210,250,320,390,46
алюминий0,060,10,140,20,250,30,40,490,56

На фотографии приведен пример, замены термопредохранителя проволокой в тепловом вентиляторе:

замена термопредохранителя на проволоку

Красным — проволока (выбрана не правильно). Зеленым — сгоревший предохранитель.

Вытаскиваем ПО из запароленного микроконтроллера Renesas M16C

Есть у меня знакомый, который занимается ремонтом автомобильного железа. Он как-то принес мне микроконтроллер, выпаянный из блока управления автономного отопителя. Сказал, что его программатор это не берет, а ему хотелось бы иметь возможность переливать прошивки туда-сюда, т.к. блоков много, в железе они часто одинаковые, а вот агрегаты, которыми они управляют отличаются. И вроде и блок есть взамен неисправного, но ПО разное и заменить просто так нельзя. Так как задачка была интересной, решил покопаться. Если тема интересна и вам, прошу под кат.

Подопытным оказался M306N5FCTFP. Это микроконтроллер группы M16C/6N5. Ядро M16C/60 разработано Mitsubishi, а т.к. преемником этой компании по части МК с 2003 года является Renesas, то сейчас эти микроконтроллеры известны именно под этим брендом.

Немного о самом микроконтроллере

Камешек представляет собой 16-разрядный микроконтроллер в 100-выводном QFP корпусе. Ядро имеет 1 МБайт адресного пространства, тактовая частота 20МГц для автомобильного исполнения. Набор периферии так же весьма обширный: два 16-разрядных таймера и возможность генерации 3-фазного ШИМ для управления моторами, всякие UART, SPI, I2C естественно, 2 канала DMA, имеется встроенный CAN2.0B контроллер, а также PLL. На мой взгляд очень неплохо для старичка. Вот обзорная схемка из документации:

Так как моя задача выдрать ПО, то так же весьма интересует память. Данный МК выпускался в двух вариантах: масочном и Flash. Ко мне попал, как выше уже упоминалось, M306N5FCTFP. Про него в описании сказано следующее:

  • Flash memory version
  • 128 KBytes + 4K (дополнительные 4K — так называемый блок А в подарок пользователю для хранения данных, но может хранить и программу)
  • V-ver. (автомобильное исполнение с диапазоном +125°C)
Как вытащить из устройства то, что разработчики втащили

Вполне естественно, что начинать попытки достать что-то из микроконтроллера нужно с изучения механизмов, которые встроены разработчиком чипа для задач программирования памяти. В мануале указано, что производитель любезно разместил в памяти загрузчик, для нужд внутрисхемного программирования устройства.

Как видно из картинки выше, память разбита на 2 части: пользовательская область, и область загрузчика. Во второй как раз с завода залит загрузчик по умолчанию, который умеет писать, читать, стирать пользовательскую память и общается через асинхронный, синхронный, либо CAN-интерфейс. Указано, что он может быть переписан на свой, а может быть и не переписан. В конце концов это легко проверяется попыткой постучаться к стандартному загрузчику хотя-бы через UART… Забегая вперед: производитель отопителя не стал заморачиваться своим загрузчиком, поэтом копать дальше можно в этом направлении. Сразу оговорюсь, что есть еще способ параллельного программирования, но т.к. программатора для этого у меня не было, я не рассматривал этот вариант.

Вход в режим работы загрузчика обеспечивается определенной комбинацией на входах CNVSS, P5_0, P5_5 во время аппаратного сброса. Дальше либо написать свою утилиту для копирования содержимого памяти, либо использовать готовую. Renesas предоставляет свою утилиту, которая называется «M16C Flash Starter», но функция чтения у нее урезана. Она не сохраняет прочитанное на диск, а сравнивает его с файлом с диска. Т.е. по сути это не чтение, а верификация. Однако есть немецкая свободная утилитка с названием M16C-Flasher, которая вычитывать прошивку умеет. В общем начальный инструментарий подобрался.

О защите от считывания

Все бы было совсем просто, если бы в загрузчике не была предусмотрена защита от несанкционированного доступа. Я просто приведу очень вольный перевод из мануала.

Функция проверки идентификатора

Используется в последовательном и CAN режимах обмена. Идентификатор, переданный программатором, сравнивается с идентификатором, записанным во flash памяти. Если идентификаторы не совпадают, команды, отправляемые программатором, не принимаются. Однако, если 4 байта вектора сброса равны FFFFFFFFh, идентификаторы не сравниваются, позволяя всем командам выполняться. Идентификатор — это 7 байт, сохраненных последовательно, начиная с первого байта, по адресам 0FFFDFh, 0FFFE3h, 0FFFEBh, 0FFFEFh, 0FFFF3h, 0FFFF7h, и 0FFFFBh.

Читайте так же:
Чем отличается предохранитель от автоматического выключателя

Таким образом, чтобы получить доступ к программе, нужно знать заветные 7 байт. Опять же, забегая вперед, я подключился к МК, используя тот же «M16C Flash Starter» и убедился, что комбинации из нулей и FF не проходят и этот вопрос придется как то решать. Здесь сразу же всплыла мысль с атакой по сторонним каналам. Уже начал прикидывать в голове платку, позволяющую измерять ток в цепи питания, но решил, что интернет большой и большинство велосипедов уже изобретено. Вбив несколько поисковых запросов, довольно быстро нашел на hackaday.io проект Serge ‘q3k’ Bazanski, с названием «Reverse engineering Toshiba R100 BIOS». И в рамках этого проекта автор решал по сути точно такую же задачу: добыча встроенного ПО из МК M306K9FCLR. Более того — на тот момент задача им была уже успешно решена. С одной стороны я немного расстроился — интересная загадка разгадана не мной. С другой — задача превратилась из поиска уязвимости, в ее эксплуатацию, что обещало гораздо более скорое решение.

В двух словах, q3k точно по такой же логике начал изучение с анализа потребляемого тока, в этом плане он был в гораздо более выгодных условиях, т.к. у него был ChipWhisperer, этой штукой я до сих пор не обзавелся. Но т.к. его первый зонд для снятия тока потребления оказался неподходящим и вычленить из шумов что-то полезное у него не получилось, он решил попробовать простенькую атаку на время отклика. Дело в том, что загрузчик во время выполнения команды дергает вывод BUSY, чтобы проинформировать хост о том, занят он, или готов выполнять следующую команду. Вот, по предположению q3k, замер времени от передачи последнего бита идентификатора до снятия флага занятости мог послужить источником информации при переборе. При проверке этого предположения перебором первого байта ключа действительно было обнаружено отклонение по времени только в одном случае — когда первый байт был равен FFh. Для удобства измерения времени автор даже замедлил МК, отключив кварцевый резонатор и подав на тактовый вход меандр 666кГц, для упрощения процедуры измерений. После чего идентификатор был успешно подобран и ПО было извлечено.

Первый блин — граблями

Ха! Подумал я… Сейчас я быстренько наклепаю программку к имевшейся у меня STM32VLDiscovery c STM32F100 на борту, которая будет отправлять код и измерять время отклика, а в терминал выплевывать результаты измерений. Т.к. макетная плата с целевым контроллером до этого подключалась к ПК через переходник USB-UART, то, дабы ничего не менять на макетке, работать будем в асинхронном режиме.

Когда при старте загрузчика вход CLK1 притянут к земле, он понимает, что от него хотят асинхронного общения. Собственно потому я его и использовал — подтяжка была уже припаяна и я просто соединил проводами две платы: Discovery и макетку с целевым M306.

Заметка по согласованию уровней:

Т.к. M16 имеет TTL-уровни на выводах, а STM32 — LVTTL (упрощенно, в даташите подробнее), то необходимо согласование уровней. Т.к. это не устройство, которое, как известная батарейка, должно работать, работать и работать, а по сути подключается разок на столе, то с трансляторами уровней я не заморачивался: выходные уровни от STM32 пятивольтовый МК переварил, в смысле 3 вольта как «1» воспринимает, выходы от М16 подаем на 5V tolerant входы STM32 дабы ему не поплохело, а ногу, которая дергает RESET M16 не забываем перевести в режим выхода с открытым стоком. Я вот забыл, и это еще +2ч в копилку упущенного времени.
Этого минимума достаточно, чтобы железки друг друга поняли.

Логика атакующего ПО следующая:

  1. Устанавливаем соединение с контроллером. Для этого необходимо дождаться, пока завершится сброс, затем передать 16 нулевых символов с интервалом более, чем 20 мс. Это для того, чтобы отработал алгоритм автоопределения скорости обмена, т.к. интерфейс асинхронный, а МК о своей частоте ничего не знает. Стартовая скорость передатчика должна быть 9600 бод, именно на эту скорость рассчитывает загрузчик. После этого при желании можно запросить другую скорость обмена из пяти доступных в диапазоне 9600-115200 (правда в моем случае на 115200 загрузчик работать отказался). Мне скорость менять не нужно, поэтому я для контроля синхронизации просто запрашивал версию загрузчика. Передаем FBh, загрузчик отвечает строкой вроде «VER.1.01».
  2. Отправляем команду «unlock», которая содержит текущую итерацию ключа, и замеряем время до снятия флага занятости.

    Команда состоит из кода F5h, трех байт адреса, где начинается область идентификатора (в моем случае, для ядра M16C, это 0FFFDFh), длина (07h), и сам идентификатор.
  3. Измеряем время между передачей последнего бита идентификатора и снятием флага занятости.
  4. Увеличиваем перебираемый байт ключа (KEY1 на начальном этапе), возвращаемся к шагу 2 до тех пор, пока не переберем все 255 значений текущего байта.
  5. Сбрасываем статистику на терминал (ну или выполняем анализ «на борту»).
Читайте так же:
Устройство электрического автоматического выключателя

В итоге, для всех значений результаты были идентичны. Полностью идентичны. Тактовая частота таймера у меня была 24Мгц, соответственно разрешение по времени — 41,6 нс. Ну ок, попробовал замедлить целевой МК. Ничего не поменялось. Здесь в голове родился вопрос: что я делаю не так, как это делал q3k? После сравнения разница нашлась: он использует синхронный интерфейс обмена (SPI), а я асинхронный (UART). И где-то вот здесь я обратил внимание на тот момент, который упустил вначале. Даже на схемах подключения для синхронного и асинхронного режимов загрузчика вывод готовности назван по-разному:

В синхронном это «BUSY», в асинхронном это «Monitor». Смотрим в таблицу «Функции выводов в режиме Standart Serial I/O»:


«Семён Семёныч…»

Упущенная вначале мелочь завела не туда. Собственно, если в синхронном режиме это именно флаг занятости загрузчика, то в асинхронном (тот, который serial I/O mode 2) — просто «мигалка» для индикации работы. Возможно вообще аппаратный сигнал готовности приемопередатчика, оттого и удивительная точность его поднятия.

В общем перепаиваем резистор на выводе SCLK с земли на VCC, припаиваем туда провод, цепляем все это к SPI и начинаем сначала…

Успех!

В синхронном режиме все почти так же, только не требуется никакой предварительной процедуры установки соединения, упрощается синхронизация и захват времени можно выполнить точнее. Если бы сразу выбрал этот режим сохранил бы время… Я снова не стал усложнять и измерять время именно от последнего бита, а запускал таймер перед началом передачи последнего байта ключа, т.е. включаем таймер и отправляем в передатчик KEY7 (на скриншоте выше, из логического анализатора, видно расстояние между курсорами. Это и есть отсчитываемый отрезок времени).

Этого оказалось более чем достаточно для успешной идентификации. Вот так выглядит перебор одного байта:

По оси абсцисс у нас количество дискрет счетчика, по оси ординат, соответственно, передаваемое значение ключа. Отношение сигнал/шум такое, что даже никаких фильтров не требуется, прямо как в школе на уроке информатики: находим максимум в массиве и переходим в подбору следующего байта. Первые 6 байт подбираются легко и быстро, чуть сложнее с последним: там просто наглый перебор не проходит, нужен сброс «жертвы» перед каждой попыткой. В итоге на каждую попытку уходит что-то около 400 мс, и перебор идет в худшем случае в районе полутора минут. Но это в худшем. После каждой попытки запрашиваем статус и, как только угадали, останавливаемся. Я вначале вообще просто быстренько ручками перебрал идентификатор, вставляя в excel вывод консоли и строя график, тем более, что это была разовая задача, но уже для статьи решил дописать автоматический перебор, ради красивой консольки…

Конечно, если бы разработчик затер загрузчик (заменил своим), так просто выкрутиться не получилось бы, но в автомобильной электронике частенько МК вообще не закрыты. В частности в блоке управления с другого отопителя, в котором был установлен V850 того же Renesas все решилось подпайкой пары проводов и копированием прошивки штатной утилитой. Это в мире ЭБУ двигателем целые криптовойны. Видимо не нравится производителям явление чип-тюнинга и других видов вмешательства… Хотя это как гонка брони и снаряда — железки круче, дороже, но победителя нет…

Почему не работает беговая дорожка

Почему не работает беговая дорожка

Выход из строя любимого тренажера – большая проблема. А неисправности беговой дорожки случаются намного чаще, чем этого хочется. Иногда это связано с несвоевременным обслуживанием тренажера, но бывает что и с плохими контактами, двигателем и прочей электронной начинкой.

Неравномерное движение бегового полотна

Износ скользящей поверхности

В каждой инструкции к беговой дорожке есть статья о правильном обращении с беговой дорожкой. Там описано как часто ее нужно смазывать, чистить, регулировать полотно.

износ беговой ленты на дорожке

Эти несложные действия увеличивают срок службы беговой дорожки и препятствуют раннему износу бегового полотна.

Если же не проводить обслуживание тренажера, то это увеличивает вероятность возникновения проблем с полотном беговой дорожки.

Его износ влечет за собой перегревание двигателя, а статическое напряжение, которое может возникать от работы с таким полотном вызывает повреждение консоли.

Ослабление приводного ремня

Неравномерное движение бегового полотна может быть связано с ослаблением приводного ремня, который находится в моторном отсеке впереди беговой дорожки.

Это происходит из-за растяжения поликлинового ремня в процессе эксплуатации. Чтобы это проверить, выключите беговую дорожку из сети и подтяните винты регулировки.

Чаще всего такая проблема возникает в дешевых моделях из-за низкого качества комплектующих.

Проскальзывает полотно

Причин проскальзывания полотна может быть несколько. Одна из них – это износ внутренней поверхности бегового полотна. Из-за этого ухудшается сцепление и оно начинает проскальзывать на переднем валу, особенно в момент пуска двигателя.

Или же если полотно натянуто слишком туго, то оно тоже будет проскальзывать, рекомендуется ослабить крепящие его болты.

Если приподнять правильно натянутое полотно в центре беговой дорожки, то зазор должен составлять 5-7 см.

Для ремонта бегового полотна, кроме знаний понадобятся специальные инструменты. При покупке запасных частей, нужно не ошибиться с выбором нужных деталей. Все это сложно для простого пользователя беговых дорожек. Поэтому рекомендуем самый простой и быстрый вариант — обратиться к специалисту.

Читайте так же:
Что обозначает буквы автоматическом выключателе

Электрические неисправности беговой дорожки

Чаще всего проблемы вызванные поломкой частей электрической беговой дорожки не следует чинить самостоятельно. Для это требуются специальные инструменты и специфические знания.

Электрические неисправности беговой дорожки

Кроме того, самостоятельная починка сопряжена с опасностью получить удар током и может привести к нежелательным последствиям.

Если у вас возникла проблема с консолью управления, силовой платой, экраном консоли, двигателем, датчиками пульса, температуры и движения, то имеет смысл отключить беговую дорожку от питания. Подождать 15 минут и включить обратно. Вероятно после этого она заработает уже без ошибок.

Неисправность силовой платы

Иногда, на заводах в тренажеры ставят не совместимые между собой комплектующие.

В частности, бывает, что силовая плата не рассчитана на мощность двигателя, который поставили в беговую дорожку. Высокая поступающая нагрузка ведет к перегреву и оплавлению некоторых частей платы и ее быстрой поломке.

На более недорогих моделях это может быть связано с низким качеством комплектующих. Дешевые двигатели сами выходят из строя и портят силовую плату.

Неполадки дисплея

В первую очередь проверьте все видимые провода на изломы. Если с ними все в порядке, то можно проверить провода, находящиеся внутри, ведущие в консоли. Но для этого понадобится специальный прибор.

Но чаще всего такие неисправности беговой дорожки не подлежат ремонту в домашних условиях, т.к. консоль следует заменить целиком.

Если гарантийный срок после покупки тренажера еще не прошел, то можно вернуть его производителю.

Неисправность датчика движения

Такую неисправность возможно устранить самостоятельно в домашних условиях.

Неисправность датчика движения

Для этого Вам понадобится тестер. Датчик движения находится в передней части беговой дорожки у вала. Рядом с ним расположен магнит, в случае его удаления, датчик перестает работать.

Если же магнит на месте, а датчик не работает, то воспользуйтесь следующим советом. Поставьте тестер в режим прозвона проводов, медленно вращая вал, при приближении магнита Вы услышите звуковой сигнал.

В случае неисправности замените старый испорченный компонент любым герконовым датчиком.

Неисправность датчика температуры двигателя

Такие датчики устанавливаются не на всех моделях беговых дорожек и служат для защиты двигателя от перегрева.

В случае повышения температуры, провода датчика размыкаются и двигатель перестает вращаться. Когда он остынет – тренажер снова заработает.

Частое его срабатывание говорит об износе бегового полотна или же о замыкании ротора двигателя.

Неисправность электродвигателя

Двигатель состоит из неподвижной и подвижной части. Подвижная часть – ротор представляет из себя катушку из медной проволоки с металлическим сердечником внутри. Витки проволоки изолированы друг от друга. Неисправность двигателя возникает в случае нарушения этой изоляции. Чаще всего это возникает из-за перегревания.

Электрические неисправности рекомендуем устранять руками специалистов. Это убережет Вас от еще больших трат.

Ошибки беговых дорожек

Ошибка Е02

На табло консоли светится Error 02 и полотно совсем не двигается. Это говорит о том, что возникшая поломка связана с двигателем.

Отключите дорожку от розетки, откройте отсек с двигателем и посмотрите на него. Если все провода подключены верно, то могло произойти короткое замыкание. Вероятно придется заменить провода или весь двигатель.

Или же возникшая проблема может быть связана с выходом их строя контроллера управления двигателем, и подача питания невозможна.

Выяснить это в домашних условия сложно, потому что требуется наличие специального оборудования. Да и контроллер находится под напряжением. Поэтому лучше вызвать специалиста.

В беговых дорожках Housefit этот код может означать, что следует проверить крепление провода питания к двигателю. Следует заменить двигатель или разъем, или же заменить сам провод.

В беговых дорожках Eurofit эта ошибка означает, что следует проверить правильно ли прикреплены провода к блоку управления.

Ошибка Е03 на беговой дорожке

Error 03 означает, что заданная скорость не соотвествует той, с которой движется полотно. Например требуется скорость бега 5 км/ч, а полотно получает команду двигаться со скоростью 7 км/ч или 3 км/ч.

Причин такой поломки может быть несколько. Их принято делить на механические и электрические. К первой группе относится плохая фиксация датчика скорости, поэтому он плохо получает сигнал. Его следует хорошо закрепить и тогда ошибка пропадет.

Или же передний или задний вал, вращающий полотно плохо выполняет свои функции. Это может быть связано с тем, что:

  • полотно или дека не смазаны,
  • вышел из строя подшипник, такая поломка сопровождается характерным стуком,
  • повредилась дека, она и тормозит полотно.

Электрические причины ошибки 03 связаны с проблемами с обмоткой двигателя. В этом случае он будет сильно нагреваться.

Или вышли из строя щетки двигателя. Обычно их длина составляет 8 мм., если они короче, то их следует заменить. Часто такой дефект можно выявить благодаря провалам в скорости движения бегового полотна и снижением тяги двигателя.

В дорожках фирмы Housefit эта ошибка говорит о проблемах в подключении датчиков. Возможно сломан магнитный датчик и его следует заменить.

Е5 ошибка беговой дорожки

При возникновении ошибки 05 беговая дорожка сообщает о возникновении перегруза.

Читайте так же:
Схемы выключателей с датчиками звука

Она связана с тем, что максимальный вес пользователя больше допустимого. Или какая-то часть тренажера застряла и двигатель не может ее провернуть. Осмотрите беговою дорожку и перезагрузите ее.

Ошибка Е6 на беговой дорожке

Ошибка это рода может быть связана с проблемой в трансформаторе, в таком случае его требуется заменить.

В некоторых моделях под таким кодом проходит проблема связанная с углом наклона бегового полотна. Об устранении этой ошибки читайте ниже.

Ошибка Е7

Код ошибки Error 07 связан с проблемами настройки угла наклона бегового полотна. Они возникают только у дорожек, где этот процесс автоматизирован. Причин их возникновения может быть две.

  1. В случае, если угол вообще невозможно изменить, следует проверить крепление двигателя к плате.
  2. Если же угол меняется, но плохо реагирует на команды и не получается выставить максимальный и минимальный наклон, то проблема в самом датчике угла наклона. Его следует правильно зафиксировать, что бывает сложно сделать из-за отсутствия меток о его правильном положении.

Распространенные вопросы пользователей

Так как в этом разделе пойдет речь о неисправности беговой дорожки в основном связанными с неверным ее обслуживанием, то на всякий случай напомним как следует ее чистить и смазывать.

Очистка деки беговой дорожки

Ежемесячно сухой, чистой тряпкой без ворса протирайте отсек около двигателя, предварительно сняв с него крышку и отключив тренажер от сети. Будет лучше, если вы ознакомитесь со статьей как ухаживать за беговой дорожкой.

Протирайте место между полотном и декой с верхней и нижней стороны. Регулярно пылесосьте под беговой дорожкой и около нее, чтобы пыль не засосало внутрь тренажера при работе.

После чистки смазывайте полотно и деку специальной силиконовой смазкой. Посмотрите как смазать полотно беговой дорожки.

Не включается беговая дорожка

Если дорожка не включается, то возможно, её просто надо отключить от сети, подождать несколько минут, потом подключить обратно.

Если после этого она все равно не включается, то возможно, из-за скачка электричества перегорели предохранители. Их возможно заменить самостоятельно, но такой ремонт вряд ли может считаться гарантийным.

Третьей причиной поломки может служить проблема с дисплеем. Вероятно, отошли провода питания. Отсоедините дорожку от сети и проверьте все ли провода подключены верно.

Отключается беговая дорожка

Причин такой поломки тоже несколько. Самая простая – отсутствие своевременного техобслуживания, как результат износ полотна, загрязнение и перегрев.

Можно попробовать самостоятельно почистить беговую дорожку и смазать ее. Если же после этого самопроизвольное отключение продолжится, то лучше вызвать мастера. Скорее всего проблема в двигателе или датчиках, ведущих нему.

В целях безопасности, самостоятельно проводить такой ремонт не рекомендуется. Обратитесь к мастеру по ремонту беговых дорожек.

Останавливается беговая дорожка

Причина остановки дорожки может крыться опять же в несвоевременном техобслуживании или его отсутствии.

Останавливается беговая дорожка

Отключите беговую дорожку от сети, ослабьте полотно, почистите беговую дорожку и смажьте полотно и деку. Заодно выясните нет ли повреждений на этих комплектующих. Вероятен износ полотна или поломка деки.

Но может быть еще одна проблема – вес пользователя превышает максимально допустимый. Поэтому в целях защиты от перегрузки, дорожка сама останавливается.

Греется беговая дорожка

Самая распространенная причина этой поломки – загрязнение внутренностей беговой дорожки. Остановите ее, отключите от сети и почистите. Вероятно пыль или посторонняя вещь попала в вентилятор, расположенный около двигателя.

Бывает, что от долгого нагревания высыхает клей обмотки и двигатель начинает сильно греться, в некоторых случаях появляется запах гари.

Шумит беговая дорожка

Громкость шума это понятие субъективное и только по словам судить о состоянии беговой дорожке.

Многие модели, особенно механические и магнитные, шумят при работе сами по себе. В полной мере это относится и к дешевым моделям беговых дорожек.

Это не является поломкой. И решить проблему можно купив специальный коврик, который будет поглощать шум.

Причиной шума может быть неровность пола, это также можно попробовать отрегулировать с помощью коврика. Читайте о правилах выбора коврика для беговой дорожки.

Стучит беговая дорожка

Стук в беговой дорожке может говорить о проблемах с подшипниками.

Также могли ослабнуть болты натяжения, расположенные около деки.

Но чаще всего за стук пользователи принимают прохождение шва у вала. Это вполне нормально и не требует ремонта.

Скрипит беговая дорожка при беге

Причин постороннего скрипа может быть несколько. Если полотно смазывается регулярно, то попробуйте смазать амортизаторы силиконом. Они расположены под декой.

Если это не поможет, то можно ослабить болты, расположенные под рельсами. Ослаблять следует с той стороны, с которой слышен скрип.

Как видно, неисправности беговой дорожки чаще всего происходят по вине пользователей, которые плохо заботятся о своем тренажере. Чтобы поломок не происходило своевременно смазывайте и чистите ее. Этот процесс недолгий и несложный, зато сэкономит Вам много денег и нервов при ремонте.

Выбрать мастера по ремонту беговой дорожки

Воспользуйтесь услугами мастеров по ремонту беговых дорожек. Выбирайте мастера в Вашем городе. Только в Москве, Вам готовы помочь более 200 специалистов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector